La necessità di alimentare l'adattatore per collegare un disco rigido esterno tramite una presa USB a un personal computer mi ha fatto ricordare l'alimentatore JNC LC-200A, che da tempo raccoglieva polvere sul soppalco. È disponibile una tensione di 12 e 5 volt, c'è molta corrente. Ma cosa posso dire: un alimentatore per profili in tali situazioni è sempre l'opzione migliore.
Ha svolto con successo la sua funzione. Ho deciso di non cercare un'altra fonte di alimentazione per questi scopi, ma l'abbondanza di cavi che ne esce è imbarazzante. E c'è solo una via d'uscita, dal momento che ho deciso di usarlo costantemente: è necessario un po 'di lavoro.
Ho smontato l'alimentatore in unità separate, verniciato il case, praticato dei fori nella parte inferiore per i terminali e installazione sul fondo delle gambe in gomma (che ho messo al primo posto, altrimenti, mentre monti, spoglierai l'intero tavolo con il ferro dal fondo).
Metto i terminali per tutti i tipi di tensioni disponibili, lasciali stare. Rosso "+12", "+5", "+3,3" volt e nero "0", "-12", "-5". Inoltre, utilizzando le loro varie combinazioni, è possibile ottenere una gamma molto ampia di tensioni di uscita costanti.
Ho preso una tassa. I fili che andavano alla ventola erano precedentemente semplicemente saldati: ho installato il connettore nel caso in cui fosse necessario smontare l'alimentatore in futuro.
Dei fili di uscita, ho lasciato intatti due fasci, accorciato il resto e combinato (in base al colore e ovviamente alla tensione di uscita).
Ho rimesso a posto la scheda, ho accorciato i fili ai terminali e ho tirato fuori fasci solidi.
Ho riavvitato la parte superiore del case, ho lasciato il connettore di alimentazione per il collegamento dei dischi rigidi con interfaccia IDE su un cablaggio di uscita e ho installato un connettore per le unità SATA sull'altro. Ho firmato i terminali di alimentazione nel modo più semplice e accessibile: ho stampato le designazioni necessarie, incollato del nastro adesivo sopra il testo, ritagliato e incollato.
Il retro dell'alimentatore assemblato. Il pulsante di accensione si trova in una comoda nicchia, è quasi impossibile accenderlo o spegnerlo accidentalmente. E questa non è una sciocchezza, poiché una disconnessione non autorizzata dell'alimentazione da un disco rigido esterno collegato al computer può avere conseguenze negative. È incomparabilmente più conveniente utilizzare l'alimentatore modificato per il collegamento dello ZhVD, direi anche comodo. A ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare l'alimentatore e di ottenere altre tensioni costanti molto diverse tra loro.
Ottenere tensioni diverse - tabella di collegamento
| Noi abbiamo | Collegare |
|---|---|
| 24.0V | 12V e -12V |
| 17.0V | 12V e -5V |
| 15.3V | 3,3 V e -12 V. |
| 10.0V | 5V e -5V |
| 8.7V | 12V e 3,3V |
| 8.3V | 3,3 V e -5 V. |
| 7.0V | 12V e 5V |
| 1.7V | 5 V e 3,3 V. |
Inoltre, l'alimentatore è diventato più compatto e mobile, quindi ci saranno molte applicazioni per questo: spesso si verifica la necessità di una fonte potente e separata di varie tensioni. Autore del progetto - Babay iz barnaula.
In questo articolo ti spiegherò come realizzare un alimentatore da laboratorio molto utile per qualsiasi radioamatore da un vecchio alimentatore per computer.
Un alimentatore per computer può essere acquistato a un prezzo molto basso in un mercatino delle pulci locale o chiesto l'elemosina da un amico o conoscente che ha aggiornato il proprio PC. Prima di iniziare a lavorare su un alimentatore, ricorda che le alte tensioni sono pericolose per la vita e devi seguire le regole di sicurezza ed esercitare estrema cautela.
L'alimentatore che abbiamo realizzato avrà due uscite con una tensione fissa di 5V e 12V e un'uscita con una tensione regolabile da 1,24 a 10,27V. La corrente di uscita dipende dalla potenza dell'alimentatore del computer utilizzato e nel mio caso è di circa 20A per l'uscita a 5V, 9A per l'uscita a 12V e circa 1.5A per l'uscita regolata.
Avremo bisogno:
1. Alimentazione da un vecchio PC (qualsiasi ATX)
2. Modulo voltmetro LCD
3. Dissipatore di calore per il microcircuito (qualsiasi dimensione adatta)
4. Chip LM317 (regolatore di tensione)
5. Condensatore elettrolitico 1uF
6. Condensatore 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 pezzi.
8. Ventilatore
9. Switch
10. Terminali - 4 pz.
11. Resistenze 220 Ohm 0,5 W - 2 pz.
12. Accessori per saldatura, 4 viti M3, rondelle, 2 viti autofilettanti e 4 supporti in ottone, lunghi 30 mm.
Ci tengo a precisare che l'elenco è approssimativo, tutti possono utilizzare ciò che è a portata di mano.
Caratteristiche generali dell'alimentatore ATX:
Gli alimentatori ATX utilizzati nei computer desktop cambiano gli alimentatori utilizzando un controller PWM. In parole povere, questo significa che il circuito non è classico, costituito da un trasformatore, un raddrizzatoree un regolatore di tensione.Il suo lavoro include i seguenti passaggi:e) L'alta tensione in ingresso viene prima rettificata e filtrata.
b) Nella fase successiva, la tensione CC viene convertita in una sequenza di impulsi con durata o duty cycle variabile (PWM) con una frequenza di circa 40 kHz.
nel)Successivamente, questi impulsi passano attraverso un trasformatore di ferrite, mentre in uscita si ottengono tensioni relativamente basse con una corrente sufficientemente elevata. Inoltre, il trasformatore fornisce l'isolamento galvanico tra
parti ad alta e bassa tensione del circuito.
d) Infine, il segnale viene nuovamente rettificato, filtrato e inviato ai terminali di uscita dell'alimentatore. Se la corrente negli avvolgimenti secondari aumenta e la tensione di uscita dell'alimentatore diminuisce, il controller PWM regola la larghezza dell'impulso estabilizzando così la tensione di uscita.
I principali vantaggi di tali fonti sono:
- Alta potenza in dimensioni ridotte
- Alta efficienza
Il termine ATX significa che l'alimentazione è controllata dalla scheda madre. Per garantire il funzionamento della centrale e di alcune periferiche, anche in stato di spento, viene fornita alla scheda una tensione di standby di 5V e 3,3V.
Gli svantaggi può essere attribuito alla presenza di impulsi e, in alcuni casi, interferenze in radiofrequenza. Inoltre, si sente il rumore della ventola quando questi alimentatori sono in funzione.
Alimentazione elettrica
Le caratteristiche elettriche dell'alimentatore sono stampate su un adesivo (vedi illustrazione), che solitamente si trova sul lato del case. Da esso puoi ottenere le seguenti informazioni:
Tensione - Corrente
3,3 V - 15 A.
5V - 26A
12V - 9A
5 V - 0,5 A.
5 Vsb - 1 A
Per questo progetto, abbiamo bisogno di 5V e 12V. La corrente massima, rispettivamente, sarà 26A e 9A, il che è molto buono.
Tensioni di alimentazione
L'uscita dell'alimentatore del PC è composta da diversi colori di cablaggio. Il colore del filo corrisponde alla tensione:È facile vedere che oltre ai connettori con tensioni di alimentazione + 3.3V, + 5V, -5V, + 12V, -12V e massa, ci sono tre connettori aggiuntivi: 5VSB, PS_ON e PWR_OK.
Connettore 5VSB Utilizzato per alimentare la scheda madre quando l'alimentatore è in modalità standby.
Connettore PS_ON (accensione) viene utilizzato per attivare l'alimentazione dalla modalità standby. Quando 0V viene applicato a questo connettore, l'alimentazione si accende, ad es. per avviare l'alimentatore senza scheda madre, è necessario collegarlo afilo comune (massa).
Connettore POWER_OK in modalità standby, ha uno stato prossimo allo zero. Dopo aver acceso l'alimentazione e formato la tensione richiesta a tutte le uscite, sul connettore POWER_OK compare una tensione di circa 5V.
IMPORTANTE: Affinché l'alimentatore funzioni senza essere collegato a un computer, è necessario collegare il filo verde al filo comune. È meglio farlo tramite un interruttore.
Aggiornamento dell'alimentazione
1. Smontaggio e pulizia
È necessario smontare e pulire bene l'alimentatore. Il più adatto per questo è un aspirapolvere acceso per soffiare o un compressore. Grande cura dovrebbe essere presa come anche dopo aver scollegato l'alimentazione dalla rete, sulla scheda rimangono tensioni pericolose per la vita.
2. Preparare i fili
Dissaldiamo o mordiamo tutti i fili che non verranno utilizzati. Nel nostro caso, lasceremo due rossi, due neri, due gialli, viola e verdi.
Se c'è un saldatore sufficientemente potente, saldiamo i fili in eccesso, in caso contrario, mordiamo con tronchesi e isoliamo con restringimento termico.
3. Fabbricazione del pannello frontale.
Per prima cosa devi scegliere una posizione per il pannello frontale. Idealmente, quello sarebbe il lato dell'alimentazione da cui escono i fili. Quindi facciamo un disegno del pannello frontale in Autocad o un altro programma simile. Usando un seghetto, un trapano e un cutter, realizziamo il pannello frontale da un pezzo di plexiglass.
4. Posizionamento dei rack
In base ai fori di montaggio nel disegno del pannello anteriore, eseguiamo fori simili nella custodia dell'alimentatore e fissiamo i rack che terranno il pannello anteriore.
5. Regolazione e stabilizzazione della tensione
Per poter regolare la tensione di uscita, è necessario aggiungere un circuito regolatore. Il famoso microcircuito LM317 è stato scelto per la sua facilità di inclusione e il basso costo.L'LM317 è un regolatore di tensione regolabile a 3 pin in grado di regolare la tensione da 1,2 V a 37 V fino a 1,5 A. La tubazione del microcircuito è molto semplice ed è composta da due resistenze necessarie per impostare la tensione di uscita. Inoltre, questo microcircuito ha una protezione da surriscaldamento e sovracorrente.
Di seguito sono riportati lo schema di collegamento e il pinout del microcircuito:
I resistori R1 e R2 possono regolare la tensione di uscita da 1,25 V a 37 V. Cioè, nel nostro caso, non appena la tensione raggiunge 12V, l'ulteriore rotazione del resistore R2 non regolerà la tensione. Affinché la regolazione avvenga su tutto il campo di rotazione del regolatore, è necessario calcolare il nuovo valore del resistore R2. Per il calcolo è possibile utilizzare la formula consigliata dal produttore del chip:
O una forma semplificata di questa espressione:
Vout \u003d 1,25 (1 + R2 / R1)
In questo caso l'errore è molto basso, quindi è possibile utilizzare la seconda formula.
Tenendo conto della formula ottenuta, è possibile trarre le seguenti conclusioni: quando il resistore variabile è impostato al valore minimo (R2 \u003d 0), la tensione di uscita è 1,25 V. Ruotando la manopola del resistore, la tensione di uscita aumenterà fino a raggiungere la tensione massima, che nel nostro caso è leggermente inferiore a 12V. In altre parole, il nostro massimo non dovrebbe superare i 12V.
R2 \u003d (Vout-1.25) (R1 / 1.25)
R2 \u003d (12-1,25) (240 / 1,25)
R2 \u003d 2064 Ohm
Il valore del resistore più vicino a 2064 ohm è 2 kΩ. I valori della resistenza saranno i seguenti:
R1 \u003d 240 Ohm, R2 \u003d 2 kOhm
Questo completa il calcolo del regolatore.
6. Assemblaggio del regolatore
Assembliamo il regolatore come segue:
Di seguito è riportato un diagramma schematico:
L'assemblaggio del regolatore può essere effettuato mediante montaggio superficiale, saldando le parti direttamente ai pin del microcircuito e collegando il resto delle parti tramite fili. Puoi anche incidere un circuito stampato appositamente per questo o assemblare un circuito su un circuito stampato. In questo progetto, il circuito è stato assemblato su un circuito stampato.
È inoltre necessario collegare il chip stabilizzatore a un buon dissipatore di calore. Se il radiatore non ha un foro per la vite, allora viene realizzato con un trapano da 2,9 mm e il filo viene tagliato con la stessa vite M3 che avviterà il microcircuito.
Se il radiatore è avvitato direttamente alla custodia dell'alimentatore, è necessario isolare la parte posteriore del microcircuito dal radiatore con un pezzo di mica o silicone. In questo caso, la vite con cui viene avvitato l'LM317 deve essere isolata con una rondella di plastica o getinax. Se il radiatore non viene a contatto con l'involucro metallico dell'alimentatore, il microcircuito stabilizzatore deve essere posizionato su pasta termica. Nella figura, puoi vedere come il radiatore è fissato con resina epossidica attraverso la piastra in plexiglass:
7. Collegamento
Prima di saldare, è necessario installare i LED, l'interruttore, il voltmetro, il resistore variabile e i connettori sul pannello frontale. I LED si adattano perfettamente ai fori praticati con una punta da trapano da 5 mm, sebbene possano essere ulteriormente fissati con supercolla. L'interruttore e il voltmetro sono tenuti saldamente sui propri dispositivi di chiusura nei fori tagliati con precisione I connettori sono fissati con dadi. Dopo aver fissato tutte le parti, è possibile iniziare a saldare i fili secondo lo schema seguente:
Per limitare la corrente, una resistenza da 220 Ohm è saldata in serie con ogni LED. I giunti sono isolati con termorestringente. I connettori sono saldati al cavo direttamente o tramite connettori adattatori, i fili devono essere sufficientemente lunghi da poter rimuovere il pannello frontale senza problemi.
Un computer ci serve per anni, diventa un vero amico di famiglia e quando diventa obsoleto o si rompe irrimediabilmente, può essere così penoso portarlo in una discarica. Ma ci sono dettagli che possono durare a lungo nella vita di tutti i giorni. Questo e
numerosi dispositivi di raffreddamento e un dissipatore di calore del processore e persino il case stesso. Ma la cosa più preziosa è l'alimentatore. grazie alla sua discreta potenza con dimensioni ridotte, è un oggetto ideale per tutti i tipi di upgrade. La sua trasformazione non è un compito così difficile.
Conversione di un computer in una sorgente di tensione convenzionale
Devi decidere quale tipo di alimentazione per il tuo computer, AT o ATX. Questo di solito è indicato sulla custodia. Gli alimentatori a impulsi funzionano solo sotto carico. Ma il dispositivo dell'alimentatore di tipo ATX consente di simularlo artificialmente chiudendo i fili verde e nero. Quindi, collegando il carico (per AT) o cortocircuitando le uscite necessarie (per ATX), è possibile avviare la ventola. L'uscita appare a 5 e 12 volt. La corrente di uscita massima dipende dalla potenza dell'alimentatore. A 200 W, con un'uscita a cinque volt, la corrente può raggiungere circa 20 A, a 12V - circa 8 A. Quindi puoi usarne uno buono con buone caratteristiche di output senza costi aggiuntivi.
Conversione di un alimentatore per computer in una sorgente di tensione regolata
È abbastanza comodo avere un tale alimentatore a casa o al lavoro. Cambiare l'elemento costitutivo è facile. È necessario sostituire diverse resistenze e rimuovere lo starter. In questo caso, il valore della tensione può essere regolato da 0 a 20 volt. Naturalmente, le correnti rimarranno nelle loro proporzioni originali. Se sei soddisfatto della tensione massima di 12V, è sufficiente installare un regolatore di tensione a tiristori alla sua uscita. Il circuito del regolatore è molto semplice. Allo stesso tempo, aiuterà a evitare interferenze con l'interno dell'unità computer.
Conversione di un alimentatore per computer in un caricatore per auto
Il principio non è molto diverso da un alimentatore regolato. È solo consigliabile passare a quelli più potenti. Un caricabatterie da un alimentatore per computer presenta una serie di vantaggi e svantaggi. I vantaggi includono principalmente dimensioni ridotte e peso ridotto. Il caricatore del trasformatore è molto più pesante e più scomodo da usare. Significativi anche gli svantaggi: criticità ai cortocircuiti e inversione di polarità.
Naturalmente, questa criticità si osserva anche nei dispositivi trasformatori, ma quando l'unità di impulso si guasta, una corrente alternata con una tensione di 220V tende alla batteria. È spaventoso immaginare le conseguenze di ciò per tutti i dispositivi e le persone nelle vicinanze. L'utilizzo di protezioni negli alimentatori risolve questo problema.
Prima di utilizzare un caricabatterie di questo tipo, prendere seriamente in considerazione la fabbricazione del circuito di protezione. Inoltre, ci sono un gran numero di loro varietà.
Quindi, non affrettarti a buttare via i pezzi di ricambio dal tuo vecchio dispositivo. L'alterazione dell'alimentazione del computer gli darà una seconda vita. Quando si lavora con un alimentatore, ricordare che la sua scheda è costantemente sotto tensione di 220 V e questo rappresenta una minaccia mortale. Rispettare le regole di sicurezza personale quando si lavora con corrente elettrica.
Potente sorgente di tensione a 12 volt da un alimentatore del computer.
Potente tensione di alimentazione di 12 volt dall'alimentatore del computer.
Ci voleva una fonte di 12 volt CC qui.
Cosa fare? Cerchi un trasformatore, diodi ad alta potenza ed elettroliti ad alta capacità?
Grazie, ci sono amici che hanno amici per avere computer che non sono stati scartati perché non necessari per molto tempo e che non servono a nessuno. Volodya! GRAZIE!!!
Da un mucchio di questa spazzatura portata a me, il più vecchio alimentatore (modello: FA-5-2) si è rivelato vivo.
2002 anno. Particolarmente soddisfatto dell'iscrizione pentium 4. (cosa c'entra l'alimentatore con il pentium? mistero!)
A proposito, scrivo sotto -
Cosa abbiamo con l'alimentatore?
Abbiamo una tensione di 12 volt fino a 13 ampere di corrente continua. Non ho bisogno di una simile corrente, a volte meno così lontano. E così sarà possibile alimentare un compressore dell'auto o un cacciavite le cui batterie sono rotte, oppure ricaricare una batteria dell'auto congelata (per la ricarica normale servono comunque 14 volt) e non si sa mai che altro ...
Il resto delle tensioni non mi interessa ancora.
E questo è un maglione. Che ha avviato l'alimentazione. Ho appena cortocircuitato il filo grigio con quello nero (comune o meno). Anche se sembra che le persone stiano lanciando questo filo attraverso la resistenza ...
Qui (dove sei la nitidezza?) Vediamo che abbiamo un enorme mucchio di fili di colore diverso di cui ci sbarazzeremo.
Qui mi sono già sbarazzato di questa treccia di fili di diversi colori.
Il filo grigio è stato saldato direttamente alla "custodia" (cioè saldato invece di uno nero rimosso).
Ho saldato e incollato la lampada. Una lampada da 12 volt e 20 watt è alimentata da 5 volt. Sebbene all'uscita di 5 volt ci sia una potente resistenza (il rating non si è nemmeno preoccupato di guardare), che a quanto pare non consente all'alimentatore di rimanere al minimo, creando un certo carico. (AHTUNG! Gli alimentatori switching non possono essere accesi senza carico se non esiste una protezione adeguata. E non è noto se ci sia tale protezione in questo alimentatore. Bene, quindi, la lampadina non sarà superflua ...)
Ha lasciato un treno all'uscita. Ha 12 volt e 5 volt. La sezione trasversale del filo, ovviamente, non è chiaramente inferiore a 13 ampere, ma non ho ancora bisogno di una tale corrente.
Mi sono lasciato un po 'trasportare dall'elettroformatura (vi dirò di più su questo), e per questo avevo bisogno di un nuovo alimentatore. I requisiti sono circa i seguenti: 10 A di corrente di uscita a una tensione massima di circa 5 V. Ovviamente, l'occhio è caduto immediatamente su un mucchio di alimentatori per computer non necessari.
Naturalmente, l'idea di convertire un alimentatore per computer in un alimentatore da laboratorio non è nuova. Ho trovato diversi progetti su Internet, ma ho deciso che un altro non avrebbe fatto male. Nel processo di rielaborazione, ho commesso molti errori, quindi se decidi di creare un alimentatore del genere per te stesso, tienili in considerazione e farai meglio!
Attenzione! Nonostante sembri che questo progetto sia per principianti, niente del genere: il progetto è piuttosto complesso! Tieni a mente.
Design
La potenza dell'alimentatore che ho estratto da sotto il letto è di 250W. Se realizzo un alimentatore da 5 V / 10 A, si perde energia preziosa! Non è il punto! Alziamo la tensione a 25 V, può essere utile, ad esempio, per caricare le batterie: lì è necessaria una tensione di circa 15 V.
Per ulteriori azioni, devi prima trovare il circuito per il blocco originale. In linea di principio, tutti gli schemi di alimentazione sono noti e cercati su Google. Quello che ti serve esattamente su Google è scritto sulla lavagna.
Un amico mi ha dato il mio piano. Eccola. (Si apre in una nuova finestra)
Sì, sì, dobbiamo arrampicarci in tutte queste budella. La scheda tecnica su TL494 ci aiuterà in questo.
Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è controllare quale tensione massima l'alimentatore può fornire sui bus +12 e +5 volt. Per fare ciò, rimuovere il ponticello di feedback fornito dal produttore.
I resistori R49-R51 porteranno a massa l'ingresso positivo del comparatore. E, voilà, abbiamo la massima tensione in uscita.
Stiamo cercando di avviare l'alimentazione. Sì, non si avvia senza un computer. Il punto è che deve essere acceso collegando il pin PS_ON a terra. PS_ON di solito è firmato sulla lavagna e ne abbiamo ancora bisogno, quindi non lo taglieremo. Ma spegniamo il circuito incomprensibile su Q10, Q9 e Q8: utilizza la tensione di uscita e, dopo averli tagliati, non farà partire il nostro alimentatore. Il nostro soft start funzionerà sui resistori R59, R60 e sul condensatore C28.
Quindi, il bp è iniziato. Sono apparse le tensioni massime di uscita.
Attenzione! Le tensioni di uscita sono superiori a quelle per cui sono classificati i condensatori di uscita e quindi i condensatori possono esplodere. Volevo cambiare i condensatori, quindi non mi sono dispiaciuto per loro, ma non puoi cambiare i tuoi occhi. Accuratamente!
Quindi, ho imparato a conoscere + 12V - 24V e + 5V - 9.6V. Sembra che il margine di tensione sia esattamente 2 volte. Ottimo! Limitiamo la tensione di uscita del nostro alimentatore a 20 V e la corrente di uscita a 10 A. Pertanto, otteniamo un massimo di 200 W di potenza.
Sembra che abbiamo deciso i parametri.
Ora dobbiamo realizzare l'elettronica di controllo. La custodia di latta dell'alimentatore non mi ha soddisfatto (e, come si è scoperto, invano) - si sforza solo di graffiare qualcosa e persino di essere collegato a terra (questo impedirà di misurare la corrente con un opamp economico).
Come ente, ho scelto Z-2W, uffici di Maszczyk
Ho misurato il rumore emesso dall'alimentatore: si è rivelato piuttosto piccolo, quindi è possibile utilizzare una custodia di plastica.
Dopo il caso, mi sono seduto a Corel Draw e ho capito come doveva apparire il pannello frontale:
Elettronica
Ho deciso di dividere l'elettronica in due parti: la cornice e l'elettronica di controllo. La ragione di questa divisione è che semplicemente non c'era abbastanza spazio sul pannello frontale per ospitare l'elettronica di controllo.
Ho scelto un alimentatore in standby come principale fonte di alimentazione per i miei dispositivi elettronici. Si è notato che se è caricato correttamente, smette di emettere segnali acustici, quindi gli indicatori a 7 segmenti si sono rivelati ideali - e l'alimentatore verrà caricato e verrà mostrata la tensione con la corrente.
Smussatura:
Dispone di indicatori, potenziometri, LED. Per non trascinare un mucchio di cavi su dispositivi a 7 segmenti, ho usato i registri a scorrimento 74AC164. Perché AC e non HC? HC ha una corrente totale massima di tutte le gambe: 50 mA e AC ha 25 mA per ciascuna gamba. Ho scelto l'indicatore di corrente di 20mA, ovvero il 74HC164 non avrebbe sicuramente abbastanza corrente.
Elettronica di controllo - tutto è un po 'più complicato qui.
Nel processo di stesura del circuito, mi sono adattato specificamente, per il quale ho pagato con un mucchio di ponticelli sul tabellone. Viene inoltre fornito un diagramma corretto.
In breve, - U1A - diff. amplificatore di corrente. Alla massima corrente l'uscita risulta essere 2,56V, che coincide con il riferimento per l'ADC del controller.
U1B - il comparatore di corrente effettiva - se la corrente supera la soglia impostata dai resistori, tl494 "si spegne"
U2A è un indicatore che l'alimentatore funziona nella modalità di limitazione della corrente.
U2B è un comparatore di tensione.
U3A, U3B - ripetitori da alternatori. Il fatto è che le variabilità hanno una resistenza relativamente alta e anche la loro resistenza cambia. Ciò renderà molto più difficile compensare il feedback. Ma se vengono portati a una resistenza, allora tutto diventa molto più facile.
Con il controller, tutto è chiaro: questo è un banale atmega8, e anche nel tuffo, che era nel negozio. Il firmware è relativamente semplice e viene eseguito tra saldature con la zampa sinistra. Ma, nientemeno, funzionante.
Il controller funziona a 8MHz da un generatore RC (è necessario fornire i fusibili appropriati)
Sul bene, la misura di corrente deve essere trasferita al "lato alto", quindi sarà possibile misurare la tensione direttamente sul carico. In questo circuito, ad alte correnti, la tensione misurata avrà un errore fino a 200 mV. Sono andato d'accordo e mi pento. Spero che non ripeta i miei errori.
Alterazione della parte di output
Gettiamo via tutte le cose inutili. Lo schema risulta così (cliccabile):
Ho leggermente modificato l'induttanza di modo comune: ho collegato in serie un avvolgimento per 12V e due avvolgimenti per 5V, alla fine è risultato circa 100 μH, che è dofig. Ho anche sostituito il condensatore con tre collegati in parallelo da 1000uF / 25V
Dopo la modifica, l'output ha questo aspetto:
Personalizzazione
Lanciamo. Stiamo andando fuori di testa per la quantità di rumore!
300mV! Tutu sembra un feedback entusiasmante. Rallentiamo il sistema operativo al limite, i pacchetti non scompaiono. Quindi non si tratta del sistema operativo
Dopo aver frugato a lungo, ho scoperto che il motivo di questo rumore era il filo! O_o Semplice cavo a due fili da due metri! Se si collega un oscilloscopio prima di esso, o si collega un condensatore direttamente alla sonda dell'oscilloscopio, l'ondulazione si riduce a 20 mV! Non riesco davvero a spiegare questo fenomeno. Forse alcuni di voi condivideranno? Ora, è chiaro cosa fare: deve esserci un condensatore nel circuito di alimentazione e il condensatore deve essere appeso direttamente ai terminali di alimentazione.
A proposito, su Y - condensatori. I cinesi hanno risparmiato su di loro e non hanno consegnato. Quindi, la tensione di uscita senza condensatori Y.
E ora - con il condensatore Y:
È meglio? Senza dubbio! Inoltre, dopo aver installato i condensatori a Y, il misuratore di corrente ha immediatamente smesso di lampeggiare!
Ho anche installato X2, un condensatore, in modo che ci fosse almeno un po 'meno di spazzatura nella rete. Sfortunatamente, non ho uno strozzatore di modo comune simile, ma non appena lo trovo, lo metto subito.
Risposta.
Ho scritto di lei, ho letto
Raffreddamento
Qui ho dovuto armeggiare! Dopo alcuni secondi a pieno carico, la questione della necessità di un raffreddamento attivo è stata rimossa. Il gruppo del diodo di uscita si è riscaldato soprattutto.
L'assieme contiene diodi ordinari, ho pensato di sostituirli con diodi Schottky. Ma la tensione inversa attraverso questi diodi si è rivelata di circa 100 volt e, come sapete, i diodi Schottky ad alta tensione non sono molto migliori dei diodi convenzionali.
Pertanto, ho dovuto avvitare una serie di radiatori aggiuntivi (tanto quanto adatti) e organizzare il raffreddamento attivo.
Dove ottenere l'alimentazione per il ventilatore? Quindi ho pensato a lungo, ma ci sono arrivato. Il tl494 è alimentato da una sorgente da 25V. Lo prendiamo (dal jumper J3 nello schema) e lo abbassiamo con lo stabilizzatore 7812.
Per il flusso d'aria, abbiamo dovuto ritagliare il coperchio per la ventola da 120 mm, collegare la griglia corrispondente e posizionare la ventola a 80 mm. L'unico punto in cui è stato possibile farlo era il coperchio superiore, e quindi il design si è rivelato molto scadente: alcune schegge di metallo potrebbero cadere dall'alto e chiudere i circuiti interni dell'alimentatore. Mi do 2 punti. Non avresti dovuto lasciare la custodia dell'alimentatore! Non ripetere i miei errori!
Il ventilatore non è attaccato in alcun modo. Viene semplicemente premuto dal coperchio superiore. Quindi va bene con le dimensioni che ho ottenuto.
risultati
La linea di fondo. Quindi, questo alimentatore funziona da una settimana e possiamo dire che è abbastanza affidabile. Con mia sorpresa, emette molto debolmente, il che è positivo!
Ho cercato di descrivere le insidie \u200b\u200bin cui mi sono imbattuto. Spero che tu non li ripeta! In bocca al lupo!
