Recensione di una vivace macchina r / y con controllo sproporzionato e una storia sul suo trasferimento all'alimentazione da una batteria 1x18650. Più dettagli ...
Ho osservato da vicino la macchina monitorata per molto tempo. Prima di tutto, ero attratto da una taglia più o meno decente, tk. Diffido delle auto minuscole per la loro salute quando cadono nelle mani dei bambini. Volevo anche provare il pannello di controllo a pistola (o come viene anche chiamato professionalmente - "attrezzatura"). In qualche modo non mi sono preoccupato del controllo proporzionale-sproporzionato perché non sono viziato, e ora, finalmente, ho deciso di ordinare questa macchina fino a quando il tasso del dollaro non è salito ai livelli odierni.
Non parlerò del rapporto tra posta e pacchi, tutto è visibile nella foto. Dopo essere stato rimosso dal pacchetto di posta, in qualche modo ho pensato "questo è tutto ... la fine della macchina", ma no, è esploso ... 
Alcune foto delle immagini della scatola
La macchina con tutti gli accessori si è rivelata "stampata" in modo sicuro nel cartone 
E oltre ai fili standard, viene ulteriormente serrato con viti speciali con una testa larga 
Contenuto della confezione: l'auto sportiva vera e propria, un telecomando con antenna, una batteria, un cavo per caricare la batteria e istruzioni (non mostrato nella foto) 
Il miracolo non è avvenuto con la batteria e si è rivelata avere una capacità di "intero" 400mAh con una tensione di uscita di 3,6 volt 
Il cavo di ricarica della batteria permette di ricaricare sia dalla porta USB di un computer che da un caricatore da muro con apposito connettore. Ho caricato con un caricatore del telefono. C'è un microcircuito sul cavo dal lato della porta, che apparentemente controlla il processo di ricarica. Durante la ricarica, un LED rosso si accende all'interno della custodia traslucida e, quando la ricarica è completa, si spegne. 
Il telecomando ha dimensioni ridotte (rispetto a quelle professionali) e un'antenna telescopica in metallo avvitata 
Alimentato da 2 celle AA 
La lunghezza dell'antenna in condizioni di combattimento è di 52 cm 
Non viene fornito "on / off" sul telecomando: inserisci le batterie e vai.
Modalità di controllo remoto:
- premi il grilletto - vai avanti
- premi il grilletto - torna indietro
- ruota in avanti - gira a destra
- ruota indietro - gira a sinistra
Il grilletto e la ruota sono caricati a molla e tornano automaticamente nella posizione centrale (non funzionante); sul telecomando è presente un LED rosso per indicare la trasmissione del segnale 
Infine, passiamo alla macchina da scrivere. Secondo la classe da corsa, lo classificherei come un buggy. 
Grandi ruote, ammortizzatori, cupolino, spoiler: tutto parla della natura esplosiva di questa vettura. 
I veri fari rotondi rovinano un po 'l'immagine e ci rimandano alla classe delle auto retrò 
Il vano batteria si trova nella parte inferiore 
Il coperchio del vano è fissato con un tale fermo, ma per casi speciali puoi anche giocare sul sicuro e avvitare la vite in un punto speciale sul coperchio 
Il vano ha un cablaggio con connettore per il collegamento della batteria 
Non è del tutto chiaro perché la dimensione del vano batteria sia decentemente più grande della dimensione della batteria - a quanto pare c'è qualche idea sacra ... 
Anche se gli ammortizzatori non sono a olio, le molle funzionano, quelle anteriori, tra l'altro, sono un po' più morbide di quelle posteriori. 
Gomma - parte anteriore morbida estiva 
Sul retro c'è uno spuntone invernale, anche morbido 
I fari di questa macchina non sono affatto falsi, ma abbastanza funzionanti: si illuminano durante la guida, tutto è come nelle regole, sia di giorno che di notte 
Uno smontaggio superficiale dell'auto ha mostrato che sotto la scocca in plastica c'è una piccola scheda attraverso la quale sono collegati tutti i componenti e gli assiemi. 
Invece del nastro isolante blu nazionale nazionale, i designer cinesi hanno utilizzato un nastro adesivo innovativo ad alta tecnologia in nanocarta per rimuovere l'accumulo di fili. 
Al posto del presunto posizionamento della testa del corridore, è incollata un'antenna, sempre presumibilmente, 
Nello stato assemblato, non c'è praticamente spazio sotto la plastica, questo è quello che speravo prima dello smontaggio che sarebbe stato possibile spingere qui una fonte di energia alternativa, ma no ... 
Diverse foto della gara in condizioni stradali 
La dimensione del telecomando per un bambino di 7 anni si è rivelata giusta - e non piccola e non grande 
Corsa tra le braccia dello stesso bambino 
Le foto sopra per strada sono state scattate come parte del primo test drive. L'auto sembrava abbastanza veloce, ma solo quando si guidava su una superficie piana come asfalto, piastrelle, ecc. Per guidare su ghiaia o erba la "salute" non era sufficiente ...
Allego un piccolo video delle corse (alla fine - un breve episodio attraverso gli occhi di un motociclista :)
Prima del test drive, la batteria è stata pre-piantata e ricaricata. Con una carica completa, l'auto ha pattinato per circa 20-25 minuti, il che, francamente, è stata una sorpresa per me - mi aspettavo che sarebbe stato sufficiente per 10-15 minuti (secondo l'esperienza di una macchina simile da offline)
Aspettandosi che in futuro la batteria standard dedichi la maggior parte del suo tempo alla ricarica, anche in fase di ordinazione, è nata un'idea sulla possibile conversione dell'auto in una batteria di capacità maggiore, ad esempio il tipo 18650.
Al ricevimento dell'auto, il desiderio di realizzare ciò che è stato concepito si è intensificato solo sullo sfondo del fatto che la batteria standard produce 3,6 volt contro 3,7 per il 18650, ad es. non sono state necessarie modifiche per ridurre/aumentare la tensione, è stato solo necessario trovare un luogo adatto per posizionare la "lattina". Alla fine, l'idea è stata pienamente implementata e il risultato è stato raggiunto; nel tempo, l'intero processo è durato circa un'ora (se non hai fretta).
Chiunque sia interessato alle alterazioni ala "mani pazze" con elementi di hardcore - per favore, sotto il taglio
Conversione di un'auto in una batteria al litio tipo 18650
Quindi, una batteria Samsung non protetta da una vecchia batteria per laptop è stata scelta come nuova fonte di alimentazione per la gara. La sua capacità non mi è nota, ma penso che sia superiore a 2000 mAh. 
Il vano batterie standard è stato scelto come posizione per la "lattina". Purtroppo la larghezza del vano si è rivelata di soli 2-3 mm inferiore alla lunghezza del 18650, quindi abbiamo dovuto considerare la possibilità di posizionamento diagonale. 
In questa posizione, se necessario, puoi inserire un 18650 protetto, ma mi è sembrato che non ci sarebbe stato abbastanza spazio per posizionare i pad di contatto. Sembrerebbe che tutto si risolva in modo bello e bello, ma come sempre è stata disegnata una "piccola sfumatura": lo spessore del 18650 si è rivelato leggermente superiore alla profondità del vano, per cui era impossibile chiudi il coperchio anche con fatica 
La soluzione più semplice sarebbe quella di tagliare il foro richiesto nel coperchio del vano e quindi portare fuori lo spessore in eccesso della batteria, ma conoscendo la paura del litio per eventuali colpi, ho deciso di non rischiare e di intraprendere una strada più complicata ma meno pericolosa - per approfondire lo spazio sottoscocca interno.
Con l'aiuto degli strumenti disponibili, è stata tagliata la finestra richiesta, mentre la scheda di controllo situata sopra questo luogo è stata precedentemente svitata per evitare danni 
La distanza dagli elementi della scheda situati sopra la batteria era di circa 5 mm.
Si è rivelato, ovviamente, non molto esteticamente gradevole, ma il risultato è stato raggiunto, la batteria si è spostata leggermente verso l'interno e ha smesso di sollevarsi sopra il vano batteria, consentendo di chiuderla con un coperchio. 
Era previsto che la batteria venisse caricata con un caricatore da tavolo, quindi è stato necessario implementare una sorta di pad di contatto per l'inserimento della batteria al suo interno.
Come sempre, le materie prime necessarie sono state trovate tra i "ricambi necessari", che era la parte inferiore dell'orologio musicale obsoleto 
Per fissare la batteria e compensare piccole distanze agli angoli del vano, sono stati tagliati due angoli della confezione "schiuma" dal router 
A cui sono stati poi incollati i pad di contatto 
Il cablaggio dei contatti è stato portato nello "spazio sottoscocca" e gli angoli con i contatti sono stati incollati nei punti appropriati nel vano 
La batteria si adatta perfettamente - niente penzola o cade, i contatti sono posizionati come previsto 
In conclusione, il cablaggio dei contatti è stato saldato negli stessi punti del cablaggio del connettore della batteria standard 
Stranamente, ma l'intera struttura ha funzionato la prima volta, il che è estremamente raro o quasi mai :)
La nuova batteria è stata completamente caricata e la macchina è stata testata per un'ora fino a quando non si è annoiata. Dopo tutto questo, non c'erano segni di scarica della batteria. Inoltre, per diversi giorni prima di scrivere questa recensione, la macchina ha guidato per 20 minuti al giorno e fino a quando non si è scaricata, quindi sono completamente soddisfatto del risultato, inoltre, sono riuscito a preservare la possibilità di utilizzare una batteria normale: il connettore rimasto nel vano batterie...
Per quanto riguarda le caratteristiche di marcia, anche se non in modo significativo, sono aumentate. L'ho controllato su ghiaia - se su una batteria standard la macchina non la guidava affatto, quindi su una nuova guida - peggio che sull'asfalto, ovviamente, ma lo fa.
In conclusione, ti parlerò della macchina nel suo insieme.
Guida vivacemente, al buio con i fari risulta piuttosto interessante.
Il controllo non è proporzionale, ad es. indipendentemente dall'angolo di rotazione della rotella di comando del telecomando, le rotelle della macchina girano nella posizione estrema.
Quando le ruote vengono girate, la potenza della macchina diminuisce, perché parte dell'energia viene spesa per tenere le ruote, se si rilascia la rotella di controllo, le ruote dell'auto tornano automaticamente nella direzione rettilinea.
I paraurti anteriore e posteriore sono abbastanza solidi e proteggono bene l'auto dagli urti frontali a tutta velocità, ma è necessario cercare di non colpire le ruote anteriori, perché il meccanismo di oscillazione è praticamente privo di protezione.
L'antenna del telecomando, sebbene in metallo, richiede un'attenta manipolazione.
Il raggio della "sconfitta" della console con l'antenna estesa è di circa 40-45 metri.
Non c'è bisogno di parlare della superaffidabilità dei meccanismi, poiché tutti sono per lo più fatti di plastica e nel tempo inizieranno a consumarsi e a ruotare, ma questa è una conseguenza diretta del costo e dell'orientamento verso i bambini - si rompono comunque :)
Grazie per l'attenzione.
Saluto tutti coloro che hanno guardato la luce. Il discorso nella recensione riguarderà, come probabilmente hai già intuito, una competente alterazione dell'alimentazione di un'auto radiocomandata dal nichel al litio, tenendo conto di tutte le stampelle precedenti. Questo metodo è abbastanza semplice e abbastanza economico, quindi chiunque sia interessato, sei il benvenuto sotto il gatto ...
Upd, aggiunte diverse opzioni per la protezione dell'elettronica del modello RU
La versione precedente dei preliminari alias retroscena:
Qualche mese fa ho pubblicato un po' sulla rielaborazione del modello RU (macchina da poliziotto) basato sul convertitore step-up MT3608, scheda di ricarica TP4056 con protezione integrata e una batteria agli ioni di litio. La linea di fondo era semplice: la tensione è stata aumentata dalla batteria utilizzando il convertitore MT3608 al livello richiesto e il "popolare" fazzoletto TP4056 ha permesso di caricare la batteria da qualsiasi fonte con uscita USB. Lo schema elettrico era molto semplice: 
Una volta saldato e fissato con hot melt, sembrava così: 
Ricaricare l'auto è stato semplice e conveniente: 
Ma nel processo di funzionamento, sono emerse alcune carenze, vale a dire, quando il consumo di corrente del quadro di oltre 1,5 A, la protezione ha funzionato e la potenza è stata brevemente persa. Ciò riguardava principalmente modelli RU seri con motori più o meno potenti. Nella mia versione la macchina consumava circa 0,9A al massimo e non si sono verificati malfunzionamenti. Ma con una significativa diminuzione della tensione della batteria, ho avuto esattamente la stessa situazione: al culmine del carico, la macchina ha sussultato. Poiché la macchina è stata utilizzata di rado, la capacità della batteria integrata era decente ed era banalmente troppo pigro per affrontare questo argomento, quindi tutto è stato lasciato così com'è. Ai primi sintomi di "spasmi", la macchina è stata semplicemente messa in carica. Più di recente, è apparso il tempo libero ed è stato inventato un altro modo di alterazione. In termini di costi, è leggermente più costoso del precedente, ma presenta alcuni vantaggi, che verranno discussi di seguito.
Per cominciare, lascia che ti ricordi i vantaggi degli alimentatori al litio (Li-Ion / Li-Pol) rispetto al nichel (NiCd). Nel nostro caso il confronto è solo con NiCd, perché solo loro possono dare una corrente elevata. Ad esempio, confrontiamo la batteria originale dell'auto e la versione dopo la modifica:
- alta densità energetica. La macchina contiene una batteria al cadmio 5S 6V 700mah, l'energia immagazzinata è 6 * 0.7 = 4.2Wh, e nella versione dopo la modifica ci saranno due batterie al litio 18650 3.7V 3350mah collegate in serie. L'energia immagazzinata sarà rispettivamente pari a 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Come possiamo vedere, l'energia immagazzinata è molte volte superiore, il che consente alla macchina di lavorare molto più a lungo. Se confrontiamo faccia a faccia una batteria NiCd e una Li-Ion / Li-Pol, la differenza è enorme.
- nessun effetto memoria, ad es. puoi caricarli in qualsiasi momento senza attendere una scarica completa
- dimensioni inferiori a parità di parametri con NiCd (rispetto all'assemblaggio del nichel)
- tempo di ricarica rapido (non teme le correnti di carica elevate) e indicazione chiara
- bassa autoscarica
Gli unici svantaggi degli ioni di litio sono:
- bassa resistenza al gelo delle batterie (hanno paura delle temperature negative)
- è richiesto il bilanciamento delle lattine durante la carica (nel caso di 2S o più) e la protezione contro lo scaricamento eccessivo
Come puoi vedere, i vantaggi del litio sono evidenti, soprattutto per l'uso domestico, quindi c'è un senso di alterazione.
Brevemente sul modello RU convertito:
Quindi prendi due
Non ho calpestato lo stesso rastrello, quindi ho immediatamente identificato su uno schema di due batterie agli ioni di litio collegate in serie utilizzando una scheda di protezione BMS 2S. I principali svantaggi di questo schema sono la scarica irregolare delle batterie, a seconda delle loro condizioni e della bassa prevalenza di caricabatterie per tale connessione, nonché possibili danni all'elettronica del modello RU da una tensione di alimentazione sovrastimata. La tariffa BMS è richiesta qui, perché protegge le batterie dalla scarica eccessiva, quindi consiglio di non trascurarlo. Ma la situazione con la carica fino ad oggi è leggermente migliorata. Esistono due semplici modi economici per caricare una batteria al litio 2S:
1) Fattoria collettiva selvaggia sotto forma di due fazzoletti di carica TP4056 per ogni batteria e due adattatori di alimentazione / alimentatori per caricarli. Se la farm ha due adattatori più o meno normali con un'uscita di 0,5-1 A, l'opzione è abbastanza adatta. Dovrai spendere un po 'per le sciarpe TP4056, ma ancora una volta non sarà molto conveniente caricare. Se non sono disponibili adattatori di rete / alimentatori, allora, come si suol dire, la pelle della medicazione non ne vale la pena ed è meglio abbandonare questo metodo
2) Usiamo una memoria specializzata per gli assemblaggi 2S-3S. Ce ne sono molti sui siti ora, costano circa $ 5. In questo caso, può essere utile in futuro, ad esempio, per la ricarica simultanea di varie batterie Li-Ion / Li-Pol, per modificare un utensile elettrico, ecc.
Componenti necessari per la revisione:
Come puoi vedere, non sono necessari componenti costosi: 
Il cervello principale del sistema è la scheda di protezione 2S BMS XWS8232FR4, che costa circa un dollaro: 
Non è difficile intuire che si basa sullo stesso controller Seiko S8232U e power mosfet: 
Il più costoso di tutti i componenti è il caricabatterie 2S-3S ImaxRC B3, che costa circa $ 5: 
È una copia del famoso caricabatterie SkyRC e3, ma con caratteristiche di ricarica più modeste: 
Ho l'originale e un'altra opzione, ma su 4S, di cui parlerò e confronterò faccia a faccia nei prossimi articoli. A proposito, ci sono molte di queste copie, almeno ho visto 3 cose, ma secondo me, il circuito è simile lì.
Il prossimo collegamento importante sono le batterie. Ho usato batterie agli ioni di litio Panasonic NCR18650BF di Xiaomi PB 10000mah, capacità 3350mah ciascuna: 
In questa implementazione, è desiderabile utilizzare banche moderne ad alta capacità che hanno una soglia di scarica sottostimata di 2,5 V. Esistono molti modelli (banche Sanyo / Panasonic / Samsung / LG ad alta capacità), tutto sopra i 2800 mAh di solito viene fornito con una soglia di scarica di 2,5 V. Folk Sanyo / Samsung 2600mah non sono molto adatti per questo foulard, tk. hanno una soglia di scarica leggermente "sovrastimata" nella regione di 2,75 V. Una leggera difficoltà è la saldatura dei cavi di alimentazione ai contatti delle batterie. Se non vuoi preoccuparti della saldatura, puoi collegare un supporto / supporto a slot singolo / doppio per un 18650 f / f, ad esempio.
Per caricare la futura RU, il modello avrà bisogno di un connettore USB (maschio e femmina), nonché un connettore a 3 pin per il collegamento al caricabatterie. Si trova spesso nei dispositivi di raffreddamento della CPU. Ho trovato questi componenti nel mio negozio, il "papà" USB ha staccato il peggior cavo di ricarica attorcigliato: 
Tutti questi componenti costano un centesimo e possono essere trovati in un armadio.
Sciarpe di prova:
Qualche parola sul velo protettivo. Il collegamento è molto semplice, l'unica difficoltà è che le sue dimensioni sono ridotte, quindi i fili vanno saldati con cura. Lo schema di collegamento è il seguente: 
Mi spiego brevemente: il colore verde indica le connessioni responsabili del funzionamento della scheda e il blu - i punti di connessione al caricabatterie. Si consiglia di saldare le uscite dal caricabatterie ai contatti della batteria, al fine di evitare ulteriori perdite, ma se è impossibile farlo, l'opzione di collegamento alla scheda di protezione funzionerà.
Questa sciarpa è la più semplice, quindi se hai bisogno di un analogo, cerca su siti Internet con il nome "2S bms" o "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
La cosa più importante per me nella sciarpa era la soglia per scollegare la batteria. Per questo ho pasticciato un piccolo stand. Qui, l'alimentatore Gophert CPS-3010 viene utilizzato come una batteria, per la quale ho recentemente realizzato una normale batteria agli ioni di litio. Modificando la tensione sull'alimentatore regolato, puoi scoprire la soglia esatta della sciarpa. Tensione della seconda batteria 3.8V: 
Se impostiamo la tensione di uscita di 4,2 V sull'alimentatore, l'uscita sarà di 8 V (4,2 V + 3,8 V), che può essere visualizzata sullo schermo di sinistra. Il multimetro qui misura la tensione di uscita dalla scheda 2S BMS. Se impostiamo 3,8 V sull'alimentatore, l'uscita sarà 7,6 V (schermo destro): 
Tutto funziona come al solito. Ora esaminiamo la soglia dell'operazione di protezione. Quando è installato 2,41 V, la sciarpa continua a funzionare e all'uscita la tensione totale da entrambe le lattine (schermo sinistro), ma non appena la abbassiamo a 2,4 V, la protezione si attiva e la sciarpa spegne la tensione di uscita ( schermo a destra): 
In totale, la soglia di risposta della protezione per ciascuna delle due batterie è di 2,4V. Ecco perché ho scritto che le batterie "folk" a 2600 mAh non sono molto adatte qui. C'è un blocco, ad es. la sciarpa non si "ripara" da sola. Sfortunatamente, non ho misurato la corrente di protezione, ma dovrebbe essere di circa 3A.
Montaggio diretto:
Quando tutti i componenti necessari sono disponibili, puoi procedere. Il primo passo è assemblare un gruppo batteria agli ioni di litio 2S. Questa è un'opzione per coloro a cui non piace l'opzione con supporti per lattine 18650, ad esempio, a causa delle dimensioni. Per fare ciò, incolliamo due strisce di nastro isolante su ciascuna batteria. Questo è necessario per proteggersi dai cortocircuiti, poiché il restringimento termico delle batterie è piuttosto sottile e può essere danneggiato. Considerando il fatto che i modelli RC sono solitamente soggetti a urti, scosse, ecc. - non ci sarà riassicurazione non necessaria. Successivamente, colleghiamo le batterie con le strisce l'una all'altra e le avvolgiamo con uno strato di nastro isolante (puoi usare altri isolanti): 
Quindi puoi iniziare a saldare i contatti. Ho già descritto come farlo molte volte, quindi non mi ripeterò (ci sarà un video dettagliato nella recensione dell'alterazione del cacciavite). La saldatura non fa molto male, l'importante è non tenere la punta del saldatore a lungo, bene, e usare un flusso attivo, ad esempio saldatura o acido fosforico. Dopo di ciò, non dimenticare di pulire l'area di saldatura con alcool!
Successivamente, prendiamo il filo, se lo desideri, lo puliamo come nella foto a sinistra (puoi farlo con due fili) e saldiamo insieme il collegamento delle batterie e l'ingresso delle sciarpe. Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo: 
Non mi dilungherò qui in dettaglio, poiché ci possono essere molte opzioni. L'opzione è più vicina a me quando le batterie e la sciarpa di protezione sono insieme, poiché le perdite nei fili sono minime. Successivamente, saldiamo il cablaggio rimanente secondo lo stesso schema (vedi sopra): 
Questo completa l'assemblaggio della batteria 2S, ma deve ancora essere caricata in qualche modo. Per fare ciò, utilizzeremo un caricabatterie economico pronto all'uso, che è un analogo di tre controller di ricarica lineari con alimentazione indipendente per ciascun braccio. Poiché il caricabatterie può caricare sia gruppi 2S che 3S (ottimale per uno shurik), può essere utile in futuro non solo per caricare i modelli RU. Per caricare l'assieme 2S, abbiamo bisogno del connettore sinistro: 
Per confermare le misurazioni della polarità: 
Al minimo, la tensione salta leggermente, ma quando si carica la batteria, il limite è esattamente di 4,2 V per cella.
Per un comodo collegamento al caricabatterie, ho saldato l'adattatore dal connettore USB "maschio" e il connettore a tre pin, isolato il punto di saldatura con termoretraibile: 
Poiché il cablaggio è fragile, per aumentare la resistenza meccanica, ho avvolto il tutto con del nastro isolante: 
Il connettore USB femmina è per il modello RC. Per fare ciò, realizziamo l'apposito foro e inseriamo il connettore USB fino in fondo (alla fine, il connettore ha dei fermi): 
Per un fissaggio più affidabile, saldiamo tre fili di lunghezza sufficiente e fissiamo con colla a caldo: 
Successivamente, una delle fasi importanti è la connessione del gruppo batteria 2S risultante con i contatti del caricabatterie secondo lo schema della sezione "Test della sciarpa". Qui seguiamo il proverbio: misura sette volte, taglia una volta. Controlliamo la piedinatura di tutti i connettori e saldiamo i fili. Non ti confonderò con il mio "moccio", perché saranno tutti diversi. Ancora una volta, controlliamo tutto e ci colleghiamo. Se tutto va bene, mettiamo l'intera famiglia e assembliamo il modello RU. Lasciamo la batteria nel vano batteria. Per evitare che la batteria si sgonfi, metti una bolla o un isolon accanto ad essa. io l'ho preso così: 
Apriamo la portiera dell'auto e colleghiamo il caricabatterie. Se le batterie sono scariche, il caricabatterie inizia a caricarsi, mentre gli indicatori sono rossi. Se c'è uno squilibrio e una delle due lattine viene caricata più velocemente, la sua carica si interrompe e l'indicatore diventa verde (schermo destro): 
Una volta che entrambe le batterie sono state caricate, tutti gli indicatori saranno verdi: 
Dall'esperienza operativa, posso dire quanto segue che questa ricarica economica non è male, la corrente di carica per spalla è di circa 900 mA (a 2S), inoltre è possibile caricare sia gruppi 2S che 3S. Per caratteristiche più dettagliate e confronti con altri modelli, vedere le recensioni future.
L'implementazione della ricarica dell'auto si è rivelata la stessa della versione precedente. Per caricare, spostiamo la porta e la colleghiamo, non è necessario smontare nulla: 
Ora sulle correnti consumate.
In modalità standby, la scheda della macchina consuma 56 mA: 
Guida normale - circa 300 ma: 
Il consumo massimo di corrente è di circa 900 mA: 
Lanciamo - tutto vola. Questa opzione non è affatto più complicata della precedente, ma le caratteristiche del modello RU aumenteranno. L'unico pericolo è se l'elettronica del giocattolo è in grado di gestire gli 8,4 V.
Questo è tutto per me...
Appendice 1:
Poiché non tutti i modelli RU sono progettati per tensioni di alimentazione elevate, se lo si desidera, è possibile ridurre la tensione con un eccellente convertitore DC-DC step-down: 
L'unica osservazione: dopo la regolazione, il trimmer deve essere fissato con vernice o colla. Questo convertitore ha dimensioni compatte, alta efficienza e una discreta corrente di esercizio di circa 3A. Altre opzioni di conversione possono essere trovate anche sul sito. Cerchiamo su Google "DC-DC step down".
La seconda opzione, come correttamente notato nei commenti, è limitare la corrente di funzionamento con un semplice resistore limitatore di corrente. Questo serve a proteggere i motori da una corrente eccessiva. Dal momento che sembra funzionare bene per me, non ho cambiato nulla. Per chi ne avesse bisogno, propongo un piccolo calcolo della resistenza per la mia versione. Per fare ciò, è necessario decidere le denominazioni:
- U (fossa) - tensione di alimentazione dal gruppo. Nel nostro caso, lascia che sia 8V (due batterie)
- U (elettr) - tensione di alimentazione dell'elettronica della macchina (modello RU). Nel nostro caso, lo standard era 6V (5 batterie NiCd consecutive)
- U (estinzione) - la differenza tra il "nuovo" alimentatore e lo "standard" prima della rilavorazione
- I (slave) - limitazione della corrente, ad es. massimo per una macchina da scrivere. Nella mia versione, la macchina consuma al massimo 0,9 A. Per proteggere i motori, puoi impostare, ad esempio, 0,5 A
- R (smorzamento) - resistenza del resistore limitatore di corrente (vedi calcolo)
- P (smorzamento) - potenza della resistenza (vedi calcolo)
Quindi, calcoliamo tutto secondo la legge di Ohm: I = U / R
U (estinzione) = U (fossa) - U (elettr.) = 8 - 6 = 2V
R (estinzione) = U (estinzione) / I (slave) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (estinzione) = I (slave) * I (slave) * R (estinzione) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Sulla base dei calcoli, abbiamo bisogno di un resistore da 4 Ohm con una potenza di almeno 1 W. È meglio prendere con un margine di 5 W per non surriscaldarsi: 
In questo articolo, un artigiano del fai da te ci guiderà attraverso tutte le fasi dell'assemblaggio della batteria, dalla selezione del materiale all'assemblaggio finale. Giocattoli radiocomandati, batterie per laptop, dispositivi medici, e-bike e persino auto elettriche utilizzano 18650 batterie.
La batteria 18650 (18 * 65 mm) ha le dimensioni di una batteria agli ioni di litio. Per confronto, le batterie AA convenzionali hanno una dimensione di 14 * 50 mm. In particolare, l'autore ha realizzato questo assemblaggio per sostituire una batteria al piombo in un prodotto fatto in casa che aveva realizzato in precedenza.
Video:
Strumenti e materiali:
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-Interruttore;
-Connettore;
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-Viti 3M x 10mm;
-Apparecchio per saldatura a punti a contatto;
-stampante 3d;
-Stripper (strumento per la rimozione dell'isolamento);
-Asciugacapelli;
-Multimetro;
-Caricabatterie per batterie agli ioni di litio;
-Occhiali protettivi;
-Guanti dielettrici;
Alcuni strumenti possono essere sostituiti con altri più economici.
Primo passo: scegliere le batterie
Il primo passo è scegliere le batterie giuste. Ci sono varie batterie sul mercato da $ 1 a $ 10. Secondo l'autore, le migliori batterie sono di Panasonic, Samsung, Sanyo e LG. Per il prezzo sono più costosi di altri, ma hanno dimostrato di essere di buona qualità e caratteristiche.
L'autore non consiglia di acquistare batterie con i nomi Ultrafire, Surefire e Trustfire. Si tratta di batterie che non hanno superato il controllo di qualità in fabbrica e sono state acquistate a un prezzo d'occasione e riconfezionate con un nuovo nome. Di norma, tali batterie non hanno la capacità dichiarata e c'è il rischio di incendio durante la carica e la scarica.
Per il suo prodotto fatto in casa, il maestro ha utilizzato batterie Panasonic con una capacità di 3400 mAh.
Fase due: scegliere una striscia di nichel
La batteria richiede strisce di nichel per il collegamento. Ci sono due prodotti sul mercato: nastri metallici nichelati e nastri nichelati. L'autore consiglia di utilizzare strisce di nichel. Sono più costosi, ma hanno una bassa resistenza e quindi riscaldano meno, il che influisce sulla durata della batteria.
Fase tre: saldatura a punti o brasatura
Esistono due modi per collegare le batterie, saldatura e saldatura a punti. La scelta migliore per la saldatura a punti. La batteria non si surriscalda durante la saldatura a punti. Ma la saldatrice (come quella dell'autore) costa ca. 12 tr. in un negozio online estero e ca. 20 tr. nel negozio online russo. L'autore stesso usa la saldatura, ma ha preparato diversi consigli per la saldatura.
Durante la saldatura, ridurre al minimo il contatto del saldatore con la batteria. È meglio usare un potente saldatore (da 80 W) e saldare rapidamente piuttosto che riscaldare il luogo della saldatura.
Fase quattro: controllare le batterie
Prima di collegare le batterie, è necessario controllarle separatamente. La tensione della batteria dovrebbe essere approssimativamente la stessa. Le nuove batterie di qualità hanno una tensione di 3,5 V - 3,7 V. Tali batterie possono essere collegate, ma è meglio equalizzare la tensione usando un caricabatterie. Le batterie usate avranno una differenza di tensione ancora maggiore.
Fase cinque: calcolo delle batterie
Per il progetto, il master ha bisogno di una batteria con una tensione di 11,1 V e una capacità di 17000 mAh.
La capacità della batteria 18650 è di 3400 mAh. Quando cinque batterie sono collegate in parallelo, otteniamo una capacità di 17000 mAh. Designare un tale composto P, in questo caso 5P
Una batteria ha una tensione di 3,7 V. Per ottenere 11,1 V, è necessario collegare tre batterie in serie. La designazione è S, in questo caso 3S.
Quindi, per ottenere i parametri richiesti, sono necessarie tre sezioni, ciascuna composta da cinque batterie collegate in parallelo, da collegare in serie. Pacchetto 3S5P.
Fase sei: assemblaggio della batteria
Per assemblare la batteria, il master utilizza speciali celle di plastica. Le celle di plastica presentano numerosi vantaggi rispetto a unirle, ad esempio, con una pistola per colla.
1. Facile montaggio di qualsiasi quantità.
2. C'è uno spazio tra le batterie per la ventilazione.
3.Vibrazione e resistenza agli urti.
Raccoglie due celle 3 * 5. Installa, nella cella, il primo pacco di batterie 5S con più su, le successive cinque con meno su e le ultime cinque batterie con ancora più su (vedi foto).
Imposta la seconda cella in alto.
Fase sette: saldatura
Taglia quattro strisce di nichel, per il collegamento in parallelo, con un margine di 10 mm. Taglia dieci strisce per il collegamento seriale.
Posiziona una lunga striscia sui contatti + della prima (se capovolta rimarrà la prima) cella 5P parallela. Salda la striscia. Salda le strisce con un'estremità al + terzo della cella con l'altra al secondo. Salda una lunga striscia alla + terza cella (sopra le piastre). Capovolge il blocco. Salda le piastre dal retro, tenendo conto che ora colleghiamo la terza in parallelo e la prima e la seconda sezione in serie parallela (considerando che è stata capovolta).
Fase otto: BMS (sistema di gestione della batteria)
Per prima cosa, capiamo un po' cos'è il BMS.
BMS (Battery Management System) è una scheda elettronica che viene posta sulla batteria per controllare il processo di carica/scarica, monitorare lo stato della batteria e dei suoi elementi, controllare la temperatura, il numero di cicli di carica/scarica e proteggere i componenti della batteria. Il sistema di controllo e bilanciamento fornisce il controllo individuale della tensione e della resistenza di ciascun elemento della batteria, distribuisce le correnti tra i componenti della batteria durante il processo di carica, controlla la corrente di scarica, determina la perdita di capacità per squilibrio e garantisce un collegamento/scollegamento sicuro del carico.
In base ai dati ricevuti, il BMS bilancia la carica delle celle, protegge la batteria da cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico, sovrascarica (tensione alta e troppo bassa di ogni cella), surriscaldamento e ipotermia. La funzionalità del BMS consente non solo di migliorare il funzionamento delle batterie, ma anche di massimizzarne la durata.
Parametri importanti della scheda sono il numero di celle in fila, in questo caso 3S, e la massima corrente di scarica, in questo caso 25 A. Per questo progetto, il master ha utilizzato scheda con i seguenti parametri:
Modello: HX-3S-FL25A-A
Intervallo di sovratensione: 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V
Intervallo di tensione di scarica: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Corrente di lavoro massima: 0 ~ 25A
Temperatura di lavoro: -40 ~ + 50 ℃
Saldare la scheda alle estremità della batteria secondo lo schema.
I modelli radiocomandati (automobili, navi, aerei o attrezzature militari) necessitano di una fonte di elettricità: una batteria ricaricabile. Se il tuo modello è dotato di un motore elettrico, avrai bisogno di una batteria di alimentazione, se il tuo modello è alimentato da un motore a combustione interna, avrai comunque bisogno di una batteria per alimentare la radio, i servi, il giroscopio o altri dispositivi elettronici.
Per i modelli radiocomandati vengono utilizzate batterie al nichel-cadmio (NiCd), nichel-metallo idruro (NiMh), litio-polimero (LiPo), litio-ferro-fosfato (LiFePO4).
Le principali caratteristiche delle batterie:
1. Capacità - misurata in milliampere-ora, (mAh). La capacità delle batterie di bordo per apparecchiature e servi può variare da 200-300 mAh a 2000 mAh. Le batterie di alimentazione per motori elettrici possono avere una capacità di oltre 5000 mAh.
2. Tensione della cella: dipende dal tipo di batteria, per NiCd e NiMh è di 1,2 V. Le celle LiPo hanno una tensione di 3,6 V.
3. Tensione della batteria - la tensione totale delle celle (le celle della batteria sono collegate in serie). Esiste una relazione lineare? Maggiore è la tensione di uscita della batteria, maggiore è la corrente massima che la batteria può fornire.
4. Massa della batteria - dipende dal tipo di batteria e dalla sua capacità. Uno degli indicatori più importanti delle batterie è il rapporto tra capacità e massa (capacità specifica). Più alto è questo indicatore, più significativa è la riserva di carica della batteria.
5. Uscita di corrente: la capacità di un accumulatore di fornire una certa corrente sotto carico. Questo valore ha una designazione come "* C", dove * è un valore numerico, moltiplicandolo per la capacità della batteria, otteniamo la corrente che la batteria può dare. Le batterie di alimentazione per i modelli radiocomandati possono avere un'uscita di corrente di 10C o più.
6. Resistenza interna: il suo valore determina l'uscita corrente della batteria. Più basso è il suo valore, maggiore è l'uscita di corrente.
Batterie al nichel cadmio
Queste batterie sono spesso installate sui modelli radiocomandati come quelle di potenza (funzionanti). Le celle delle batterie NiCd hanno una forma cilindrica, per la quale sono chiamate "banche". Le batterie al nichel-cadmio non sono economiche, ma "risolvono" anche il loro costo: tali batterie sono in grado di fornire correnti significative per lungo tempo, hanno una lunga durata e un numero significativo di cicli (carica-scarica).
Batterie all'idruro metallico
Le batterie NiMh hanno forma e caratteristiche simili alle batterie al nichel-cadmio, ma hanno prestazioni più "elastiche" e costi inferiori. Le batterie Power NiMh possono durare da 500 a 1000 cicli di carica-scarica e da tre a cinque anni. Con tali batterie, il cosiddetto "effetto memoria" è meno pronunciato rispetto alle batterie NiCd.
Batterie ai polimeri di litio
Le batterie LiPo sono uno sviluppo abbastanza recente nel campo degli alimentatori. Esternamente, si tratta di piastre rettangolari con una tensione nominale di ciascun elemento di 3,6 V (quando completamente carico - 4,2 V).
La loro capacità può essere piuttosto elevata (un indicatore della capacità specifica è quasi tre volte quella delle batterie NiMh). Le batterie LiPo sono più efficienti, sono utilizzate con successo nella modellazione. Tali batterie richiedono una gestione attenta e attenta.
Batterie al litio ferro fosfato
Questo è il tipo "più giovane" di accumulatore utilizzato nella modellazione. Tali batterie hanno una capacità paragonabile alle batterie LiPo, mentre allo stesso tempo sono batterie senza pretese e affidabili come NiCd. Il costo di tali batterie è elevato e non sono ampiamente utilizzate nella modellazione.
Quando si sceglie una batteria per un modello radiocomandato, è necessario tener conto della sua capacità (la capacità dovrebbe essere sufficiente per garantire il pieno funzionamento del modello per un certo tempo), la tensione, le dimensioni, la capacità di caricare un caricabatterie esistente. Anche la forma della batteria è importante: deve essere adatta al tuo modello. La forma è determinata dalla disposizione delle celle della batteria.
Batteria in carica
Le batterie ricaricabili per i modelli radiocomandati devono essere caricate. Per fare questo esistono diversi caricabatterie: dai più semplici, pensati per il "vostro" tipo e capacità della batteria, ai caricabatterie universali che funzionano con tutti i tipi di batterie e forniscono qualsiasi modalità di carica, scarica, bilanciando ogni elemento della batteria.
I caricabatterie semplici non sono costosi, ma la "qualità" della carica che forniscono non è la più alta.
In poche parole, si tratta di addebiti "fissi" per batterie di un certo tipo e capacità. Tali caricabatterie non si adattano alle mutevoli caratteristiche delle batterie usate e non sono raccomandati per l'uso con batterie di diverso tipo e capacità. E aumentare il numero di ricariche, avendo il proprio caricabatterie per ogni batteria, non è la mossa migliore. Pertanto, i modellisti prima o poi arrivano alla necessità di acquistare una ricarica multifunzionale di alta qualità, ad esempio o ... Naturalmente, un tale Z / U costa fondi significativi, ma questo è un investimento ragionevole e persino necessario.
Il punto chiave da comprendere per il modellista è che ogni batteria dura più a lungo e in modo più efficiente quando viene fornita con cicli di carica e scarica completi.
Saluto tutti coloro che hanno guardato la luce. Il discorso nella recensione riguarderà, come probabilmente hai già intuito, una competente alterazione dell'alimentazione di un'auto radiocomandata dal nichel al litio, tenendo conto di tutte le stampelle precedenti. Questo metodo è abbastanza semplice e abbastanza economico, quindi chiunque sia interessato, sei il benvenuto sotto il gatto ...
Upd, aggiunte diverse opzioni per la protezione dell'elettronica del modello RU
La versione precedente dei preliminari alias retroscena:
Qualche mese fa ho pubblicato un po' sulla rielaborazione del modello RU (macchina da poliziotto) basato sul convertitore step-up MT3608, scheda di ricarica TP4056 con protezione integrata e una batteria agli ioni di litio. La linea di fondo era semplice: la tensione è stata aumentata dalla batteria utilizzando il convertitore MT3608 al livello richiesto e il "popolare" fazzoletto TP4056 ha permesso di caricare la batteria da qualsiasi fonte con uscita USB. Lo schema elettrico era molto semplice: 
Una volta saldato e fissato con hot melt, sembrava così: 
Ricaricare l'auto è stato semplice e conveniente: 
Ma nel processo di funzionamento, sono emerse alcune carenze, vale a dire, quando il consumo di corrente del quadro di oltre 1,5 A, la protezione ha funzionato e la potenza è stata brevemente persa. Ciò riguardava principalmente modelli RU seri con motori più o meno potenti. Nella mia versione la macchina consumava circa 0,9A al massimo e non si sono verificati malfunzionamenti. Ma con una significativa diminuzione della tensione della batteria, ho avuto esattamente la stessa situazione: al culmine del carico, la macchina ha sussultato. Poiché la macchina è stata utilizzata di rado, la capacità della batteria integrata era decente ed era banalmente troppo pigro per affrontare questo argomento, quindi tutto è stato lasciato così com'è. Ai primi sintomi di "spasmi", la macchina è stata semplicemente messa in carica. Più di recente, è apparso il tempo libero ed è stato inventato un altro modo di alterazione. In termini di costi, è leggermente più costoso del precedente, ma presenta alcuni vantaggi, che verranno discussi di seguito.
Per cominciare, lascia che ti ricordi i vantaggi degli alimentatori al litio (Li-Ion / Li-Pol) rispetto al nichel (NiCd). Nel nostro caso il confronto è solo con NiCd, perché solo loro possono dare una corrente elevata. Ad esempio, confrontiamo la batteria originale dell'auto e la versione dopo la modifica:
- alta densità energetica. La macchina contiene una batteria al cadmio 5S 6V 700mah, l'energia immagazzinata è 6 * 0.7 = 4.2Wh, e nella versione dopo la modifica ci saranno due batterie al litio 18650 3.7V 3350mah collegate in serie. L'energia immagazzinata sarà rispettivamente pari a 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Come possiamo vedere, l'energia immagazzinata è molte volte superiore, il che consente alla macchina di lavorare molto più a lungo. Se confrontiamo faccia a faccia una batteria NiCd e una Li-Ion / Li-Pol, la differenza è enorme.
- nessun effetto memoria, ad es. puoi caricarli in qualsiasi momento senza attendere una scarica completa
- dimensioni inferiori a parità di parametri con NiCd (rispetto all'assemblaggio del nichel)
- tempo di ricarica rapido (non teme le correnti di carica elevate) e indicazione chiara
- bassa autoscarica
Gli unici svantaggi degli ioni di litio sono:
- bassa resistenza al gelo delle batterie (hanno paura delle temperature negative)
- è richiesto il bilanciamento delle lattine durante la carica (nel caso di 2S o più) e la protezione contro lo scaricamento eccessivo
Come puoi vedere, i vantaggi del litio sono evidenti, soprattutto per l'uso domestico, quindi c'è un senso di alterazione.
Brevemente sul modello RU convertito:
Quindi prendi due
Non ho calpestato lo stesso rastrello, quindi ho immediatamente identificato su uno schema di due batterie agli ioni di litio collegate in serie utilizzando una scheda di protezione BMS 2S. I principali svantaggi di questo schema sono la scarica irregolare delle batterie, a seconda delle loro condizioni e della bassa prevalenza di caricabatterie per tale connessione, nonché possibili danni all'elettronica del modello RU da una tensione di alimentazione sovrastimata. La tariffa BMS è richiesta qui, perché protegge le batterie dalla scarica eccessiva, quindi consiglio di non trascurarlo. Ma la situazione con la carica fino ad oggi è leggermente migliorata. Esistono due semplici modi economici per caricare una batteria al litio 2S:
1) Fattoria collettiva selvaggia sotto forma di due fazzoletti di carica TP4056 per ogni batteria e due adattatori di alimentazione / alimentatori per caricarli. Se la farm ha due adattatori più o meno normali con un'uscita di 0,5-1 A, l'opzione è abbastanza adatta. Dovrai spendere un po 'per le sciarpe TP4056, ma ancora una volta non sarà molto conveniente caricare. Se non sono disponibili adattatori di rete / alimentatori, allora, come si suol dire, la pelle della medicazione non ne vale la pena ed è meglio abbandonare questo metodo
2) Usiamo una memoria specializzata per gli assemblaggi 2S-3S. Ce ne sono molti sui siti ora, costano circa $ 5. In questo caso, può essere utile in futuro, ad esempio, per la ricarica simultanea di varie batterie Li-Ion / Li-Pol, per modificare un utensile elettrico, ecc.
Componenti necessari per la revisione:
Come puoi vedere, non sono necessari componenti costosi: 
Il cervello principale del sistema è la scheda di protezione 2S BMS XWS8232FR4, che costa circa un dollaro: 
Non è difficile intuire che si basa sullo stesso controller Seiko S8232U e power mosfet: 
Il più costoso di tutti i componenti è il caricabatterie 2S-3S ImaxRC B3, che costa circa $ 5: 
È una copia del famoso caricabatterie SkyRC e3, ma con caratteristiche di ricarica più modeste: 
Ho l'originale e un'altra opzione, ma su 4S, di cui parlerò e confronterò faccia a faccia nei prossimi articoli. A proposito, ci sono molte di queste copie, almeno ho visto 3 cose, ma secondo me, il circuito è simile lì.
Il prossimo collegamento importante sono le batterie. Ho usato batterie agli ioni di litio Panasonic NCR18650BF di Xiaomi PB 10000mah, capacità 3350mah ciascuna: 
In questa implementazione, è desiderabile utilizzare banche moderne ad alta capacità che hanno una soglia di scarica sottostimata di 2,5 V. Esistono molti modelli (banche Sanyo / Panasonic / Samsung / LG ad alta capacità), tutto sopra i 2800 mAh di solito viene fornito con una soglia di scarica di 2,5 V. Folk Sanyo / Samsung 2600mah non sono molto adatti per questo foulard, tk. hanno una soglia di scarica leggermente "sovrastimata" nella regione di 2,75 V. Una leggera difficoltà è la saldatura dei cavi di alimentazione ai contatti delle batterie. Se non vuoi preoccuparti della saldatura, puoi collegare un supporto / supporto a slot singolo / doppio per un 18650 f / f, ad esempio.
Per caricare la futura RU, il modello avrà bisogno di un connettore USB (maschio e femmina), nonché un connettore a 3 pin per il collegamento al caricabatterie. Si trova spesso nei dispositivi di raffreddamento della CPU. Ho trovato questi componenti nel mio negozio, il "papà" USB ha staccato il peggior cavo di ricarica attorcigliato: 
Tutti questi componenti costano un centesimo e possono essere trovati in un armadio.
Sciarpe di prova:
Qualche parola sul velo protettivo. Il collegamento è molto semplice, l'unica difficoltà è che le sue dimensioni sono ridotte, quindi i fili vanno saldati con cura. Lo schema di collegamento è il seguente: 
Mi spiego brevemente: il colore verde indica le connessioni responsabili del funzionamento della scheda e il blu - i punti di connessione al caricabatterie. Si consiglia di saldare le uscite dal caricabatterie ai contatti della batteria, al fine di evitare ulteriori perdite, ma se è impossibile farlo, l'opzione di collegamento alla scheda di protezione funzionerà.
Questa sciarpa è la più semplice, quindi se hai bisogno di un analogo, cerca su siti Internet con il nome "2S bms" o "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
La cosa più importante per me nella sciarpa era la soglia per scollegare la batteria. Per questo ho pasticciato un piccolo stand. Qui, l'alimentatore Gophert CPS-3010 viene utilizzato come una batteria, per la quale ho recentemente realizzato una normale batteria agli ioni di litio. Modificando la tensione sull'alimentatore regolato, puoi scoprire la soglia esatta della sciarpa. Tensione della seconda batteria 3.8V: 
Se impostiamo la tensione di uscita di 4,2 V sull'alimentatore, l'uscita sarà di 8 V (4,2 V + 3,8 V), che può essere visualizzata sullo schermo di sinistra. Il multimetro qui misura la tensione di uscita dalla scheda 2S BMS. Se impostiamo 3,8 V sull'alimentatore, l'uscita sarà 7,6 V (schermo destro): 
Tutto funziona come al solito. Ora esaminiamo la soglia dell'operazione di protezione. Quando è installato 2,41 V, la sciarpa continua a funzionare e all'uscita la tensione totale da entrambe le lattine (schermo sinistro), ma non appena la abbassiamo a 2,4 V, la protezione si attiva e la sciarpa spegne la tensione di uscita ( schermo a destra): 
In totale, la soglia di risposta della protezione per ciascuna delle due batterie è di 2,4V. Ecco perché ho scritto che le batterie "folk" a 2600 mAh non sono molto adatte qui. C'è un blocco, ad es. la sciarpa non si "ripara" da sola. Sfortunatamente, non ho misurato la corrente di protezione, ma dovrebbe essere di circa 3A.
Montaggio diretto:
Quando tutti i componenti necessari sono disponibili, puoi procedere. Il primo passo è assemblare un gruppo batteria agli ioni di litio 2S. Questa è un'opzione per coloro a cui non piace l'opzione con supporti per lattine 18650, ad esempio, a causa delle dimensioni. Per fare ciò, incolliamo due strisce di nastro isolante su ciascuna batteria. Questo è necessario per proteggersi dai cortocircuiti, poiché il restringimento termico delle batterie è piuttosto sottile e può essere danneggiato. Considerando il fatto che i modelli RC sono solitamente soggetti a urti, scosse, ecc. - non ci sarà riassicurazione non necessaria. Successivamente, colleghiamo le batterie con le strisce l'una all'altra e le avvolgiamo con uno strato di nastro isolante (puoi usare altri isolanti): 
Quindi puoi iniziare a saldare i contatti. Ho già descritto come farlo molte volte, quindi non mi ripeterò (ci sarà un video dettagliato nella recensione dell'alterazione del cacciavite). La saldatura non fa molto male, l'importante è non tenere la punta del saldatore a lungo, bene, e usare un flusso attivo, ad esempio saldatura o acido fosforico. Dopo di ciò, non dimenticare di pulire l'area di saldatura con alcool!
Successivamente, prendiamo il filo, se lo desideri, lo puliamo come nella foto a sinistra (puoi farlo con due fili) e saldiamo insieme il collegamento delle batterie e l'ingresso delle sciarpe. Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo: 
Non mi dilungherò qui in dettaglio, poiché ci possono essere molte opzioni. L'opzione è più vicina a me quando le batterie e la sciarpa di protezione sono insieme, poiché le perdite nei fili sono minime. Successivamente, saldiamo il cablaggio rimanente secondo lo stesso schema (vedi sopra): 
Questo completa l'assemblaggio della batteria 2S, ma deve ancora essere caricata in qualche modo. Per fare ciò, utilizzeremo un caricabatterie economico pronto all'uso, che è un analogo di tre controller di ricarica lineari con alimentazione indipendente per ciascun braccio. Poiché il caricabatterie può caricare sia gruppi 2S che 3S (ottimale per uno shurik), può essere utile in futuro non solo per caricare i modelli RU. Per caricare l'assieme 2S, abbiamo bisogno del connettore sinistro: 
Per confermare le misurazioni della polarità: 
Al minimo, la tensione salta leggermente, ma quando si carica la batteria, il limite è esattamente di 4,2 V per cella.
Per un comodo collegamento al caricabatterie, ho saldato l'adattatore dal connettore USB "maschio" e il connettore a tre pin, isolato il punto di saldatura con termoretraibile: 
Poiché il cablaggio è fragile, per aumentare la resistenza meccanica, ho avvolto il tutto con del nastro isolante: 
Il connettore USB femmina è per il modello RC. Per fare ciò, realizziamo l'apposito foro e inseriamo il connettore USB fino in fondo (alla fine, il connettore ha dei fermi): 
Per un fissaggio più affidabile, saldiamo tre fili di lunghezza sufficiente e fissiamo con colla a caldo: 
Successivamente, una delle fasi importanti è la connessione del gruppo batteria 2S risultante con i contatti del caricabatterie secondo lo schema della sezione "Test della sciarpa". Qui seguiamo il proverbio: misura sette volte, taglia una volta. Controlliamo la piedinatura di tutti i connettori e saldiamo i fili. Non ti confonderò con il mio "moccio", perché saranno tutti diversi. Ancora una volta, controlliamo tutto e ci colleghiamo. Se tutto va bene, mettiamo l'intera famiglia e assembliamo il modello RU. Lasciamo la batteria nel vano batteria. Per evitare che la batteria si sgonfi, metti una bolla o un isolon accanto ad essa. io l'ho preso così: 
Apriamo la portiera dell'auto e colleghiamo il caricabatterie. Se le batterie sono scariche, il caricabatterie inizia a caricarsi, mentre gli indicatori sono rossi. Se c'è uno squilibrio e una delle due lattine viene caricata più velocemente, la sua carica si interrompe e l'indicatore diventa verde (schermo destro): 
Una volta che entrambe le batterie sono state caricate, tutti gli indicatori saranno verdi: 
Dall'esperienza operativa, posso dire quanto segue che questa ricarica economica non è male, la corrente di carica per spalla è di circa 900 mA (a 2S), inoltre è possibile caricare sia gruppi 2S che 3S. Per caratteristiche più dettagliate e confronti con altri modelli, vedere le recensioni future.
L'implementazione della ricarica dell'auto si è rivelata la stessa della versione precedente. Per caricare, spostiamo la porta e la colleghiamo, non è necessario smontare nulla: 
Ora sulle correnti consumate.
In modalità standby, la scheda della macchina consuma 56 mA: 
Guida normale - circa 300 ma: 
Il consumo massimo di corrente è di circa 900 mA: 
Lanciamo - tutto vola. Questa opzione non è affatto più complicata della precedente, ma le caratteristiche del modello RU aumenteranno. L'unico pericolo è se l'elettronica del giocattolo è in grado di gestire gli 8,4 V.
Questo è tutto per me...
Appendice 1:
Poiché non tutti i modelli RU sono progettati per tensioni di alimentazione elevate, se lo si desidera, è possibile ridurre la tensione con un eccellente convertitore DC-DC step-down: 
L'unica osservazione: dopo la regolazione, il trimmer deve essere fissato con vernice o colla. Questo convertitore ha dimensioni compatte, alta efficienza e una discreta corrente di esercizio di circa 3A. Altre opzioni di conversione possono essere trovate anche sul sito. Cerchiamo su Google "DC-DC step down".
La seconda opzione, come correttamente notato nei commenti, è limitare la corrente di funzionamento con un semplice resistore limitatore di corrente. Questo serve a proteggere i motori da una corrente eccessiva. Dal momento che sembra funzionare bene per me, non ho cambiato nulla. Per chi ne avesse bisogno, propongo un piccolo calcolo della resistenza per la mia versione. Per fare ciò, è necessario decidere le denominazioni:
- U (fossa) - tensione di alimentazione dal gruppo. Nel nostro caso, lascia che sia 8V (due batterie)
- U (elettr) - tensione di alimentazione dell'elettronica della macchina (modello RU). Nel nostro caso, lo standard era 6V (5 batterie NiCd consecutive)
- U (estinzione) - la differenza tra il "nuovo" alimentatore e lo "standard" prima della rilavorazione
- I (slave) - limitazione della corrente, ad es. massimo per una macchina da scrivere. Nella mia versione, la macchina consuma al massimo 0,9 A. Per proteggere i motori, puoi impostare, ad esempio, 0,5 A
- R (smorzamento) - resistenza del resistore limitatore di corrente (vedi calcolo)
- P (smorzamento) - potenza della resistenza (vedi calcolo)
Quindi, calcoliamo tutto secondo la legge di Ohm: I = U / R
U (estinzione) = U (fossa) - U (elettr.) = 8 - 6 = 2V
R (estinzione) = U (estinzione) / I (slave) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (estinzione) = I (slave) * I (slave) * R (estinzione) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Sulla base dei calcoli, abbiamo bisogno di un resistore da 4 Ohm con una potenza di almeno 1 W. È meglio prendere con un margine di 5 W per non surriscaldarsi: 
