Состояние снаружи на твердую 4, внутри кривыми лапками никто не ковырялся. Минус был только один - басовик из одной АС был убит, о чем было мне честно сообщено, ну и очень мне не понравилось то что оба НЧ динамика покрасили серебрянкой (хорошо что краска не глубоко краска т.е. масса диффузора возросла ненамного).
За 1000 р. купил наборчик для творчества.
Будем дорабатывать.
Ох, чувствую сильные полемики между сторонниками доработок советской акустики и сторонников её закопать окончательно и без поворотно.
Сразу прошу прощения за качество фоток, ибо на момент доработки, да и сейчас у мне нет цифромыльницы кроме телефона.
Полезем внутрь
После прослушивания решил разобрать каждую колонку на предмет соответствия внутренностей паспортам колонок. Как выяснилось в качестве ВЧ стоят 10ГД-35, СЧ 15ГД-11А, а НЧ 35ГД(чего-то) не запомнил но с резиновым не пересохшим подвесом.Первым делом я перемотал НЧ динамик.
Восстановление динамика для меня не составляло никаких проблем ибо занимался этим очень часто в молодости за денюжку. Оправки подходящего диаметра у меня к сожалению не оказалось, но голь на выдумки хитра и я отправился со штангенциркулем в кармане в ближайший строймаг. В качестве оправки купил какую сантехническую трубу вроде бы рублей за 20. Распилил её вдоль (это необходимо так как после намотки снять с оправки катушку иначе будет практически не возможно).
Прибавим еще 20 минут на намотку и центровку и сутки на просушку динамика. Все, динамик заиграл без посторонних призвуков и так же как не тронутый.
Начнем с ВЧ динамиков
Послушав результат и почитав великий интернет, начал думать дальше как сделать звук еще лучше. В основном все типы доработок сводятся к замене ВЧ, замене СЧ и демпфированию корпуса.ВЧ действительно звучат не очень. Есть неприятные призвуки на ВЧ и отсутствие звонкости на СЧ. В ВЧ звене используются динамики куполами из какого то пластика/полиэтилена. Поставил для сравнения 10 Вт динамики с шелковыми куполами, звук по ВЧ стал намного прозрачнее и пропали призвуки которые просто резали слух. В итоге эти безродные динамики около 500 р за пару остались в них. Я покупал их давно и маркировка на них не читается, а что было написано на ценнике не помню. Можно использовать и динамики 10ГДВ с шелковыми куполами.
Замечу что сначала делал одну колонку и сравнивал звучание по тестовым дискам со звучанием оригинальной колонки. После прослушивания решаю оставлять переделку или возвращать все обратно. Все делалось на мой любимый слух который меня вроде бы никогда не подводил.
Доработка корпуса
Дальше я решил заняться НЧ, т.е. доработкой корпуса. Был куплен ватин за смешные деньги 38 р за метр длины и шириной 2 с чем то метра. Так же посмотрев на изготовленные фильтры прислушался к советам поменять всю проводку в колонках.Демонтировал все динамики из колонок. Вынул фильтр и переключатели. Провода можно смело резать так как их все равно на замену.
Далее вырезал необходимый кусок ватина, взял у друга мебельный степлер, начал их внутри обшивать в 2 слоя.
Трубу фазоинвертора ставим на герметик и тоже обтягиваем ватином.
Следующее что необходимо сделать это доработать фильтр.
Схема фильтра простая
Переключатели я полностью отключил, так как они совершенно не нужны. Ненужные элементы с платы фильтра удаляем.
Меняем все тонюсенькие проводники в фильтре на нормальны медный провод.
Вот фильтр до переделки.
А это медный провод около 4 квадратов использованный почти для всех соединений
В итоге переделанный с убранными делителями и регуляторами
дальше устанавливаем его в корпус и закрываем ватином.
Также ватином закрываем весь СЧ бокс снаружи.
СЧ звено
В принципе после таких доработок, звук изменился в лучшую сторону, бас стал более четким, верхние частоты стали «прозрачнее» и «легче» но средние все равно мне не нравились не хватало верхней середины. Не хватало звонкости в вокале.Порывшись в своих запасах нашел два 4ГД-8Е в отличном состоянии. Поставил один динамик и долго сравнивал полученный результат. Результат понравился. В одной блюзовой записи услышал удары щеточек по основному барабану. До этого я их не различал.
Но эти динамики простояли в акустике не долго.
Послушав недельку доработанные колонки пришел к выводу к тому что звук начал меня утомлять.
Вероятно все это вызвано тем что динамические головки 4ГД-8Е имеют очень высокую добротность и в закрытом боксе имеют очень изрезанную АЧХ. К сожалению нет нормального микрофона чтобы провести измерения. Да СЧ динамики оснащались ПАС из поролона закрывающего задние отверстия в динамиках. Сам СЧ бокс заполнен распушённой «глазной» ватой.
В интернетах часто писали про 5ГДШ-5-4 и 6-ГДШ-5, про то что они после установки ПАС отлично выдают СЧ. Пройдясь по соседним радиомагазинам купил пару 6-ГДШ-5 4 Ом за 110 р. Насколько я понял их устанавливают в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Заклеил тонким ватином окна в корзине диффузородержателя и поставил их вместо 15ГД-11А, благо установочные размеры у них полностью совпадают. Существует еще один способ доработки СЧ динамиков - пропитка подвеса мистическим герленом размешанным с кровью дирижера оркестра с ацетоном и нанесением тонким слоем на тыльную сторону диффузора. Но вешь я так понял это достаточно редка и в строймагах только руками разводят. Было бы взял на эксперимент ведь 110 р на пару новых динамиков не жалко.
После всех операций собираем полностью акустику и наслаждаемся новым звуком. Звук я тестировал на самодельном усилке высокой верности Сухого (боюсь щаз истинные ценители Hi-Fi будут извергать лучи поноса в мою сторону) Усилок кста я тоже сам собирал, с небольшими доработками по питанию и отыграл он уже точно более десятка лет, но так находится все в том же виде инженерного образца. Подключал все это к Sb Live! Проигрывая flac специальных дисков например аудио доктор. И просто wav и flac дисков которые специально рекомендуют для тестирования звукового тракта.
Итог
Затраты 1000 р. сама акустика500 р ВЧ динамики
110 р СЧ динамики
рублей 150 ватин, клей скобы для степлера шурупы и прочая мелочь
Итого 1760 р.
Что же мы получили?
Вот такую симпатичную акустику
Далее идет только мое мнение и мнение моих друзей случавших её.
Друг владелец напольников jbl модельку не помню но стоят около 20 000 за однуи ресивера Yamaha, однозначно согласился что после доработки S90 переигрывают его комплект.
Меня звук полностью устраивает. Ходя по разным салонам с акустикой и слушая её я понимаю, что такой звук дешевле 15 000 р. за одну АС не купить.
ЗЫ Сейчас они играют совместно с Простым усилителем Гумеля и предварительным усилителем ВВ Сухого. Подключено все к той же звуковухе SB Live! и работает как фронт к 4.0 звуку для просмотра фильмов на ЖК панельке 37". Реализма в фильмах катастрофах хоть отбавляй. О добавлении саба даже не думаю.
Паспортная мощность... 90 ВтНоминальная мощность... 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление... 1.2 Па
Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм
Масса АС не более... 30 кг
S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.
Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.
Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами..
Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.
1) Разборка
Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.
Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.
Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!!
Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.
2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.
3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.
Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала
При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.
Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.
Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.
4) Демпфирование корпуса:
Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.
Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.
5) СЧ динамик и его стакан.
Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).
Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.
При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.
Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.
Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!
6) Вата:
Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...
Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для
ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.
7) ВЧ головка.
Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим!
Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.
8) НЧ динамик.
Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.
9)Конец сборки.
Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.
Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.
11-01-2009
Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Radiotehnika 35АС-012, Radiotehnika S-90, Радиотехника 35АС-012, Радиотехника S-90
На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.
Рассмотрение акустики в штатном состоянии
Для начала следует конкретизировать полное название акустики - 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.
Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.
Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А - по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:
- Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
- Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).
Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.
Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.
Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:
1)Низкочастотный - 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы - из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Вот собственно и фото сего чуда техники:
Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.
Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.
В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.
При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:
Доработка 35АС-012
Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:
- Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
- Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.
Вот и они:
После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.
- Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
- Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
- Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
- Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
- Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.
Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.
2. Восстановление внешнего вида:
Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.
3. Доработка корпуса акустической системы:
Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:
- По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
- Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
- В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.
Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:
5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:
- Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
- Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
- Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
- Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
- Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм 2 , кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
- После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм 2 , для СЧ звена 2,5 мм 2 , для ВЧ звена 2 мм 2 .
- Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
- Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.
Получится что-то подобное этим фотографиям:
6. Установка аттенюатора:
- Убираем с него все сопротивления.
- Ставим его на место.
- Тщательно герметизируем.
- Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
- Устанавливаем до конца все декоративный панели.
7. Установка фазоинвертора:
Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.
8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:
Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.
9. Приступаем к установке на место динамических головок:
- А) Устанавливаем ВЧ головку:
1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.
- Б) Устанавливаем СЧ головку:
1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.
2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап - демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.
5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку (по желанию) и рамку и закручиваем.
1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.
2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.
Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:
Заключение:
После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.
В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 - советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).
Зарегистрироваться .
Переделка фильтра S-90
Побывав противником аудиофилии как упрощения, я, после экспериментов, изменил свою точку зрения и теперь готов даже пожертвовать чем-то ради малого количества препятствий на пути звука:). Это действительно очень важно, даже на рассмотренных ниже динамиках. Но это заставляет так же пожертвовать некоторыми вещами: большой мощностью и загруженностью частотных полос.
Нижеразобранный по косточкам кроссовер я применил для своей s-90de с динамиками: 30ГД-2, 6ГДШ-5-5, 3ГД-2, где он просто замечательно играет с любым жанром музыки. 3ГД-2 (его более худший аналог 6ГДВ-1-16) это очень старый ВЧ динамик (мой экземпляр 1977 года) с частотой резонанса аж 4500Гц (но существует мнение, что на этом месте он достаточно спокоен), поэтому высокая частота раздела СЧ-ВЧ обусловлена именно этим фактом. Тем не менее, большинство отечественных пищалок не далеко ушли, поэтому я считаю такой срез очень хорошим для них.
Этот фильтр будет отлично работать и на хороших зарубежных СЧ-ВЧ динамиках, что я и попробовал сам:). Но, конечно, его нужно изменить с учетом всего нового (частоты раздела в том числе) - за основу взять сам принцип.
p.s. Все же не стоит забывать, что все в мире не только относительно, но и субъективно:). К тому же, у меня на данный момент совсем нет средств измерения АЧХ своей системы - все подгоняется на слух в одном и том же помещении...
динамики
НЧ: Рассмотрим неплохой, в общем-то, басовик примененный в s-90. 30ГД-2 (75ГДН-1-4) номинальным сопротивлением Z=4Ом, чувствительностью S=86дБ (или дБ/Вт*м) и частотами F=30-1000Гц обеспечивает не самую лучшую ИЧХ (импеданс-частотная характеристика:)) в купе с плохим звучанием на частотах выше 500Гц.
У нас срез с него будет на 500Гц. В идеале, чтобы заставить работать этот динамик действительно хорошо, нужно отрезать от него все, что выше 200Гц. Ведь самый главный недостаток 30ГД-2 в том, что на этих частотах он бубнит ("звук из под колпака диффузора") и совсем плохо играет. Но чтобы сделать такую низкую частоту раздела нужен отличный СЧ динамик с частотой резонанса не более 70Гц.
CЧ: Штатный среднечастотник 15ГД-11 (20ГДС-4-8), с параметрами Z=8Ом, S=89дБ, F=200-5000Гц, не выдерживает никакой абсолютно критики ни по звучанию, ни по необходимым нам характеристикам. Поэтому его нужно заменить славным малышом 6ГДШ-5-4 (Z=4Ом, S=92дБ, F=150-12000Гц) который выглядит совсем несерьезно, но на деле оказывается очень даже хорош. К тому же обладает необходимыми нам размерами, ценой (не более $4!) и доступностью в России.
Нужно отметить невысокую мощность 6ГДШ-5 (как следствие неспособность работать на дискотеках/вечеринках) и всплески на некоторых участках частотного диапазона ("крикливость").
Были мнения, что 6ГДШ-5 обладает плохой направленностью на высоких частотах, из-за чего при сравнительно высоком разделе стереопанорама "неустойчива". Мне показалось это не так, поэтому, если будут проблемы, действуйте по обстоятельствам:).
ВЧ: Подойдет любая "пищалка" с параметрами S=89-92дБ и Z=16Ом. Важно отметить F (собственно говоря, минимальную рабочую частоту динамика) - она не должна быть более 4500Гц, и чем меньше, тем лучше.
Конструктивные размеры и крепления подбираются на месте подручными средствами.
чувствительность
СЧ: Чтобы отрезать лишние 7дБ (92-85=6) я предлагаю использовать вариант одного резистора, что позволит избежать лишних элементов в цепи и заодно снизит номиналы элементов фильтра из-за поднятия сопротивления динамика. Резистор R2=4.3Ом даст нам снижение на 6дБ. Снижение чувствительности резистором производится в примерном соотношении 1дБ/0.7Ом. Катушка L1 имеет собственное сопротивление 0.75Ом и поможет нам убрать еще 1дБ. Вуаля! :)
Однако, недостаток здесь в том, что нет точных формул и зависимостей, а приведенные мной значения появились в следстивии моих личных ощущений.
ВЧ: Действуем таким же методом, подбирая нужный резистор до достижения желаемого результата. Однако, в этой цепи элементов фильтра с большим собственным сопротивлением нет, поэтому резистор R1 нужно взять с запасом на 1дБ. Отметим так же, что громкость ВЧ динамиков относительно других в системе сильно характеризует ее "наклонности" - так, например, большинству слушателей нравится немного приглушенный звук ВЧ (примерно на 1-2дБ), система как бы "мягче". Что актуально для отечественных ВЧ динамиков не самого лучшего качества:)). Для тяжелой музыки может быть более важно подчеркивание высоких частот.
Приятно узнать, что изменения резисторов чувствительности в пределах одной единицы (1Ом) практически не сказывается на самом фильтре и частотах среза, что дает возможность поэкспериментировать.
Но не стоит пересекать разницу в 0.7Ома при экспериментировании с R2 - катушка L1 гораздо более чувствительна к этому изменению.
катушки индуктивности
Самое сложное. Нужно срочно найти способы измерить индуктивность, иначе точной настройки не получится.
За неимением способа померить предлагаю следующее: сравнивать катушки по собственному сопротивлению, учитывая все конструктивные параметры. Теоретически, если совпадут все факторы влияющие на номинал индуктивности (есть и совсем интересные - плотность витков, содержание примеси железа в каркасе:)), то можно получить необходимую индуктивность, как бы "по образцу".
Не смотря на все, этот метод, нужно сказать, очень неточен. Разницы между индуктивностью L2, к примеру, 1.5мГн и 1.27мГн по сопротивлению нет.
НЧ: Приведу свои параметры большой катушки (у нее еще "уши" по бокам): внутренний диаметр кольца: 35мм, внешний: 70мм, высота катушки: 37мм, ширина области намотки (высота без бортиков): 30мм, толщина провода (медь, эмалированная): 1мм. При этих параметрах сопротивление катушки постоянному току (измерянное цифровым тестером): 0.8Ом.
При соблюдении этих параметров у вас должна получиться индуктивность в районе 1.0-1.6мГн, поздравляю:).
Можно намотать катушку "старым дедовским" способом, зная какое количество витков нужно сделать. С недавних пор это стало известно: для 1.27мГн необходимо 210 витков "ручной" (не очень аккуратной) намотки. При этом на каждые 0.05мГн приходится примерно по 5 витков.
СЧ: Маленькие катушки должны быть все одинаковые по каркасу, я взял с самой маленькой индуктивностью. Внутренний диаметр кольца: 12мм, внешний: 32мм, высота катушки: 23мм, ширина области намотки (высота без бортиков): 18мм, толщина провода (медь, эмалированная): 0.5мм. Сопротивление: 0.7Ом, индуктивность 0.18-0.21мГн.
При 0.18мГн количество витков составляет 127 штук. При 0.21мГн - 136.
Кстати, не повторяйте ошибок СССР-сборщиков, не крепите маленькие катушки шурупами внутри - изменится индуктивность и добавится нелинейность; крепите на клей.
Для тех кто меряет сам: бесполезно пытаться перематывать маленькую катушку толстым проводом от большой, а вы наверняка захотите сделать это:). Даже намотав полностью весь каркас я не получил индуктивности более 0.1мГн.
В тоже время, если соорудить новый оптимальнейший каркас (см. линки, "Cec"), что не так-то просто как кажется, то собственное сопротивление катушки позволить выгадать 1дБ к чувствительности динамика - нужно будет немного откалибровать резисторы чувствительности перед динамиками.
Если попробовать найти где-нибудь еще такие же большие каркасы и намотать L1 катушки толстым проводом, то их сопротивление получится примерно 0.4Ом - тоже лучше.
p.s. Убедительно прошу, не пишите мне письма с просьбой помочь подсчитать этим методом индуктивность на других каркасах и другого номинала. Собирайте "коробочку" (см. линки), это очень легко и решит все ваши проблемы с точной намоткой катушек.
конденсаторы
Все предельно просто. Нужно найти такие же значения приличных по качеству конденсаторов, про типы можно прочитать тут, там же про резисторы, кстати. Конденсаторы можно объединять (суммировать) параллельно (как и уменьшать по правилу сопротивлений соединяя последовательно). Если вы разобрали фильтры s-90, то у вас уже должен быть неплохой набор нужных емкостей:).
Из отечественных, вместо наверняка попавшихся пленочных к73-хх, рекомендую попробовать металобумажные МБхх - более "мягкий" звук. При наличии средств и доступности желательно зарубежные MKP (1мкФ ~ $1.1, отечественный аналог - к78).
Конденсаторы, конечно, неполярные и на напряжение не менее 40В. Качество элементов в цепях Цобеля так же важно.
Здесь можно поэкспериментировать с изменением "окраса" системы, который дают конденсаторы. Рекомендую попробовать зашунтировать все конденсаторы (кроме тех, что в цепи Цобеля) небольшими (в районе 0.1мкФ) конденсаторами других, обычно более качественных, типов. Например, полистереном (к71-7) или слюдой (СГМ) - в результате получается более детальное звучание на средневысоких частотах и повышается прозрачность системы. К тому же метало-бумажные (МБхх) конденсаторы дают немного "мутный" звук. Шунтировать - значит объединять вместе параллельно:).
резисторы
Мощностью не менее 2Вт, при меньших возможен перегрев и изменение номинала. Из отечественных можно применить МЛТ-2. ПЭВ-10 из комплекта s-90 не самые лучшие, но скрепя сердцем пойдут... Рекомендую китайскую керамику - выглядит как белые зубы, большая такая, недорого продается повсеместно в радиомагазинах (мощности до 15Вт), но разброс номиналов присутствует в полной мере.
В прочем, на недискотечных мощностях отлично работают и маломощные МЛТ-резисторы, по крайней мере на месте R1.
Прошу обратить внимание на то, что номинал написанный на резисторе вовсе не обязательно тоже самое, что на самом деле. Настоятельно рекомендую подбирать резисторы отмеряя их омметром/тестером. В схеме приведены четко отмерянные резисторы.
При окончательной сборке колонок очень настоятельно рекомендуется ставить резисторы R1 и R2 как можно ближе к динамикам - прямо на клеммы. Это позволит очень сильно снизить влияние кабеля (который после этих резисторов, но не до них) на звук.
цепи Цобеля
Причина в том, что импеданс динамика непостоянен и растет со снижением отдачи по частоте. Этот эффект имеет место во всех без исключения головках динамического типа, независимо от страны и года производства. Точнее говоря, цепь Цобеля (в моем фильтре применен только упрощенный ее вариант; полные позволяют регулировать импеданс на низких частотах, что не всегда нужно) необходима для нормальной работы катушек индуктивности фильтра, при достаточно большой собственной индуктивности катушки динамика. Без цепи Цобеля работа индуктора как ФНЧ грубо нарушается и фильтрация практически не осуществляется вообще (!).
НЧ: Элементы R4 и C4. C3 желательно ставить больше, чем 60мкФ, но и их, для частоты раздела в 500Гц достаточно. R4 равен 4.3Ом.
Сравните ИЧХ 30ГД-2 без Цобеля и с ним. Графики приблизительные, но там можно увидеть частоту настройки фазоинвертора s-90 - вторая громадная скала слева, перед 100Гц:).
СЧ: ИЧХ 6гдш-5. Можно попробовать сгладить выше 3кГц Цобелем R3, C3. Для этого хватит 10-20мкФ и резистора 8.0Ом.
Важно: цепь Цобеля на СЧ обязательна для нормальной работы этого кроссовера. Без нее "новый легкий фильтр" показал свою полную несостоятельность на СЧ-ВЧ.
ВЧ: Из-за низкой индуктивности собственной катушки динамика и срезе на низких частотах цепь неактуальна.
фильтр
Во всех частотных звеньях применен пассивный всепропускающий фильтр первого порядка с затуханием 6дБ на октаву (изменение частоты в два раза), аппроксимация по Баттерворту. Собственно, сам фильтр посчитан программой JBL Speaker Shop и немного подогнан вручную:)).
НЧ: Фильтр низких частот. Как уже можно было понять, частота среза 500Гц (для 30ГД-2/75ГДН-1-4 желательна ниже, но выбрана как компромисс к 6ГДШ-5). Обеспечивается элементом L2, нагрузкой динамика в купе с упрощенной корректирующей цепью Цобеля.
СЧ: Полосовой фильтр. Нижняя часть (C2) согласована с фильтром НЧ звена и настроена на частоту среза 500Гц исходя из соображений резонансной частоты 6ГДШ-5. Верхняя часть (L1) согласована с фильтром ВЧ звена и настроена на 7500Гц, что позволяет сделать широкополосная структура динамика, в купе с Цобелем.
Обе части нагружены на 8Ом (4Ом от 6ГДШ-5-4 + 4Ом от R2).
ВЧ: Фильтр высоких частот. Частота согласована с верхней частью фильтра СЧ звена и работает на 7500Гц, что позволяет избежать проблем связанных с высокой частотой основного резонанса отечественных ВЧ динамиков. Нагрузка 21Ом (16Ом динамик + 5Ом от R1).
Все динамики включены синфазно, что в меньшей степени сказывается на фазовых характеристиках системы.
схема
Схема, принципиальная электрическая. Нажмите чтобы увеличить:).
Стрелочкой справа показан "вход звука" от усилителя. Пунктирные линии это bi-wiring (НЧ и СЧ-ВЧ звенья фильтра соединяются между собой параллельно у усилителя - плюс НЧ с плюсом СЧ-ВЧ к плюсу усилителя, минусы аналогично).
Серые цифры в скобках над элементами фильтра - их нагрузка. Серые цифры с "r" перед ними - собственное сопротивление элемента. Серые пометки -1dB - потери чувствительности динамика на элементах.
Рядом с динамиками кратко выписаны их важные характеристики, ниже указаны частоты раздела полос/звеньев.
Индуктивности в мГн, емкости в мкФ, сопротивления в Ом. После собирания фильтра, номинальное сопротивление колонки для усилителя остается равным 4Ом.
Вариант "нового легкого" фильтра для клонов s-90, точнее для Орбита 35АС-016. Динамики: 10гдв-2-16, 6гдш-5-4, 75гдн-1-4 - достаточно распространенный набор.
