Nukus est une ville de la petite Arménie. Carte satellite détaillée de Nukus

Nukus: carte

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L'Ouzbékistan est l'un de ces pays de l'espace post-soviétique, où, outre les régions traditionnelles, l'autonomie nationale s'est également insinuée: la République du Karakalpakstan, la plus étendue (166 mille kilomètres carrés, soit près d'un tiers du pays) et l'une des moins peuplées (1,7 million d'habitants, c'est-à-dire 10 personnes par kilomètre) région, la «tête» carrée de l'Ouzbékistan clairement visible sur la carte. Ici vivent presque également des Ouzbeks (32%), des Karakalpaks (30%) et des Kazakhs (26%), les premiers principalement dans les oasis d'Elik-Kala, les seconds dans la partie inférieure de l'Amu Darya et le troisième dans les steppes reculées près des frontières. À Karakalpakia, nous sommes, il y a d'anciennes forteresses du type, mais Khiva, dont nous avons terminé l'histoire, est déjà minuscule, mais comparable en population à la région de Khorezm avec le centre.

Le centre de Karakalpakia est Noukous, avec Boukhara le 5-6e plus grand (275 000 habitants, et avec des villes satellites et moins d'un demi-million), une ville ouzbèke dont je ne peux guère dire de bon. Par conséquent, pour que le message ne soit pas tout à fait dans le style de Varlamov, je vais vous parler ici des Karakalpak en tant que peuple.

Que les Karakalpak ne soient pas des Ouzbeks peut être vu à l'œil nu. Au contraire, ils peuvent être confondus avec les Kazakhs, dont il y en a également un assez grand nombre, et bien que dans la littérature ethnographique, l'apparence du Karakalpak soit caractérisée comme "transitionnelle du caucasien au mongoloïde avec une prédominance de traits mongoloïdes, moins que chez les Kazakhs, mais plus que chez les Ouzbeks", m'ont rappelé les Karakalpak pas même des Kazakhs, mais des Bouriates et. Peut-être, cependant, ce n'est pas seulement en apparence, mais aussi dans une certaine humeur particulière: les Karakalpaks sont les gens de la steppe ...

2. Cette image et les suivantes n'ont pas été filmées à Nukus, mais dans d'autres villes du Karakalpakstan.

Le nom "karaka-kalpaki" est traduit de la plupart des langues turques par "chapeaux noirs", et ici il est difficile de ne pas se souvenir des gens de "cagoules noires" - les Pechenegs "apprivoisés" par les princes de Kiev, qui ont reçu leur lot à proximité pour protéger Kiev du nouveau malheur de la steppe - les Polovtsiens. Mais très probablement, ce n'est qu'une consonance, et "ces" Karakalpaks n'avaient aucun rapport direct avec le présent. Un ancêtre Karakalpak plus probable est le Nogais, les nomades de la Horde d'Or (j'ai écrit à leur sujet plus en détail), qui ont vécu du Don à l'Emba et après sa chute. Dans les années 1530, la Horde Altyul, ou la Horde des Six Fils, se démarque de la Horde Nogai, nommée soit en l'honneur des six héritiers de Cheikh-Mamai, qui l'ont fondée, soit en l'honneur de six clans, auxquels les Karakalpak sont considérés comme eux-mêmes (Muyten, Kongraty, Kytai, Kypshaki , Keneges et Mangyts - j'expliquerai ici que les «grilles» des clans et des peuples de la steppe ne coïncident pas, tous ces clans existent parmi les Kazakhs et les Ouzbeks, et ce sont les Kungrats et Mangyts ouzbeks qui étaient les khans de Khiva et les émirs de Boukhara). Il est plus probable, comme cela arrivait souvent dans la steppe, que toutes les hypothèses soient vraies, et les Karakalpaks sont également les descendants des Oguz-Pechenegs et des Kipchaks-Nogai - siècle après siècle, les nomades de la steppe se sont accrochés aux montagnes et aux mers, une certaine partie d'entre eux s'y sont installés, couche par couche. d'autres peuples se sont formés: en Europe de l'Est, sur le Tien Shan, près de la mer d'Aral et des deltas morts de l'Amu Darya et du Syr Darya, les Karakalpaks.

De manière fiable, l'histoire des Karakalpaks peut être retracée depuis des temps très récents: au 18ème siècle, ils ont migré vers Zhanadarya (le bras sud du Syr Darya), fuyant peut-être les Dzungars, sans tenir compte du fait qu'il s'agissait des possessions du Khiva Khanate, sur lequel il a temporairement perdu le pouvoir en raison des troubles. En 1811, Khan Muhammad Rakhim II reprit le contrôle du delta de Syr Darya et, bien entendu, il ne put que se réjouir d'un tel "présent". Les Karakalpaks près de Khiva se sont déplacés des rives orientales de l'Aral vers celles du sud, jusqu'aux biefs très inférieurs de l'Amu Darya et, contrairement aux Turkmènes, ont toujours été fidèles au Khiva khan. Lorsque la République populaire soviétique de Khorezm est venue remplacer le Khanat en 1920, trois régions autonomes ont été formées dans sa structure - Ouzbek (Khiva), Turkmène (Tashauz) et Kirghiz-Karakalpak (Khodjeyli), qui en 1924 se sont séparés entre l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kazakhstan. respectivement. La rive droite de l'Amu Darya, ancien département d'Amudayin de la région de Syrdarya avec un centre à Turtkul (Petro-Aleksandrovsk), qui jusqu'en 1933 devint le premier centre du Karakalpakstan, fut ajoutée au KKAO. Au départ, c'était une région autonome au sein de la RSS kazakhe, en 1930-1936 - directement au sein de la RSFSR, et alors seulement, coupée d'elle par le Kazakhstan, qui s'était séparé en une république de l'Union distincte, est devenue une partie de la RSS d'Ouzbékistan, où elle est restée. Maintenant, la République du Karakalpakstan est répertoriée comme un «État souverain en Ouzbékistan» avec un bilinguisme officiel et son propre parlement, Zhokargy-Kenes à Nukus.

Aujourd'hui, il y a environ 600 000 Karakalpaks, dont un demi-million en Ouzbékistan et 50 000 au Kazakhstan et au Turkménistan. Autrement dit, il y en a beaucoup - à peu près les mêmes que les Bouriates et plus que les Yakoutes, Komi ou Kalmyks. Mais en même temps, les Karakalpaks sont presque les peuples les plus compacts d'Asie centrale: même dans leur Karakalpakstan natal, leur région - Dieu nous en préserve, si un tiers de la république, dans le même Elik-Kala, selon les Ouzbeks locaux, ils ne le sont pas, mais ils vivent principalement dans le delta Amu Darya et sur la rive sud de l'ancien Aral, de Nukus à Muynak, jusqu'au bord du désert d'Ustyurt. Le paysage culturel de Karakalpak est très différent de celui ouzbek: ce ne sont pas d'anciens laboureurs, mais des nomades d'hier, et leurs auls et périphéries des villes ressemblent davantage au Kazakhstan, s'il était beaucoup plus pauvre: maisons fonctionnelles sans visage, rues poussiéreuses, grands piliers tristes ...

Vous entendez le discours Karakalpak dans ces régions plus souvent que ouzbek (plus il est sensiblement différent à l'oreille - plus dur et plus net), et certains considèrent la langue elle-même presque comme un dialecte kazakh, mais moi, en lisant les signes, je n'ai pas vu de racines plus familières du Kazakhstan que de Ouzbek. En outre, les deux langues ont désormais deux alphabets (Karakalpak a également été traduit sans succès en alphabet latin en 1996), et tout nom local peut être écrit en 4 versions: "Qaraqalpaqstan Respublikasi", Karakalpaqstan Respublikasy, Qoraqalpogiston Respublikasi "No'kis, Nөkis, Nukus, Nukus." Je me souviens aussi que si le blanc dans la plupart des langues turques est "ak", alors en ouzbek c'est "ok", et à Karakalpak - "hak". Le bilinguisme est maintenu ici dans les enseignes Je n’ai pas essayé de parler aux Karakalpak de politique et de relations ethniques, mais désinvolte, le président est grondé dans un murmure, tout comme les Ouzbeks, et ils ne se plaignent pas de leur position et de leurs relations avec les Ouzbeks. il semble qu'ils ne soient vraiment pas opprimés ici, du moins je n'ai pas entendu d'arguments sur le thème "J'espère que les Russes reviendront un jour" de leur part, comme des Tadjiks ouzbeks ou des Perses.

En général, le mode de vie est différent ici, et dans n'importe quel guide, ils écriront qu'il ne faut pas marcher la nuit à Nukus et dans d'autres villes de Karakalpak - comme les Kazakhs ou les Kirghizes, les Karakalpak ont \u200b\u200bassez de jeunes fringants qui sont gravement touchés par l'alcool, mais la famille ouzbèke, le mahallisme - en quelque sorte non. Mais j'ai eu une impression personnelle des Karakalpak en tant que peuple: les gens sont comme des gens, amicaux et hospitaliers, avec des réactions et des conversations bien connues dans toute l'Asie centrale. Je dirai seulement qu'ils n'ont pas d'ambition kazakhe écrasante, surtout ils m'ont rappelé peut-être les Kalmouks.

Si nous parlons de la couleur nationale et de la culture traditionnelle, alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à voir dans la vie quotidienne: eh bien, les femmes plus âgées s'habillent et se couvrent la tête un peu différemment (et plus proches des femmes kazakhes que des femmes ouzbeks), mais le costume national n'a pas survécu ici, chapeaux noirs (papakhas) valent la peine d'être recherchés sur les ruines souvenirs de Khiva, et je n'ai même pas vu de yourtes dans la steppe de Karakalpakia (comme dans la même) - bien que je ne présume pas qu'elles ne soient pas là: la steppe est grande. Je n'ai pas eu de chance avec la cuisine nationale, qui semble avoir été la mieux préservée parmi les Karakalpaks de la vie traditionnelle - par exemple, le turama (viande finement hachée avec des boulettes), le gurtuk (analogue local du beshbarmak), des plats à base de farine de dzhugar (le même boulettes), et à Kungrad et Muynak, ici et là, il y a des signes "balyk kuurdak", c'est-à-dire un rôti traditionnel d'Asie centrale avec des oignons et des pommes de terre, mais pas de viande, mais de poisson. Cependant, je n'ai jamais trouvé un seul café où tout cela serait disponible - principalement du pilaf-shurpa-lagman-samsa ordinaire. La seule chose est que, ici et là, ils versent du shubat de chameau et, probablement, des mare kumis, qui ne sont pas typiques de la cuisine des agriculteurs ouzbeks.

Dans la version originale de cet article, je n'avais pas de photos de la culture traditionnelle des musées - pourquoi, je l'expliquerai plus tard, et ce sera une grosse pierre dans le jardin Nukusu. Je dirai seulement que jadis les Karakalpak avaient de très beaux bijoux pour femmes dans les meilleures traditions du joaillier de Khorezm (voir ici), y compris des coiffes dorées. Un autre art populaire était la broderie (que les Khorezmiens, au contraire, n'avaient pas), y compris le cuir - ce dernier était un métier purement masculin. Par exemple, les robes de chambre-capes pour femmes - en haut sont zhepak-zhegde (une jeune femme), en dessous - ak-zhegde (une femme âgée):

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Et bien sûr, toutes sortes de tapis et la décoration de la yourte - les ornements géométriques Karkalpak noirs et rouges, sombres aux yeux d'un étranger, ne peuvent être confondus avec rien:

Oui, et la vie même des Karakalpaks dans l'ancien temps était très intéressante: certains scientifiques les appellent des «fermiers nomades», se déplaçant constamment le long du delta changeant d'Amudarya, et dans un nouvel endroit non seulement en mettant des yourtes, mais aussi en creusant bien, érigeant une petite forteresse d'argile. Les auls d'hiver comprenaient généralement un cimetière avec un mausolée du saint patron et une petite madrasa, et la plus grande colonie de Karakalpak proprement dite était le commerce Chimbay sur la rive «russe» du delta. Les Karakalpak avaient un transport bien pensé et varié - plusieurs types d'arba (Telegen-arba "mongol" et "Khorezm" tat-arba), des bateaux kayuki. La yourte de Karakalpak s'appelait tsaran-uy, son dôme était en shatsarats et shangarak (en accord avec le shanyrak des Kazakhs), et en général, la construction de la yourte était assez turque (voir), mais elle différait plutôt par les décorations - je ne me souviens pas de ces motifs et de ces palettes nulle part ailleurs parmi les peuples de la steppe.

Tapis et meubles de yourte sculptés:

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Un détail de la décoration de la yourte "Akbaskur" et des échantillons de céramiques Karakalpak - toutes les mêmes gammes inimitables:

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Et en général, la proximité de Khiva et la fin générale du siècle des grandes guerres de steppe ont fait des ravages: les Karakalpaks étaient des nomades culturels, et leur art avait cessé d'être purement appliqué bien avant le pouvoir soviétique. Par exemple, déjà au XIXe siècle, la littérature karakalpak a pris forme, dont les fondateurs sont les poètes Azhiniyaz et Berdakh. Ce dernier fut également le premier historien du Karakalpak, et est maintenant considéré comme le principal luminaire de la culture nationale: le nom Berdakh est très populaire parmi les Karakalpaks, et le musée Berdakh est l'un des deux ou trois beaux bâtiments de l'ensemble de Nukus:

Le Karakalpakstan actuel possède tous les attributs nécessaires - sa propre académie des sciences (le célèbre scientifique Karakalpak est le microbiologiste soviétique Charzhoy Abdirov), une université, un théâtre ou, par exemple, le studio Karakalpakfilm avec le cinéma Berdakh. Mais les filles charmantes et embarrassées au premier plan sont des joueuses de volleyball d'Andijan avec un entraîneur: j'ai réussi à venir à Nukus exactement pendant le Spartakiade de tout l'Ouzbékistan.

Par conséquent, il n'y avait pas de place dans les hôtels: pour toute la ville, mais seulement au deuxième essai, je n'ai trouvé qu'une seule chambre gratuite, et même pour cela, j'ai dû négocier dur: la chambre coûtait 75 $ au taux de change officiel (alors c'était 2500 soums par dollar) , J'ai réussi à faire baisser le prix du même 75 en deux nuits, mais déjà au taux du marché (alors il était de 4300 soums par dollar), soit environ 1800 roubles pour chacune des deux nuits - beaucoup par rapport aux normes russes, pour ne rien dire sur l'Asie centrale. En général, après avoir parlé des Karakalpak, je commence une histoire sur leur capitale.... Hélas, ce peuple merveilleux n'a absolument pas eu de chance avec la capitale.

Pour être honnête, je ne peux pas penser à une ville que je n'aimais pas tellement. Les lecteurs de longue date savent qu'en général j'essaie d'ouvrir n'importe quelle ville sans émotion, d'y voir quelque chose d'intéressant et d'original, et de traiter les lacunes selon le principe «ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité». Cela s'appelle "Je me souviens généralement des visages, mais je ferai une exception pour vous". En bref: Nukus est un trou, et étant donné sa grande taille (c'est la plus grande ville du pays à l'ouest de Samarkand), c'est un grand trou.

Pourquoi Nukus est-il si mauvais? Tout d'abord, il est terne, terne autant que, en principe, une ville assez grande peut l'être. Oui, son histoire, bien sûr, n'est rien - l'aul est connu depuis 1862, et le statut de ville a été obtenu en 1932, lorsque le centre de l'autonomie de Karakalpak a été déplacé ici de l'Amu Darya inondé ... mais je connais beaucoup de villes qui sont encore plus jeunes, mais elles ressemblent à - c'est plus intéressant. Nukus, en revanche, est une sorte de sans visage, sans forme, sans dominants évidents et sans "puces" mémorables, donc après avoir conduit la moitié de la ville, vous ne comprenez pas vraiment ce qui a changé. Bien sûr, je comprends que beaucoup d’ici voient «presque toutes les villes post-soviétiques» comme ça, mais ce n’est pas comme ça pour moi, j’ai vu un visage unique à Syktyvkar et Surgut, et, et, mais ici - même si vous craquez, je ne vois rien. Peut-être tout aussi ennuyeux, mais ils sont en quelque sorte plus confortables.

Quelque part plus près du centre, je rencontre des similitudes de makhallas, bien que plus vraisemblablement un secteur privé ordinaire, dans lequel je voulais vraiment voir les signes d'un ancien village marchand:

On rencontre en certains endroits cette architecture "pseudo-uyezd", caractéristique du Khorezm, elle est clairement nouvelle partout:

Mais les bâtiments sont plus vieux que les stalinkas de faible hauteur, je ne me souviens pas ici ... oui, ici vous pouvez apprécier la propreté biélorusse - il y a beaucoup d'endroits élégants à Nukus en général, bien qu'ils soient situés de manière absolument aléatoire:

Cependant, en général, Nukus est tout simplement très inconfortable, et ses maisons et ses quartiers ne ressemblent pas tant au tissu urbain qu'à une friche construite à la hâte, comme quelque part dans le Grand Nord:

Voici une cour poussiéreuse typique du désert de Nukus, brûlée par le soleil, qui, contrairement à de nombreuses autres cours similaires, est au moins un peu égayée par un nouveau bâtiment propre:

Il y a aussi de nouveaux bâtiments à Noukous, des rues larges et cérémonielles caractéristiques de l'Ouzbékistan, construites en "salve":

Mais la majeure partie de la ville est constituée de diverses variantes de bâtiments de cinq étages, parfois décorés d'une sorte de motif de grilles de balcon. Faites également attention aux tuyaux qui sortent des fenêtres - avant de voir cela uniquement dans certains villages reculés du Kazakhstan, cela signifie très probablement que Nukus a survécu à l'effondrement du réseau de logements et de services communaux et des cuisinières dans les appartements, alors que la vie se stabilisait, remplacée par des chaudières à gaz.

Parmi tout cela, des bâtiments publics pour la plupart modernes (ou modernisés) sont fouillés - toutes sortes de collèges, de gymnases, d'organes directeurs de la république terriblement pathétiques:

À la périphérie même, il y a une gare ferroviaire, qui n'a pas encore été reconstruite avec démolition, comme la plupart des gares des grandes villes d'Ouzbékistan (). Le chemin de fer Chardzhou-Kungrad est arrivé ici en 1955, mais le bâtiment est clairement 10 à 20 ans plus jeune. Et - encore une fois, l'un des plus tristes du pays:

Et derrière les pistes, au bord même du désert de Kyzylkum, il y a aussi une gare routière d'une beauté inattendue, peut-être, en principe, l'un des meilleurs exemples du genre que j'ai vu .... seulement je ne l'ai vu que très brièvement du "taxi collectif" et je n'ai pas réussi à prendre des photos. La photo n'est pas la mienne, et maintenant c'est une couleur différente. Disons simplement - j'ai vu des gares routières staliniennes, mais pas les gares routières de style national. Il est même difficile de deviner quand il aurait pu être construit:

27a. d'ici.

Eh bien, vous pouvez toujours contourner le cercle dans le centre de Nukus, qui, bien que très conditionnel, semble un peu plus animé que le reste de la ville. Commençons par la rue principale reliant le bazar central à la sortie vers l'Ouzbékistan «continent», et prenons la Maison avec un diable comme point de départ - c'est ainsi que j'ai appelé ce bâtiment soviétique tardif avec une sculpture sur un mur de béton. Ce n'est d'ailleurs pas quelque chose, mais l'Académie des sciences Karakalpak:

D'autre part, il y a quelques dominants du centre Nukus: la tour de l'hôtel Tachkent et le théâtre musical Karakalpak nommé d'après Berdakh:

L'hôtel a de très belles mosaïques, un tel aperçu dans la grisaille de Nukus:

Le théâtre a été reconstruit assez récemment, ayant acquis un «visage» sur la façade, et fonctionne depuis 1930, fondé à Turtkul et, pour une raison quelconque, a été nommé d'après Stanislavsky à l'époque soviétique. Le bâtiment soviétique des années 1960 est très volumineux, mais il a été décoré avec juste la bonne quantité:

Il y a également une maison de communication à proximité:

Dans l'une des rues près de lui, j'ai tourné à droite. Ici, je vais faire une digression lyrique à propos d'un autre défaut de Nukus - ici, surtout selon les normes de l'Ouzbékistan copieux, il y a une restauration complètement moche: je me suis promené dans une douzaine de cafés, mais tous n'avaient qu'un ensemble standard de deux ou trois plats, le matin c'était un vide inconfortable, le soir - au contraire, c'était bondé et agressif. En toute honnêteté, je suis tombé sur quelques cafés très jolis - mais il s'agissait probablement de pâtisseries ou de cafés glacés qui ne m'intéressaient pas. Il s'est retrouvé dans un dîner près du bazar (et pas vide, c'est-à-dire que selon les normes locales, il convient tout à fait), j'ai pris un kuurdak ... et je ne pouvais pas manger un seul morceau, c'était tellement dégoûtant. Alors je me suis acheté le dîner dans une épicerie avec des étagères à moitié vides le soir et sans changement de la vendeuse.

Pendant ce temps, la rue dans laquelle je me suis transformé s'est avérée remarquable pour toute l'ère stalinienne (photo ci-dessus), et elle reposait contre la Maison Blanche - le parlement (Zhokargy-Kenes) et le cabinet des ministres de la République du Karakalpakstan, qui semblait être basé sur Staline. Hélas, ici aussi, une rénovation typiquement turque, les khokimiyats-tours dans les centres régionaux (comme ou) ont été construites beaucoup plus intéressantes. Monument à Berdakh: l'apogée des Karakalpaks est tombée à l'époque où les redoutables khans et hordes restaient dans le passé profond, et leur héros n'est pas un batyr, mais un poète.

Presque le contraire ... Wow, un vrai stalinien des années 50, et même avec le décor, pas rétréci! Il ressemble à un palais baroque dans un village polaire. Faites attention à la plaque déchirée - les rues de Noukous ont été renommées plus d'une fois, et par exemple celle sur laquelle se trouvait mon hôtel était maintenant répertoriée comme Ata-Yuli ("La voie du père"? Ça sonne!), Et sur la carte de visite de l'hôtel avait un nom encore plus sonore " Rue PoluNiyazov "(en fait, Paluniyazov, bien sûr, vous ne devriez pas plaisanter sur le nom de famille - la rue porte le nom du soldat décédé de la Grande Guerre patriotique). La même maison abritait à l'origine le musée Savitsky, dont je parlerai un peu plus tard.

En outre, il y a une large zone du boulevard Druzhby Narodov (au fait, cette rue elle-même s'appelle l'avenue Doslyk, c'est-à-dire Druzhby - et c'est le nom de Karakalpak, en ouzbek ce serait Dustlik). Maison Blanche avec un dôme en arrière-plan - bureau d'enregistrement local:

Et les immeubles de grande hauteur présentent de très belles mosaïques aux entrées, chacune est différente:

Sur le banc, une mère avec un petit enfant m'a repéré et m'a dit (pas en russe, bien sûr, mais tout est clair): "Regarde, gamin, il y a un oncle étranger! Disons lui bonjour! Bonjour! Bonjour!" - quand je suis revenu de Muynak, j'ai entendu ce son probablement pour la centième fois en une journée, et donc je les ai déçus avec un silence sourd.

Eh bien, d'ici, c'est à deux pas de la seule attraction (généralement j'écris - "la seule officielle", mais ici la seule) de Noukous - le Musée des Arts du Karakalpakstan nommé d'après Igor Savitsky. L'immense complexe muséal est en cours de construction, et jusqu'à présent, seul le bâtiment de gauche avec un motif brun sur la façade est ouvert. En fait, je suis allé ici avant tout, seulement après avoir été enregistré dans un hôtel - après tout, ils n'appelleront rien "l'Ermitage dans le désert"!

L'artiste Igor Savitsky est né en 1915 à Kiev, mais a déjà grandi à Moscou, pour des raisons de santé, il a évité d'être mobilisé au front et a mené une guerre avec l'Institut d'art Surikov (où il étudiait à l'époque) en évacuation à Samarkand. Plus tard, il retourna en Asie centrale avec des archéologues, dont le plus grand explorateur de Khorezm, Sergei Tolstov, mais il ne s'intéressa pas tant à l'archéologie qu'à l'ethnographie. En 1950, il s'installe définitivement à Nukus - selon une version, il est tombé en disgrâce auprès de certains cercles de la capitale pour son travail et, en fait, s'est retrouvé ici en exil, et selon l'autre - assez volontairement plus proche des lieux de ses recherches. Quoi qu'il en soit, ici Igor Vitalievitch a pris racine, et bien que chaque Karakalpak dans la yourte la plus éloignée savait qu'un «marchand d'ordures» russe erre dans les déserts et s'intéresse aux vieux colliers ou aux feutres, Savitsky collectionnait presque plus activement des peintures. L'Asie centrale soviétique s'est avérée tout simplement étonnamment riche en artistes, pour la plupart russes (au sens large, c'est-à-dire comprenant des Allemands, des Juifs et toutes sortes de déportants), mais il y en avait beaucoup de dignes parmi les Ouzbeks et les Karakalpaks: apparemment, seuls la jutosité et le surréalisme du paysage local réveillent bien ce talent. ... Savitsky était particulièrement intéressé par l'avant-garde russe, dans laquelle il travaillait lui-même, et grâce à ses efforts, cet art, mal aimé par le régime soviétique, a afflué à Noukous non seulement d'Asie centrale. Tout cela était patronné par Sharaf Rashidov lui-même, qui était alors à la tête de la RSS d'Ouzbékistan, et finalement, en 1966, un musée d'art d'une ampleur inattendue pour l'Asie centrale a été ouvert à Noukous.

En général, le "Hermitage", même si "dans le désert" - c'est bien sûr dit fort, mais - le niveau solide des meilleurs musées d'histoire locale dans les centres régionaux de la Russie, peut-être pas Ekaterbourg ou Kazan, mais à proximité. Voici une luxueuse collection d'ethnographie Karakalpak (y compris des décorations incroyablement belles et une yourte pleine longueur), de nombreuses antiquités des colonies de Khorezm (les musées de Khiva n'étaient pas à proximité), une salle entière de copies de divers chefs-d'œuvre d'art (sculptures, peintures, éléments architecturaux) d'Europe et d'Asie, et bien sûr tout un étage de cette peinture même - j'ai entendu quelque part qu'il s'agit de la deuxième plus grande collection de l'avant-garde russe, et certainement la meilleure collection de peintures d'Asie centrale. Le plus célèbre d'entre eux est "The Bull" de l'artiste de Tachkent Vasily Lysenko:

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Mais toute l'impression s'est avérée gâchée par un seul détail: pour la photographie ici, ils demandent 120 000 soums, soit environ 1 500 roubles - c'est plusieurs fois (!) Plus que dans tout autre musée que je connais. De plus, ici vous n'êtes pas, la caméra doit être emmenée dans la salle de stockage. Ces règles m'ont donné un vif désir de payer pour la photographie, de prendre des photos de chaque exposition sous trois angles différents et de la publier sur Internet dans au moins 5 endroits différents ... mais le trop-payé pour l'hôtel a quelque peu refroidi cette ardeur.

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Dans la version originale de l'article, rédigée en 2015, il n'y avait aucune photographie de l'Ermitage au désert. Mais ensuite, la chance est arrivée - un an plus tard, à Moscou, je suis arrivée à l'exposition du musée Noukous au musée des Beaux-Arts de Moscou nommé d'après Pouchkine. Ils y ont amené, franchement, un peu, mais il était possible de le photographier absolument gratuitement!

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Le trésor principal du musée, comme déjà mentionné, ce sont les images, et ici je n'essaierai même pas de les montrer complètement. Plutôt, juste quelques exemples: ci-dessus est Nikolai Karakhan, "Laying a water supply system in Boukhara", ci-dessous - Alexey Morgunov, "Kemerovo Chemical Combine":

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De gauche à droite: Alisa Poret de Leningrad, "Little Little Girl"; Nikolay Karakhan, "Deux filles à la maison", mais à la troisième, j'ai oublié de re-photographier la signature.

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Outre les peintures et l'ethnographie (cadres nos 8-9 et 11-12), Savitsky, bien qu'ami de Tolstov, ne passa pas par l'antiquité. Visages de Khorezm au début de notre ère:

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Khorezm n'est pas une Sogdiana amoureuse de la vie, elle a toujours été sévère et pleine de fatalisme:

44a.

Où dans la patrie possible de Zoroastre sans ossuaires? La sculpture n'est pas non plus une idole, mais un ossuaire, personnifiant la vue de la personne dont les os, soigneusement enlevés par l'intouchable de la chair descendue aux tours du silence, il contenait.

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Mais le plus beau est celui-ci, peint. Ce n'est pas pour rien que Khorezm s'appelle l'Égypte d'Asie centrale:

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Ce ne sont plus des assuarias, mais des cruches. L'argile a environ 1000 ans, le bronze environ 2000:

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Mais combien de trésors de «l'Ermitage dans le désert» n'ont pas été présentés lors de cette exposition!
A Nukus, après avoir erré dans les couloirs pendant quelques heures, je suis allé au musée "général" des traditions locales, caché dans la cour de l'école voisine. Là, j'espérais encore photographier au moins quelque chose de l'ethnographie locale avec l'archéologie. Mais se rendre au musée ne s'est pas avéré si facile - alors qu'ils cherchaient un professeur principal qui m'accompagnerait dans le couloir de l'école, un garçon manqué a cassé le verre dans le hall, et tout le monde n'était absolument pas à moi. Finalement, après une vingtaine de minutes d'attente, je suis allé au musée d'histoire locale, mais il n'y avait que quelques salles obscures, et pour le tournage, si ma mémoire est bonne, environ 400 roubles (en soums, bien sûr), et ils ont argumenté avec une ironie mortelle: "Et Êtes-vous allé au musée Savitsky? Avez-vous vu les prix là-bas? Sommes-nous pires que ça?! " En général, hélas, plus de photos
De là, je suis allé au bazar - c'est dans la même rue que l'hôtel et le théâtre. Cependant, avouons-le, ce n'est pas un bazar, mais un marché - c'est-à-dire sans aucune saveur ni impulsion orientale:

De là, je suis allé à Khojeyli avec un transfert par quelque chose qui s'appelle la vieille ville, cependant, je n'ai remarqué aucun signe de l'antiquité (au moins les années 1930) dans lequel je n'ai pas remarqué. Voici à quoi ressemble un minibus local - faites attention au tabouret de grand-mère. Jusqu'en 2007, Nukus avait son propre trolleybus, et il a été lancé en 1991, mais maintenant il n'y a que des taxis et des minibus coréens - une situation typique en général en Asie centrale.

Quelques vues depuis la fenêtre du minibus. Nukus se dresse sur l'Amu Darya, sa rive droite (sous le tsar - "russe"), mais l'Amu Darya est ici extrêmement conditionnel. Tout d'abord, il est dispersé dans plusieurs petits conduits:

Deuxièmement, son chenal principal semble peu profond, donc en général, il est clair pourquoi la mer d'Aral s'assèche. Le grand fleuve est terminé par la centrale hydroélectrique de Nukus, construite dans les années 1950 juste au-dessus de la ville (maintenant son barrage relie Nukus à la ville satellite de Takhiatash, où il y a aussi une centrale électrique du district) - il ne produit pas tellement d'énergie qu'il régule le débit d'eau dans les canaux d'irrigation, le plus important des qui - le canal turkmène principal menant à la mer Caspienne "basé sur" l'ancien Uzboy - n'a jamais été construit. En général, pensais-je, Nukus donne une idée de ce à quoi ressemblaient tous ces Elista ou Saransk, Yoshkar-Ola ou Syktyvkar à l'époque soviétique, artificiellement moulés sur leurs genoux (le plus souvent, cependant, à partir des villes de comté) centres d'autonomies nationales, seulement dans la période post-soviétique qui ont acquis une sorte de visage.

53.

... Vues de dessus, artisanat, détails.
... Palais d'Ichan-Kala.
... Le long des murs d'Ichan-Kala.
... Ichan-Kala, rue Pakhlavan-Mahmud.
... Ichan-Kala, ruelles et madrasah.
... Dishan-Kala, ou ville extérieure.
... Palais de la périphérie.
Karakalpakstan.
Nukus. La capitale du Karakalpakstan.
Mizdakhan. À l'horloge mondiale.
Muynak. Au bord de la mer sèche ...

Mots inconnus et situations incompréhensibles - voir les liens ci-dessous.

Nukus - la capitale de la République autonome du Karakalpakstan, qui fait partie de la République, son centre administratif, économique, scientifique et culturel. Noukous est souvent appelée la «capitale du nord» de la république. La ville d'une superficie de plus de 200 kilomètres carrés est située dans le nord de l'Ouzbékistan, dans la partie sud du delta moderne de l'Amou Daria, près de la tristement célèbre assèchement de la mer d'Aral, parmi des espaces sablonneux. Cette oasis verte est entourée de trois déserts - (Black Sands), Kyzylkum (Sables rouges) et désert rocheux - plateau. Il n'y a pas si longtemps, ces trois ont été rejoints par le quatrième désert - " Aralkum"Ou" Akkum "(" White Sands "); c'est le sable salé du fond desséché de la mer d'Aral.

Nukus est souvent visité par les touristes de différents payscar la ville est le point de départ d'un voyage dans un monde méconnu Ustyurt et le rivage de la disparition La mer d'Aral... À cet égard, l'infrastructure touristique de Nukus est bien développée: les hôtels et restaurants offrent un service très décent.

Climat ici, il est continental, ce qui permet au Karakalpakstan de se spécialiser dans la culture du coton et du riz, la culture du karakul et la culture du melon.

sites touristiques
La capitale du Karakalpakstan est riche en sites touristiques. Le monde célèbre State Museum of Arts nommé d'après I.V. Savitsky, qui à l'étranger a été appelé «l'un des meilleurs musées du monde». Il abrite la deuxième plus grande et la plus importante collection d'art d'avant-garde russe au monde. Aussi la ville est célèbre musée d'histoire locale, Musée Berdakh, monuments à Berdakh, Ulugbek, Azhiniyaz. Parmi ceux mis au jour par les archéologues monuments historiques dans les environs de la ville, il y a des forteresses, Kavat-kala, un temple-mausolée (Zoroastrian Dakhma), une ancienne nécropole.

Le célèbre poème folklorique de Karakalpak "Kyrk Kyz" ("Quarante filles") est un monument culturel exceptionnel des ancêtres des Karakalpaks modernes, qui vivaient autrefois dans la région de la mer d'Aral. Les panoramas multiformes de la vie populaire, la langue colorée, la sagesse profonde - c'est ce qui nous fait parler du poème comme une valeur durable de la vie spirituelle de l'Asie centrale. Au fait, il n'y a pas si longtemps épopée folklorique 1000 ans.

Histoire de la ville
Pour la première fois, les gens se sont installés dans la région de Noukous moderne aux IV-III siècles av. Les archéologues ont découvert ici règlement Shurcha (IV siècle avant JC - IV siècle après JC), qui était un point fort ancien Khorezm.

Du tout Nukus (ou Nokis) est le nom général de tout clan Karakalpak... Dans la littérature historique, ce nom est rarement mentionné. Selon certains chercheurs, le mot "Nokis" vient de la racine perse "Nukus", qui signifie " Neuf personnes". Alors la question se pose, comment le mot "Nukus" est-il devenu le nom de la tribu? Pour comprendre cela, vous devez vous rappeler le bien connu légende folklorique... Une fois, le shah de l'État de Khorezm s'est mis en colère contre neuf jeunes filles de la cour et leur a interdit de communiquer avec des hommes et de se marier. Vladyka a ordonné de les envoyer là où il n'y a personne. Alors ils se sont retrouvés sur le territoire du présent ville de Khojeylioù il n'y avait pas de population à l'époque. Et les filles ont commencé à vivre près de la route que suivaient les caravanes commerciales. Il y avait des marchands qui rencontraient secrètement les exilés. Bientôt, les filles sont devenues mères, d'elles sont nés neuf fils, qui sont ensuite devenus des héros. Défendant leurs possessions des ennemis, ils sont partis en campagne et sont revenus victorieux. Ils ont été nommés «Nukes» («neuf personnes» - togyz batyr). Par la suite, ils sont devenus les ancêtres du clan Karakalpak appelé "Nokis".

Transport
Nukus est relié par des routes et des chemins de fer avec d'autres régions de l'Ouzbékistan. DANS Nukus fonctionne également l'aéroport - "portes aériennes" du Karakalpakstan. Chaque jour, plus de 20 vols réguliers de passagers sont effectués d'ici à Tachkent, les centres régionaux de la république, ainsi qu'à Moscou et d'autres villes de la CEI. L'aéroport accepte tous les types d'avions exploités par les par la compagnie aérienne "Ouzbékistan Havo Yullari"... Les rénovations en cours permettront bientôt aéroport "Nukus" obtenir le statut «international» et recevoir des avions de compagnies aériennes étrangères.

Population de Nukus
Environ 260 000 personnes vivent à Nukus. La composition ethnique de la ville est assez diverse: Karakalpaks, Ouzbeks, Turkmènes, Kazakhs, Russes, Coréens et autres peuples.

Karakalpaks sont la population indigène de la République du Karakalpakstan, mais ils vivent également dans les régions de Fergana et Khorezm en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Kazakhstan et en Afghanistan. Ils parlent la langue Karakalpak. Ils professent l'islam sunnite.

Parmi les ancêtres les plus anciens des Karakalpak se trouvaient tribus Sako-Massagetqui vécut aux 7e et 2e siècles. AVANT JC. au large des rives sud de la mer d'Aral. Aux VI-VIII siècles. la population locale assimilée aux tribus turques. Aux VIII-X siècles, la formation du peuple Karakalpak a commencé parmi les Pechenegs et Oguzes. Certains des Pechenegs se sont peu à peu mélangés aux Kipchaks qui venaient du bassin de l'Irtysh; ils ont également commencé à utiliser leur langue.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Karakalpaks vivaient dans les cours moyen et inférieur, et en 1811, les Karakalpaks étaient subordonnés au Khiva Khan et réinstallés dans le delta Amu Darya... En 1873, le territoire des Karakalpaks sur la rive droite de l'Amu Darya est devenu une partie de l'Empire russe.

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