Nukus è una città nella piccola Armenia. Mappa satellitare dettagliata di nukus

Mappa di Nukus

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L'Uzbekistan è uno di quei paesi dello spazio post-sovietico, dove, oltre alle regioni tradizionali, si è insinuata anche l'autonomia nazionale: la Repubblica del Karakalpakstan, la più estesa (166mila chilometri quadrati, cioè quasi 1/3 del paese) e una delle meno popolate (1,7 milioni di abitanti, cioè 10 persone per chilometro), la "testa" quadrata dell'Uzbekistan chiaramente visibile sulla mappa. Quasi ugualmente vivono qui uzbeki (32%), karakalpaks (30%) e kazaki (26%), i primi principalmente nelle oasi di Elik-Kala, i secondi nell'Amu Darya inferiore e il terzo nelle steppe remote vicino ai confini. In Karakalpakia, siamo, in essa ci sono antiche fortezze del tipo, ma Khiva, la cui storia abbiamo finito, è già minuscola, ma paragonabile per popolazione alla regione di Khorezm con il centro in.

Il centro del Karakalpakstan è Nukus, insieme a Bukhara il 5-6 ° più grande (275mila abitanti, e con città satellite e meno di mezzo milione), una città uzbeka, di cui difficilmente posso dire qualcosa di buono. Pertanto, in modo che il post non esca completamente nello stile di Varlamov, qui ti parlerò dei Karakalpak come popolo.

Che i Karakalpak non siano uzbeki si può vedere ad occhio nudo. Piuttosto, possono essere confusi con i kazaki, di cui ce ne sono anche un bel po ', e sebbene nella letteratura etnografica l'aspetto del Karakalpak sia caratterizzato come "di transizione dal caucasico al mongoloide con una predominanza di tratti mongoloidi, meno che tra i kazaki, ma più che tra gli uzbeki", mi ricordavano esteriormente i Karakalpak nemmeno kazaki, ma buriati e. Forse, tuttavia, non è solo in apparenza, ma anche in qualche stato d'animo speciale: i Karakalpaks sono il popolo della steppa ...

2. Questo e i seguenti fotogrammi sono stati girati non a Nukus, ma in altre città del Karakalpakstan.

Il nome "karaka-kalpaki" è tradotto dalla maggior parte delle lingue turche come "cappelli neri", e qui è difficile non ricordare il popolo dei "cappucci neri" - i Pecheneg "addomesticati" dai principi di Kiev, che hanno ricevuto il loro lotto nelle vicinanze per proteggere Kiev dalla nuova sfortuna della steppa - i Polovtsiani .. Ma molto probabilmente questa è solo una consonanza, e "quei" Karakalpak non avevano alcuna relazione diretta con il presente. L'antenato Karakalpak più probabile sono i Nogai, nomadi dell'Orda d'Oro (ne ho scritto in modo più dettagliato), che vissero dal Don all'Emba e dopo la sua caduta. Nel 1530, l'Orda Altyul, o l'Orda dei Sei Figli, si distingueva dall'Orda Nogai, chiamata in onore dei sei eredi di Sheikh-Mamai, che la fondò, o in onore di sei clan, a cui si considerano i Karakalpak (Muyten, Kongraty, Kytai, Kypshaki , Keneges e Mangyts - qui spiegherò che le "griglie" dei clan e dei popoli nella steppa non coincidono, tutti questi clan esistono tra kazaki e uzbeki, ed erano i Kungrats e Mangyts uzbeki che erano i khan di Khiva e degli emiri Bukhara). È più probabile, come spesso accade nella steppa, che tutte le ipotesi siano vere, e che i Karakalpak siano ugualmente discendenti degli Oguz-Pecheneg e dei Kipchaks-Nogai - solo secolo dopo secolo, i nomadi delle steppe si aggrappavano alle montagne e ai mari, una certa parte di loro si stabilì lì, strato dopo strato. si formarono altri popoli: nell'Europa orientale, sul Tien Shan, e vicino al Mar d'Aral e ai delta morti dell'Amu Darya e del Syr Darya, i Karakalpaks.

Affidabilmente, la storia dei Karakalpaks può essere fatta risalire a tempi molto recenti: nel XVIII secolo migrarono a Zhanadarya (il braccio meridionale del Syr Darya), forse in fuga dagli Dzungar, non tenendo conto che questi erano i possedimenti del Khiva Khanate, sui quali perse temporaneamente il potere a causa dei disordini. Nel 1811, Khan Muhammad Rakhim II riprese il controllo del delta di Syr Darya e, naturalmente, non poteva che rallegrarsi di un tale "dono". I Karakalpak vicino a Khiva si spostarono dalle rive orientali dell'Aral a quelle meridionali, fino ai tratti più bassi dell'Amu Darya e, a differenza dei turkmeni, furono sempre fedeli al Khiva khan. Quando la Repubblica Sovietica Popolare di Khorezm venne a sostituire il khanato nel 1920, al suo interno si formarono tre regioni autonome: uzbeko (Khiva), turkmeno (Tashauz) e Kirghiz-Karakalpak (Khojeili), che nel 1924 si separarono tra Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan. rispettivamente. Alla KKAO si aggiunse la riva destra dell'Amu Darya, l'ex dipartimento Amudayi della regione di Syrdarya con un centro a Turtkul (Petro-Aleksandrovsk), che fino al 1933 divenne il primo centro del Karakalpakstan. Inizialmente, era una regione autonoma all'interno della SSR kazaka, nel 1930-36 - direttamente all'interno della RSFSR, e solo allora, tagliata fuori da essa dal Kazakistan, separata in una repubblica dell'Unione separata, divenne parte della SSR uzbeka, dove rimase. Ora la Repubblica del Karakalpakstan è elencata come uno "stato sovrano all'interno dell'Uzbekistan" con bilinguismo ufficiale e un proprio parlamento, Zhokargy-Kenes a Nukus.

Oggi ci sono circa 600mila Karakalpak, mezzo milione in Uzbekistan e cinquantamila in Kazakistan e Turkmenistan. Cioè, ce ne sono molti - più o meno come i Buriati e più degli Yakuts, Komi o Kalmyks. Ma allo stesso tempo, i Karakalpak sono forse il popolo più compatto dell'Asia centrale: anche nel loro nativo Karakalpakstan, la loro area - Dio non voglia, se un terzo della repubblica, nello stesso Elik-Kala, secondo gli uzbeki locali, non lo sono, ma per lo più vivono nel delta Amu Darya e sulla sponda meridionale dell'ex Aral, da Nukus a Muynak, fino al confine del deserto di Ustyurt. Il paesaggio culturale di Karakalpak è molto diverso da quello uzbeko: non sono antichi coltivatori, ma nomadi di ieri, e le loro periferie e periferie sono più simili al Kazakistan, se fosse molto più povero: case funzionali senza volto, strade polverose, alti pilastri tristi ...

Si sente il discorso del Karakalpak da queste parti più spesso dell'uzbeco (più è notevolmente diverso a orecchio - più duro e nitido), e alcuni considerano la lingua stessa quasi un dialetto del kazako, ma io, leggendo i segni, non ho visto più radici familiari dal Kazakistan che in Uzbeko. Inoltre, entrambe le lingue ora hanno due alfabeti (Karakalpak è stato anche tradotto senza successo nell'alfabeto latino nel 1996) e qualsiasi nome locale può essere scritto in ben 4 versioni: "Qaraqalpaqstan Respublikasi", Karakalpaқstan Respublikasy, Qoraqalpog`iston Respublikasi "No'kis, Nөkis, Nukus, Nukus." Ricordo anche che se il bianco nella maggior parte delle lingue turche è "ak", allora in uzbeko è "ok", e in Karakalpak è "hak". Il bilinguismo è mantenuto qui nelle insegne Non ho provato a parlare ai Karakalpak di politica e relazioni etniche, ma il presidente viene sgridato in un sussurro proprio come gli uzbeki, e non si lamentano della loro posizione e dei rapporti con gli uzbeki. sembra che qui non siano davvero oppressi, almeno non ho sentito discussioni sul tema "spero che i russi tornino un giorno" da loro, come dai tagichi uzbeki o dai persiani.

In generale, lo stile di vita è diverso qui, e in qualsiasi guida scriveranno che non dovresti camminare per Nukus e altre città del Karakalpak di notte - come i kazaki o il Kirghizistan, i Karakalpak hanno abbastanza giovani affascinanti che sono gravemente colpiti dall'alcol, ma la familiarità uzbeka, il mahallismo - in qualche modo no. Ma ho avuto un'impressione personale dei Karakalpak come popolo: le persone sono come persone, amichevoli e ospitali, con reazioni e conversazioni ben note in tutta l'Asia centrale. Dirò solo che non hanno una travolgente ambizione kazaka, soprattutto mi hanno ricordato, forse, i Kalmyks.

Se parliamo del colore nazionale e della cultura tradizionale, allora come puoi vedere, non c'è molto da notare nella vita di tutti i giorni: beh, le donne anziane si vestono e si coprono la testa in modo leggermente diverso (e più vicino alle donne kazake che alle donne uzbeke), ma il costume nazionale non è sopravvissuto qui, cappelli neri (cappelli) dovrebbero essere cercati sulle rovine souvenir di Khiva, e non ho nemmeno visto le yurte nella steppa in Karakalpakia (come nella stessa) - anche se non presumo che non ci siano: la steppa è grande. Sono stato in qualche modo sfortunato con la cucina nazionale, che sembra essere stata meglio conservata tra i Karakalpaks della vita tradizionale - ad esempio, turama (carne tritata finemente con gnocchi), gurtuk (analogo locale del beshbarmak), piatti a base di farina di dzhugar (lo stesso gnocchi), ea Kungrad e Muynak qua e là ci sono cartelli "balyk kuurdak", cioè un arrosto tradizionale dell'Asia centrale con cipolle e patate, ma non carne, ma pesce. Tuttavia, non ho mai trovato un solo caffè in cui tutto questo fosse disponibile - per lo più normale pilaf-shurpa-lagman-samsa. L'unica cosa è che qua e là si versano shubat di cammello e, probabilmente, mare kumis, che non sono tipici della cucina degli agricoltori uzbeki.

Nella versione originale di questo post, non avevo fotografie della cultura tradizionale dai musei - perché, spiegherò più tardi, e sarà una grossa pietra nel giardino Nukusu. Dirò solo che ai vecchi tempi i Karakalpak avevano gioielli da donna molto belli nelle migliori tradizioni del gioielliere di Khorezm (vedi qui), compresi i copricapi dorati. Un'altra arte popolare era il ricamo (che i Khorezmiani, al contrario, non avevano), compresa la pelle: quest'ultima era un mestiere puramente maschile. Ad esempio, vestaglie da donna-mantelle - in alto - zhepak-zhegde (giovane donna), sotto - ak-zhegde (vecchia):

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E, naturalmente, tutti i tipi di tappeti e la decorazione della yurta - ornamenti geometrici Karkalpak neri e rossi, cupi agli occhi di uno sconosciuto, non possono essere confusi con nulla:

Sì, e la vita stessa dei Karakalpak ai vecchi tempi era molto interessante: alcuni scienziati li chiamano "contadini nomadi" che si muovevano costantemente lungo il mutevole delta dell'Amudarya, e in un nuovo posto non solo posizionando iurte, ma anche scavando bene, erigendo una piccola fortezza dall'argilla. Gli auls invernali di solito includevano un cimitero con un mausoleo del santo patrono e una piccola madrasa, e il più grande insediamento nel Karakalpak vero e proprio era il Chimbay commerciale sulla riva "russa" del delta. I Karakalpaks avevano un trasporto ben congegnato e vario: diversi tipi di arba (telegen-arba "mongolo" e tat-arba "Khorezm"), barche kayuki. La yurta in Karakalpak era chiamata tsaran-uy, la sua cupola era shatsarat e shangarak (in consonanza con lo "shanyrak" dei kazaki) e, in generale, la costruzione della yurta era piuttosto turca (vedi), ma differiva piuttosto nelle decorazioni - non ricordo tali modelli e tavolozze in nessun altro luogo tra i popoli della steppa.

Tappeti yurta e mobili intagliati:

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Un dettaglio della decorazione della yurta "Akbaskur" e dei campioni di ceramiche Karakalpak - tutte le stesse inimitabili gamme:

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E in generale, la vicinanza di Khiva e la fine del secolo delle grandi guerre della steppa hanno avuto il loro tributo: i Karakalpak erano nomadi culturali e la loro arte aveva cessato di essere puramente applicata molto prima del potere sovietico. Ad esempio, già nel 19 ° secolo, prese forma la letteratura Karakalpak, i cui fondatori sono i poeti Azhiniyaz e Berdakh. Quest'ultimo è stato anche il primo storico del Karakalpak, ed è ora considerato il principale luminare della cultura nazionale: il nome Berdakh è molto popolare tra i Karakalpak, e il Museo Berdakh è uno dei due o tre splendidi edifici dell'intera Nukus:

L'attuale Karakalpakstan ha tutti gli attributi necessari: la sua accademia delle scienze (il famoso scienziato Karakalpak è il microbiologo sovietico Charzhoy Abdirov), un'università, un teatro o, ad esempio, lo studio Karakalpakfilm con il cinema Berdakh. Ma le ragazze imbarazzate e affascinanti in primo piano sono le giocatrici di pallavolo di Andijan con un allenatore: sono riuscita a venire a Nukus esattamente durante lo Spartakiad All-Uzbekistan.

Non c'erano quindi posti negli hotel: per tutta la città, anche se solo al secondo tentativo, ho trovato solo una stanza libera, e anche per quella ho dovuto contrattare duramente: la camera costava 75 $ al cambio ufficiale (quindi erano 2500 soum per dollaro) , Sono riuscito a ridurre il prezzo per lo stesso 75 in due notti, ma già al tasso di mercato (allora erano 4.300 soums per dollaro), cioè circa 1.800 rubli per ciascuna delle due notti - molto per gli standard russi, cosa possiamo dire sull'Asia centrale. In generale, dopo aver parlato dei Karakalpaks, inizio una storia sulla loro capitale.... Ahimè, queste persone meravigliose sono state assolutamente sfortunate con la capitale.

Ad essere onesti, non riesco a pensare a una città che non mi piacesse così tanto. I lettori di lunga data sanno che di solito cerco di aprire qualsiasi città senza emozione, di vedere in essa qualcosa di interessante e originale, e di trattare le carenze secondo il principio "questo non è un bug, questa è una caratteristica". Questo si chiama "Di solito ricordo i volti, ma farò un'eccezione per te". In breve: Nukus è un buco e, date le sue grandi dimensioni (è la città più grande del paese a ovest di Samarcanda), è un grande buco.

Perché Nukus è così cattivo? Prima di tutto, è noioso, noioso quanto, in linea di principio, può esserlo una città abbastanza grande. Sì, la sua storia, ovviamente, non è nulla: l'aul è noto dal 1862 e lo status di città è stato ottenuto nel 1932, quando il centro dell'autonomia del Karakalpak fu trasferito qui dall'allagato Amu Darya ... ma conosco molte città che sono anche più giovani, ma sembrano ... questo è più interessante. Nukus, d'altra parte, è una sorta di senza volto, informe, senza dominanti evidenti e "chip" memorabili, quindi dopo aver guidato per mezza città, non si capisce davvero cosa sia cambiato. Ovviamente capisco che molti qui vedono "quasi tutte le città post-sovietiche" in questo modo, ma per me non è così, ho visto un volto unico a Syktyvkar e Surgut, e, e, ma qui - almeno scoppiare, non vedo nulla. Forse altrettanto noiosi, ma in qualche modo sono più a loro agio.

Da qualche parte più vicino al centro, mi imbatto in somiglianze di makhallas, anche se è più probabile che sia un normale settore privato, in cui volevo davvero vedere i segni di un vecchio villaggio commerciale:

In alcuni luoghi si incontra questa architettura "pseudo-uyezd", caratteristica di Khorezm, chiaramente nuova ovunque:

Ma gli edifici sono più antichi degli stalinka bassi, non ricordo nemmeno qui ... sì, qui puoi apprezzare la pulizia bielorussa - ci sono molti posti eleganti a Nukus in generale, anche se si trovano assolutamente a casaccio:

Tuttavia, in generale, Nukus è semplicemente molto scomodo e le sue case e i quartieri non assomigliano tanto al tessuto urbano quanto a una landa desolata costruita in fretta, come da qualche parte nell'estremo nord:

Ecco un tipico cortile polveroso del deserto di Nukus bruciato dal sole, che, a differenza di molti altri cortili simili, è almeno un po 'illuminato da un nuovo edificio pulito:

Ci sono anche nuovi edifici a Nukus, strade larghe e cerimoniali caratteristiche dell'Uzbekistan, costruite a "salve":

Ma la maggior parte della città è composta da varie varianti di edifici a cinque piani, a volte decorati con una sorta di motivo di grate dei balconi. Inoltre, fai attenzione ai tubi che sporgono dalle finestre - prima di vederlo solo in alcuni remoti villaggi del Kazakistan, e molto probabilmente questo significa che Nukus è sopravvissuto al crollo della rete abitativa e dei servizi comunali e delle stufe negli appartamenti, mentre la vita si è stabilizzata, sostituita da caldaie a gas.

Tra tutto questo, gli edifici pubblici per lo più moderni (o modernizzati) sono curati - tutti i tipi di college, palestre, organi di governo spaventosamente pretenziosi della repubblica:

In periferia c'è una stazione ferroviaria, che non è stata ancora ricostruita con demolizione, come la maggior parte delle stazioni nelle grandi città dell'Uzbekistan (). La ferrovia Chardzhou-Kungrad è arrivata qui nel 1955, ma l'edificio è chiaramente 10-20 anni più giovane. E - ancora una volta, uno dei più tristi del paese:

E dietro i binari, ai margini del deserto del Kyzylkum, c'è anche una stazione degli autobus inaspettatamente bella, forse, in linea di principio, uno dei migliori esempi del genere che ho visto .... solo che l'ho visto solo molto brevemente dal "taxi collettivo" e non sono riuscito a fare foto. La foto non è mia, e ora è di un colore diverso. Diciamo solo che ho visto le stazioni degli autobus staliniste, ma le stazioni degli autobus in stile nazionale no. È difficile persino indovinare quando avrebbe potuto essere costruito:

27a. da qui.

Bene, puoi ancora aggirare il cerchio nel centro di Nukus, che, sebbene sia molto convenzionale, sembra un po 'più vivace del resto della città. Cominciamo dalla strada principale che collega il Central Bazaar con l'uscita per l'Uzbekistan "continentale", e prendiamo come punto di partenza la Casa con un diavolo - è così che ho chiamato questo edificio tardo sovietico con una scultura su un muro di cemento. Questo, a proposito, non è qualcosa, ma l'Accademia delle scienze Karakalpak:

D'altra parte, ci sono un paio di dominanti del centro di Nukus: il grattacielo del Tashkent Hotel e il Karakalpak Musical Theatre intitolato a Berdakh:

L'hotel ha dei mosaici molto belli, uno scorcio così diretto nel grigiore di Nukus:

Il teatro, tuttavia, è stato recentemente ricostruito, avendo acquisito un "volto" sulla facciata, ed è operativo dal 1930, fondato a Turtkul, e per qualche motivo è stato intitolato a Stanislavskij in epoca sovietica. L'edificio sovietico degli anni '60 è molto ingombrante, ma è stato decorato con la giusta quantità:

C'è anche una casa di comunicazione nelle vicinanze:

In una delle strade vicino a lui, ho girato a destra. Qui farò una digressione lirica su un altro difetto di Nukus - qui, soprattutto per gli standard del sostanzioso Uzbekistan, c'è un catering completamente brutto: ho girato per una dozzina di caffè, ma tutti avevano solo un servizio standard di due o tre piatti, al mattino era un vuoto scomodo, la sera era affollato e aggressivo. In tutta onestà, mi sono imbattuto in un paio di caffè dall'aspetto molto carino, ma più probabilmente erano alcune pasticcerie o gelaterie che non mi interessavano. È finito in una tavola calda vicino al bazar (e non vuoto, cioè per gli standard locali, è abbastanza adatto) ho preso un kuurdak ... e non ho potuto mangiare un solo pezzo, è stato reso così disgustoso. Così la sera mi sono comprato la cena in un negozio di alimentari con scaffali semivuoti e nessun resto dalla commessa.

Nel frattempo, la strada in cui ho imboccato si è rivelata straordinaria per un'intera era di Stalin (nella foto sopra), e si appoggiava contro la Casa Bianca: il parlamento (Zhokargy-Kenes) e il Gabinetto dei Ministri della Repubblica del Karakalpakstan, che sembrava essere basato anche su Stalin. Purtroppo, anche qui, una tipica ristrutturazione in stile turco, le torri khokimiyats nei centri regionali (come o) sono state costruite molto più interessanti. Monumento al Berdakh: la fioritura dei Karakalpaks cadde in quei tempi in cui i formidabili khan e le orde rimasero nel profondo passato e il loro eroe non è un batyr, ma un poeta.

Quasi il contrario ... Wow, un vero stalinista degli anni '50, e anche con l'arredamento, non rimpicciolito! Sembra un palazzo barocco in un villaggio polare. Presta attenzione alla targa strappata: le strade di Nukus sono state ribattezzate più di una volta e, ad esempio, quella su cui si trovava il mio hotel ora era indicata come Ata-Yuli ("La via del padre"? Suona!), E sul biglietto da visita dell'hotel aveva un nome ancora più sonoro " PoluNiyazov street "(in effetti, Paluniyazov, ovviamente, non dovresti scherzare sul cognome - la strada prende il nome dal soldato defunto della Grande Guerra Patriottica). La stessa casa originariamente ospitava il Museo Savitsky, di cui parlerò tra poco.

Inoltre, c'è un'ampia area di Druzhby Narodov Boulevard (questa stessa strada, tra l'altro, si chiama Doslyk Avenue, cioè Druzhby - e questo è il nome di Karakalpak, in uzbeko sarebbe Dustlik). Casa Bianca con una cupola sullo sfondo - ufficio del registro locale:

E i grattacieli hanno bellissimi mosaici agli ingressi, ognuno è diverso:

Sulla panchina, una madre con un bambino piccolo mi ha notato e ha detto (non in russo, ovviamente, ma tutto è chiaro): "Guarda, ragazzo, c'è uno zio straniero! Salutiamolo! Hallow! Hello!" - di ritorno da Muynak, ho sentito questo suono probabilmente per la centesima volta in un giorno e quindi li ho delusi con un silenzio sordo.

Ebbene, da qui è a due passi dall'unica (di solito scrivo - "l'unica ufficiale", ma qui solo l'unica) attrazione di Nukus - il Museo delle Arti del Karakalpakstan intitolato a Igor Savitsky. L'enorme complesso museale è in costruzione e finora è aperto solo l'edificio a sinistra con un motivo marrone sulla facciata. In effetti, sono stato qui prima di tutto, subito dopo aver fatto il check-in in un hotel - dopotutto, non chiameranno nulla "Hermitage in the Desert"!

L'artista Igor Savitsky è nato nel 1915 a Kiev, ma è cresciuto a Mosca, per motivi di salute è sfuggito alla mobilitazione al fronte e ha intrapreso una guerra insieme all'Istituto d'arte Surikov (dove studiava all'epoca) nell'evacuazione a Samarcanda. Successivamente tornò in Asia centrale con arecologi, tra cui il più grande esploratore di Khorezm, Sergei Tolstov, ma si interessò non tanto all'archeologia quanto all'etnografia. Nel 1950 si trasferì definitivamente a Nukus - secondo una versione cadde in disgrazia presso alcuni circoli della capitale per il suo lavoro e, infatti, si trovò qui in esilio, e secondo l'altra - del tutto deliberatamente più vicino ai luoghi della sua ricerca. Comunque sia, qui Igor Vitalievich ha messo radici, e sebbene ogni Karakalpak nella yurta più lontana sapesse che un "drogato" russo vaga per i deserti ed è interessato a vecchie collane o feltri, Savitsky collezionava dipinti quasi più attivamente. L'Asia centrale sovietica si è rivelata semplicemente sorprendentemente ricca di artisti, per lo più russi (in senso lato, compresi tedeschi, ebrei e tutti i tipi di deportanti), ma molti degni sono stati trovati tra uzbeki e karakalpak: a quanto pare, solo la succosità e il surrealismo del paesaggio locale risvegliano bene questo talento ... Savitsky era particolarmente interessato all'avanguardia russa, nella quale lavorava lui stesso, e attraverso i suoi sforzi quest'arte, non amata dal regime sovietico, arrivò a Nukus non solo dall'Asia centrale. Tutto questo fu patrocinato dallo stesso Sharaf Rashidov, che allora era il capo della SSR uzbeka, e infine, nel 1966, fu aperto a Nukus un museo d'arte di dimensioni inaspettate per l'Asia centrale.

In generale, l '"Hermitage", anche se "nel deserto" - questo è detto ovviamente a voce alta, ma - il livello solido dei migliori musei di storia locale nei centri regionali della Russia, forse non Ekaterburg o Kazan, ma vicini. Ecco una magnifica collezione di etnografia Karakalpak (compresi gioielli straordinariamente belli e una yurta a figura intera), molte antichità dagli insediamenti di Khorezm (i musei di Khiva non erano nelle vicinanze), un'intera sala di copie di vari capolavori d'arte (sculture, dipinti, elementi architettonici) dall'Europa e dall'Asia, e ovviamente un intero piano di quel dipinto - ho sentito da qualche parte che questa è la seconda più grande collezione dell'avanguardia russa, e sicuramente la migliore collezione di dipinti dell'Asia centrale. Il più famoso di loro è "The Bull" dell'artista di Tashkent Vasily Lysenko:

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Ma l'intera impressione si è rivelata rovinata da un singolo dettaglio: per la fotografia qui chiedono 120.000 soum, cioè circa 1.500 rubli - questo è più volte (!) Più che in qualsiasi altro museo che conosco. Inoltre, qui non ci sei, la telecamera deve essere consegnata al ripostiglio. Queste regole mi hanno dato un vivo desiderio di pagare per la fotografia, scattare foto di ogni mostra da tre diverse angolazioni e pubblicarla su Internet in almeno 5 luoghi diversi ... ma il pagamento in eccesso per l'hotel ha in qualche modo raffreddato questo ardore.

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Nella versione originale del post, scritta nel 2015, non c'erano fotografie dall'Hermitage al Deserto. Ma poi è arrivata la fortuna: un anno dopo a Mosca sono arrivato alla mostra del Museo Nukus nel Museo delle Belle Arti di Mosca intitolato a Pushkin. Hanno portato lì, francamente, un po ', ma si poteva fotografare assolutamente gratis!

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Il tesoro principale del museo, come già accennato, sono le foto, e qui non cercherò nemmeno di mostrarle in alcun modo per intero. Piuttosto, solo un paio di esempi: sopra c'è Nikolai Karakhan, "Posa di un sistema di approvvigionamento idrico a Bukhara", sotto - Alexey Morgunov, "Kemerovo Chemical Combine":

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Da sinistra a destra: Alisa Poret di Leningrado, "Little Little Girl"; Nikolay Karakhan, "Due ragazze a casa", ma dal terzo ho dimenticato di ri-fotografare la firma.

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Oltre ai dipinti e all'etnografia (fotogrammi nn. 8-9 e 11-12), Savitsky, anche se amico di Tolstov, non è passato dall'antichità. Volti di Khorezm all'inizio della nostra era:

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Khorezm non è una Sogdiana amante della vita, è sempre stata severa e piena di fatalismo:

44a.

Dove nella possibile patria di Zoroastro senza ossari? La scultura inoltre non è un idolo, ma un ossario, personificando la vista della persona le cui ossa, accuratamente rimosse dall'intoccabile dalla carne abbattuta sulle torri del silenzio, ha contenuto.

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Ma la più bella è questa, dipinta. Non per niente Khorezm è chiamato Egitto centroasiatico:

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Non sono più assuarias, ma brocche. L'argilla ha circa 1000 anni, il bronzo circa 2000:

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Ma quanti tesori dell'Ermitage nel Deserto non sono stati presentati in questa mostra!
A Nukus, dopo aver vagato per i corridoi per un paio d'ore, sono andato al museo "generale" delle tradizioni locali, che era nascosto nel cortile della scuola accanto. Lì speravo ancora di fotografare almeno qualcosa dall'etnografia locale con l'archeologia. Ma non è stato così facile entrare nel museo: mentre cercavano un preside che mi accompagnasse per il corridoio della scuola, un maschiaccio ha rotto il vetro nell'atrio e all'improvviso non sono stato all'altezza di me. Alla fine, dopo una ventina di minuti di attesa, sono andato al museo di storia locale, ma c'erano solo un paio di stanze buie, e per le riprese, se la mia memoria mi serve bene, circa 400 rubli (in soum, ovviamente), e hanno litigato con una ironia mortale: "E Sei stato al Museo Savitsky? Hai visto i prezzi lì? Siamo peggio di così ?! " In generale, ahimè, più foto
Da qui sono andato al bazar - è sulla stessa strada dell'hotel e del teatro. Tuttavia, ammettiamolo, questo non è un bazar, ma un mercato, cioè senza alcun sapore e impulso orientale:

Da qui sono andato a Khojeyli con un trasferimento attraverso qualcosa chiamato Città Vecchia, tuttavia, non ho notato alcun segno di antichità (almeno gli anni '30) in cui non ho notato. Ecco come appare un minibus locale: fai attenzione allo sgabello della nonna. Fino al 2007, Nukus aveva un proprio filobus, ed è stato lanciato nel 1991, ma ora ci sono solo taxi e minibus coreani - una situazione tipica in generale in Asia centrale.

Un paio di viste dal finestrino del minibus. Nukus si trova sull'Amu Darya, la sua riva destra (sotto lo zar - "russo"), ma l'Amu Darya è estremamente condizionato qui. Innanzitutto, è disperso in diversi piccoli condotti:

In secondo luogo, il suo canale principale sembra poco profondo, quindi in generale è chiaro perché il lago d'Aral si sta prosciugando. Il grande fiume è terminato dalla centrale idroelettrica Nukus, costruita negli anni '50 appena sopra la città (ora la sua diga collega Nukus con la città satellite di Takhiatash, dove c'è anche una centrale elettrica distrettuale statale) - non genera tanto energia quanto regola il flusso dell'acqua nei canali di irrigazione, il più importante dei che - il principale canale turkmeno che porta al Mar Caspio "basato" sull'antica Uzboy - non fu mai costruito. In generale, ho pensato, Nukus dà un'idea di come apparivano tutti questi Elista o Saransk, Yoshkar-Ola o Syktyvkar in epoca sovietica, modellati artificialmente sulle loro ginocchia (più spesso, tra l'altro, da città di contea) centri di autonomie nazionali, solo nel periodo post-sovietico che hanno acquisito una sorta di faccia.

53.

... Viste dall'alto, artigianato, dettagli.
... Palazzi di Ichan-Kala.
... Lungo le mura di Ichan-Kala.
... Ichan-Kala, via Pakhlavan-Mahmud.
... Ichan-Kala, vicoli e madrasa.
... Dishan-Kala, o città esterna.
... Palazzi di periferia.
Karakalpakstan.
Nukus. La capitale del Karakalpakstan.
Mizdakhan. All'orologio mondiale.
Muynak. In riva al mare secco ...

Parole sconosciute e situazioni incomprensibili: vedere i collegamenti seguenti.

Nukus - la capitale della Repubblica Autonoma del Karakalpakstan, che fa parte della Repubblica, il suo centro amministrativo, economico, scientifico e culturale. Nukus è spesso chiamata la "capitale settentrionale" della repubblica. La città con una superficie di oltre 200 chilometri quadrati si trova nel nord dell'Uzbekistan, nella parte meridionale del moderno delta dell'Amu Darya, vicino al famigerato prosciugamento del Lago d'Aral, tra spazi sabbiosi. Questa oasi verde è circondata da tre deserti - (Black Sands), Kyzylkum (Sabbie rosse) e deserto roccioso - altopiano. Non molto tempo fa, questi tre sono stati raggiunti dal quarto deserto - " Aralkum"O" Akkum "(" White Sands "); è la sabbia salata del fondo prosciugato del lago d'Aral.

Nukus è spesso visitato da turisti provenienti da paesi diversipoiché la città è il punto di partenza di un viaggio in un mondo poco conosciuto Ustyurt e la riva della scomparsa Il mare d'Aral... A questo proposito, l'infrastruttura turistica di Nukus è ben sviluppata: hotel e ristoranti offrono un servizio molto dignitoso.

Clima qui è continentale, il che consente al Karakalpakstan di specializzarsi nella coltivazione del cotone e del riso, nella coltivazione del karakul e nella coltivazione del melone.

attrazioni
La capitale del Karakalpakstan è ricca di attrazioni. Il famoso in tutto il mondo Museo statale delle arti intitolato a I.V. Savitsky, che all'estero è stato definito "uno dei migliori musei del mondo". Ospita la seconda collezione più grande e importante al mondo di arte d'avanguardia russa. Anche la città è famosa museo di storia locale, Museo Berdakh, monumenti a Berdakh, Ulugbek, Azhiniyaz. Tra quelli scavati dagli archeologi monumenti storici nelle vicinanze della città ci sono fortezze, Kavat-kala, un tempio-mausoleo (Zoroastrian Dakhma), un'antica necropoli.

Il famoso poesia popolare Karakalpak "Kyrk Kyz" ("Quaranta ragazze") è un eccezionale monumento culturale degli antenati dei moderni Karakalpaks, che un tempo vivevano nella regione del Lago d'Aral. I panorami sfaccettati della vita popolare, il linguaggio colorato, la profonda saggezza: questo è ciò che ci fa parlare del poema come un valore duraturo della vita spirituale dell'Asia centrale. A proposito, non molto tempo fa epopea popolare 1000 anni.

Storia della città
Per la prima volta, le persone si stabilirono nell'area del moderno Nukus nel IV-III secolo aC. Gli archeologi hanno scoperto qui insediamento Shurcha (IV secolo a.C. - IV secolo d.C.), che era un punto di forza antica Khorezm.

Affatto Nukus (o Nokis) è il nome generico di tutto clan Karakalpak... Nella letteratura storica, questo nome è raramente menzionato. Secondo alcuni ricercatori, la parola "Nokis" deriva dalla radice persiana "Nukus", che significa " Nove persone". Allora sorge la domanda, come ha fatto la parola "Nukus" a diventare il nome della tribù? Per capire questo, è necessario ricordare il noto leggenda popolare... Una volta lo scià dello stato di Khorezm si arrabbiò con nove ragazze di corte e proibì loro di comunicare con gli uomini e di sposarsi. Vladyka ha ordinato di mandarli dove non ci sono persone. Così sono finiti nel territorio del presente città di Khojeylidove non c'era popolazione allora. E le ragazze cominciarono a vivere vicino alla strada lungo la quale seguivano le carovane commerciali. C'erano mercanti che incontravano segretamente gli esiliati. Ben presto le ragazze divennero madri, da loro nacquero nove figli, che in seguito divennero eroi. Difendendo i loro beni dai nemici, partirono per una campagna e tornarono vittoriosi. Sono stati chiamati "Nukes" ("nove persone" - togyz batyr). Successivamente, sono diventati gli antenati del clan Karakalpak chiamato "Nokis".

Trasporto
Nukus è collegata da strade e ferrovie con altre regioni dell'Uzbekistan. NEL Nukus opera anche l'aeroporto - "porte aeree" del Karakalpakstan. Ogni giorno vengono effettuati più di 20 voli passeggeri regolari da qui a Tashkent, centri regionali della repubblica, così come a Mosca e in altre città della CSI. L'aeroporto accetta tutti i tipi di aeromobili operati dal nazionale dalla compagnia aerea "Uzbekistan Havo Yullari"... La ricostruzione in corso lo consentirà presto aeroporto "Nukus" ottenere lo status di "internazionale" e ricevere aerei di compagnie aeree straniere.

Popolazione di Nukus
Circa 260mila persone vivono a Nukus. La composizione etnica della città è piuttosto varia: karakalpaks, uzbeki, turkmeni, kazaki, russi, coreani e altri popoli.

Karakalpaks sono la popolazione indigena della Repubblica del Karakalpakstan, ma vivono anche nelle regioni di Fergana e Khorezm dell'Uzbekistan, in Turkmenistan, Kazakistan e Afghanistan. Parlano la lingua Karakalpak. Professano l'Islam sunnita.

Tra i più antichi antenati dei Karakalpak c'erano tribù Sako-Massagetvissuto nei secoli VII - II. AVANTI CRISTO. al largo delle rive meridionali del Lago d'Aral. Nei secoli VI-VIII. la popolazione locale si è assimilata alle tribù turche. Nei secoli VIII-X iniziò la formazione del popolo Karakalpak tra Peceneghi e Oguz. Alcuni dei Pecheneg si mischiarono gradualmente con i Kipchak che provenivano dal bacino dell'Irtysh; iniziarono a usare anche la loro lingua.

Nel XVII-XVIII secolo, i Karakalpaks vivevano nella parte centrale e inferiore e nel 1811 i Karakalpaks furono subordinati al Khiva Khan e reinsediati sul delta Amu Darya... Nel 1873, il territorio dei Karakalpaks sulla riva destra dell'Amu Darya divenne parte dell'Impero russo.

Fotografie: