Ho da tempo un sogno: acquistare i leggendari S90 e modificarli con un file per creare una soluzione economica che farà invidia a tutti. Dopo aver monitorato a lungo vari mercatini delle pulci, ho finalmente acquistato un 35AC-212 “Radio Engineering” S90 del 1981 su un altoparlante (i miei colleghi;)).
La condizione esterna è un solido 4, nessuno ha manomesso l'interno con le zampe storte. C'era solo uno svantaggio: il driver dei bassi di un altoparlante era morto, cosa che mi è stata comunicata onestamente, e non mi è piaciuto molto il fatto che entrambi i woofer fossero verniciati in argento (è positivo che la vernice non sia profonda, cioè la massa del diffusore non è aumentata molto).
Per 1000 rubli. Ho comprato un set per la creatività.
Lo miglioreremo.
Oh, sento forti polemiche tra i sostenitori del miglioramento dell'acustica sovietica e i sostenitori di seppellirla completamente e senza voltare pagina.
Mi scuso immediatamente per la qualità delle foto, perché al momento della revisione, e anche adesso, non ho una fotocamera digitale "inquadra e scatta" diversa da un telefono.

Saliamo dentro

Dopo l'ascolto, ho deciso di smontare ciascun altoparlante per vedere se le parti interne corrispondevano ai passaporti degli altoparlanti. A quanto pare, la qualità HF è 10GD-35, MF 15GD-11A e LF 35GD (qualcosa) che non ricordo, ma con una sospensione in gomma che non si è seccata.
La prima cosa che ho fatto è stata riavvolgere il woofer.
Restaurare l'altoparlante non è stato un problema per me, dato che in gioventù lo facevo molto spesso per pochi soldi. Purtroppo non avevo un mandrino di diametro adatto, ma ho bisogno di invenzione e sono andato al negozio di costruzioni più vicino con una pinza in tasca. Come mandrino, ho comprato una specie di tubo idraulico per quello che sembrava 20 rubli, l'ho segato longitudinalmente (questo è necessario perché dopo l'avvolgimento sarebbe praticamente impossibile rimuovere la bobina dal mandrino).
Aggiungiamo altri 20 minuti per l'avvolgimento e il centraggio e un giorno per asciugare l'altoparlante. Questo è tutto, l'altoparlante ha iniziato a suonare senza suoni estranei e come se non fosse stato toccato.

Cominciamo con i tweeter

Dopo aver ascoltato il risultato e letto la fantastica Internet, ho iniziato a pensare ulteriormente a come rendere il suono ancora migliore. Fondamentalmente, tutti i tipi di modifiche si riducono alla sostituzione dell'HF, alla sostituzione della gamma media e allo smorzamento del corpo.
Gli alti non suonano davvero molto bene. Ci sono sfumature sgradevoli nelle alte frequenze e una mancanza di squillo nella gamma media. La sezione HF utilizza altoparlanti con cupole realizzate in un qualche tipo di plastica/polietilene. Per fare un confronto, ho installato altoparlanti da 10 W con cupole in seta, il suono ad alta frequenza è diventato molto più trasparente e le sfumature che semplicemente grattavano l'orecchio sono scomparse. Di conseguenza, questi altoparlanti senza radici sono rimasti al loro interno per circa 500 rubli al paio. Li ho acquistati molto tempo fa e i segni su di essi sono illeggibili e non ricordo cosa c'era scritto sul cartellino del prezzo. Puoi anche utilizzare altoparlanti 10GDV con cupole in seta.

Prendo atto che per prima cosa ho realizzato un altoparlante e ho confrontato il suono dei dischi di prova con il suono dell'altoparlante originale. Dopo l'ascolto, decido di lasciare la rielaborazione o di restituire tutto. Tutto è stato fatto secondo il mio orecchio preferito, che non sembrava mai deludermi.

Affinamento del corpo

Successivamente ho deciso di lavorare sulle basse frequenze, cioè modificazione del corpo. La battuta è stata acquistata per soldi ridicoli: 38 rubli per metro di lunghezza e 2 metri di larghezza. Dopo aver dato un'occhiata anche ai filtri prodotti, ho seguito il consiglio di cambiare tutto il cablaggio degli altoparlanti.
Ho rimosso tutti gli altoparlanti dagli altoparlanti. Ho tolto il filtro e gli interruttori. I fili possono essere tagliati in sicurezza poiché dovranno comunque essere sostituiti.
Successivamente, ho ritagliato il pezzo di imbottitura richiesto, ho preso in prestito una cucitrice per mobili da un amico e ho iniziato a rivestirli all'interno in 2 strati.

Mettiamo il tubo bass reflex sul sigillante e lo copriamo anche con ovatta.

La prossima cosa che devi fare è modificare il filtro.

Il circuito del filtro è semplice

Ho spento completamente gli interruttori perché sono completamente inutili. Rimuoviamo gli elementi non necessari dalla scheda filtro.
Sostituiamo tutti i conduttori sottili nel filtro con normale filo di rame.
Ecco il filtro prima della modifica.

E questo è un filo di rame di circa 4 quadretti utilizzato per quasi tutte le connessioni

Di conseguenza, ricostruito con divisori e regolatori rimossi


Successivamente lo installiamo nel corpo e lo copriamo con imbottitura.
Copriamo anche l'intera scatola dei medi dall'esterno con l'imbottitura.

collegamento di fascia media

In linea di principio, dopo tali modifiche, il suono è cambiato in meglio, i bassi sono diventati più chiari, le frequenze superiori sono diventate “più trasparenti” e “più leggere”, ma i medi continuavano a non piacermi, i medi superiori non erano sufficienti. Non c'era abbastanza suono nella voce.
Dopo aver frugato tra le mie scorte ho trovato due 4GD-8E in condizioni eccellenti. Ho installato un altoparlante e ho trascorso molto tempo a confrontare i risultati. Il risultato mi è piaciuto. In una registrazione blues ho sentito le spazzole colpire il tamburo principale. Prima non li distinguevo.
Ma questi altoparlanti non durarono a lungo in termini di acustica.
Dopo aver ascoltato gli altoparlanti modificati per una settimana, sono giunto alla conclusione che il suono cominciava a stancarmi.
Probabilmente tutto ciò è causato dal fatto che le testine dinamiche 4GD-8E hanno un fattore di qualità molto elevato e, in scatola chiusa, hanno una risposta in frequenza molto frastagliata. Sfortunatamente, non esiste un microfono normale per effettuare le misurazioni. Sì, gli altoparlanti midrange erano dotati di un cuscinetto in schiuma che copriva i fori posteriori degli altoparlanti. La stessa scatola del midrange è riempita di soffice cotone "eye".

Su Internet scrivevano spesso di 5GDSH-5-4 e 6-GDSH-5, del fatto che dopo aver installato il PAS producono eccellenti frequenze medie. Passeggiando per i vicini negozi di radio, ho comprato un paio di 6-GDSH-5 da 4 Ohm per 110 rubli. Per quanto ho capito, sono installati nelle apparecchiature elettroniche domestiche. Ho sigillato le finestrelle del cestello porta diffusore con ovatta sottile e le ho installate al posto del 15GD-11A, fortunatamente le loro dimensioni di installazione sono completamente le stesse. Esiste un altro modo per perfezionare gli altoparlanti di gamma media: impregnare la sospensione con mistico Guerlain mescolato al sangue del direttore d'orchestra con acetone e applicare uno strato sottile sul lato posteriore del diffusore. Ma per quanto ho capito, questo è piuttosto raro e nei negozi di costruzioni si limitano ad alzare le spalle. Varrebbe la pena fare un esperimento, perché 110 rubli per un paio di nuovi altoparlanti non sono un peccato.

Dopo tutte le operazioni, assembliamo completamente l'acustica e godiamo del nuovo suono. Ho testato il suono sull'amplificatore ad alta fedeltà fatto in casa di Sukhoi (temo che i veri intenditori di Hi-Fi vomiteranno raggi di diarrea nella mia direzione, A proposito, ho anche assemblato l'amplificatore da solo, con piccole modifiche all'alimentazione). , ed è in funzione esattamente da più di un decennio, ma è così che funziona nella stessa forma di un campione ingegneristico. Ho collegato il tutto a Sb Live! Riproduzione FLAC di dischi speciali come Audio Doctor. E solo dischi WAV e FLAC specificatamente consigliati per testare il percorso audio.

In conclusione

Costa 1000 rubli. l'acustica stessa
Altoparlanti HF da 500 RUR
Altoparlanti di fascia media da 110 RUR
RUB 150 ovatta, colla, graffette, viti e altri piccoli oggetti
Totale 1760 rubli.
Cosa abbiamo ottenuto?

Un'acustica così bella

Quello che segue è solo la mia opinione e quella dei miei amici che l'hanno sperimentata.
Un amico che possiede dei diffusori da pavimento jbl, non ricordo il modello ma costano circa 20.000 l'uno e un ricevitore Yamaha, è decisamente d'accordo che dopo le modifiche all'S90 riprodurranno il suo set.
Sono completamente soddisfatto del suono. Camminando per diversi saloni con acustica e ascoltandoli, capisco che tale suono costa meno di 15.000 rubli. Non puoi comprare un altoparlante.

PS Ora stanno suonando insieme con l'amplificatore Simple di Gumel e il preamplificatore BB di Sukhoi. Tutto è collegato allo stesso sistema audio SB Live! e funziona come audio frontale a 4.0 per guardare film su un pannello LCD da 37". C'è più che sufficiente realismo nei film catastrofici. Non penso nemmeno di aggiungere un subwoofer.

Potenza di targa... 90 W

Potenza nominale... 35 W

Resistenza elettrica nominale... 4 Ohm

Gamma di frequenza... 31,5-20000 Hz

Pressione sonora nominale... 1,2 Pa

Dimensioni complessive dell'altoparlante... 360x710x285 mm

Il peso dell'altoparlante non supera i... 30 kg

L'S-90 è un classico della costruzione di colonne sovietiche. Secondo il manuale, il sistema di altoparlanti S-90 è progettato per la riproduzione di alta qualità di programmi sonori in combinazione con vari tipi di apparecchiature radio domestiche.

Ebbene, per i primi anni '80 questi erano altoparlanti davvero eccezionali con un'elevata qualità del suono. Tuttavia, la costruzione di altoparlanti stranieri si sta sviluppando e già all'inizio del nuovo secolo il suono dell'S-90 viene percepito in modo diverso.

Le alte frequenze suonano disgustose, semplicemente NON ci sono i medi! E se parliamo di basso, un effetto simile si avrà quando si mette un bassista sano in una grande cassa... I bassi ronzano in nero. È impossibile ascoltare la musica in stile D&B; anche IDM colpisce le orecchie. Cosa possiamo dire dei classici e della musica tranquilla. Dopo un'ora o due di ascolto, le mie orecchie cominciano a farmi male (tuttavia, la testa e lo stomaco non mi fanno meno male). Nonostante queste carenze, molte persone acquistano questi altoparlanti.

Tutto quanto segue si applica agli altoparlanti Radiotechnika S-90a (AC35-212). Questa è una delle primissime versioni (e una delle migliori), le caratteristiche sono 2 controlli sul pannello frontale, i tweeter e la gamma media sono spostati dal centro, gli altoparlanti sono accoppiati, la resistenza è di 4 Ohm. Tuttavia, il significato della modifica e la modifica stessa possono essere facilmente applicati ad altri S-90 (S-90b, S-90F, ecc.), ai loro analoghi (Orbit, Amphiton, ecc.), nonché agli altoparlanti fatti in casa . Il criterio principale è la presenza di 3 bande (altoparlanti) e un bass reflex. La modifica degli altoparlanti con cabinet chiuso (cioè senza bass reflex) è leggermente diversa, ne scriverò più tardi. E ancora una cosa: ci sono molte opzioni di miglioramento, quindi in alcuni punti descriverò 2 metodi. Sceglierai tu stesso quello più adatto..
Non scriverò un elenco dei materiali necessari: nella maggior parte dei casi tutti utilizzano ciò che è più disponibile al momento.

1) Smontaggio

Prendiamo un altoparlante e lo posizioniamo sul pavimento con la sua parete posteriore (questo è il modo più conveniente per rimuovere gli altoparlanti). Usando un cacciavite sagomato, svitare i 6 bulloni che fissano il rivestimento decorativo in plastica dal fondo della colonna. Utilizzando un cacciavite a testa piatta, svitare 4 bulloni e rimuovere le targhette decorative dagli altoparlanti e dalle griglie protettive.

Successivamente, avrai bisogno di un saldatore riscaldato! Quindi svitiamo i 4 bulloni che fissano il woofer, ne solleviamo con attenzione un lato e lo rimuoviamo dall'alloggiamento. Dissaldiamo i fili (ovviamente puoi segnare quale è stato saldato e dove, ma è meglio controllare lo schema e saldarlo correttamente al 100%) e metterlo da parte. Rimuoviamo l'altoparlante midrange dall'alloggiamento (era fissato con una targhetta) insieme al vetro in cui si trova. Dissaldatelo e collegatelo al woofer. Tiriamo fuori l'HF (tweeter): era anche attaccato con una targhetta e lo dissaldiamo. Se su uno dei terminali (+) non è presente alcun segno, segniamo quale filo è stato saldato e dove, quindi guardiamo dove va secondo lo schema e troviamo "+". Lo mettiamo con gli altri relatori.

Attenzione ai diffusori! I diffusori possono essere afferrati solo tramite i supporti portamagnete o portadiffusore!!!
Svitare le 4 viti sul bass reflex e rimuoverlo con attenzione dall'alloggiamento. È trattenuto dal sigillante, l'importante qui è non usare una forza eccessiva: potrebbe rompersi! Tiriamo fuori 2 "salsicce" di cotone idrofilo dal corpo (se è presente). Svitiamo e rimuoviamo il filtro dall'alloggiamento (può trovarsi su un telaio in ferro o su una tavola di legno). I fili che lo collegano possono essere tagliati con tronchesi (devono comunque essere sostituiti in anticipo). Questo è tutto con lo smontaggio! Ora dobbiamo finalizzare e assemblare.

2) Modifica della custodia - si consiglia di rinforzare la parte posteriore della custodia con doghe di legno (fissate con viti e resina epossidica). È inoltre necessario posizionare un distanziale in legno al centro dell'altoparlante (tra la parete posteriore e quella anteriore) a livello del vetro del midrange. (l'importante è prestare attenzione alla possibilità di installare un bass reflex!!!) Ciò è necessario per ridurre le vibrazioni del corpo - alzare il volume più forte e metterci sopra la mano - il corpo trema! È inoltre necessario verificare la tenuta dell'alloggiamento in corrispondenza dei giunti e, se necessario, rivestire i giunti con colla epossidica o sigillante.

3) Perfezionamento del filtro: avrai bisogno di un diagramma.

Il punto è rimuovere gli interruttori dal circuito, sostituire i cavi con audio in rame privo di ossigeno, saldare gli altoparlanti direttamente al filtro, saldare il cavo direttamente al filtro e accorciare il percorso del segnale

In mancanza di mezzi finanziari potete anche fornire quelli adatti in rame provenienti dall'Unione Sovietica. Lo scopo della scelta dei cavi è avere un cavo multicore per il woofer, più grande è, meglio è (ma non meno di 2,5 mm2, ed è male saldare più di 4 mm2), per la gamma media puoi avere un multicore di almeno 1,5 mm2 e per l'alta frequenza - un conduttore unipolare di almeno 1 mm2 (consiglio di utilizzare un conduttore di un cavo a doppino intrecciato della quinta categoria per + e -). Va detto che la selezione dei fili è una questione delicata. Ci sono ancora accese discussioni sulla scelta del cavo per gli altoparlanti. Esprimo la mia opinione personale. Ti consiglio di non lesinare e di acquistare almeno il cavo audio più economico! La qualità del suono dipende molto da questo! Credimi sulla parola.

Consiglio vivamente inoltre di rimontare tutte le parti del filtro su un piccolo pezzo di compensato/legno, in modo da poter posizionare il filtro sul fondo del diffusore, accanto al bass reflex. Questo è importante (soprattutto se il filtro è montato su una piastra di ferro). Gli induttori dovrebbero essere fissati alla nuova scheda non con viti di ferro, ma con qualcosa di plastica o montati su resina epossidica. Quindi, sostituiamo tutti i fili sulla scheda del filtro: la installiamo direttamente sulle uscite dei condensatori, rimuovendo da essi le piastre di contatto.

Non fornirò la sequenza per la sostituzione dei fili. Oltre a suggerimenti su dove saldare i fili dei bassi, dei medi e degli alti. Spero che tu capisca :). Se non riesci a farcela, invita una persona esperta (andrà bene una persona in grado di distinguere un condensatore da un resistore). Come ultima risorsa, scrivimi via e-mail [e-mail protetta]. Abbiamo finito con il filtro: mettilo da parte.

4) Smorzamento dello scafo:

Il punto è, se possibile, assorbire e dissipare tutte le onde stazionarie all'interno dell'alloggiamento. Il criterio per scegliere un materiale è che più è denso e spesso (feltro), meglio assorbe, più è sottile e leggero (svernamento sintetico), peggio è; Il modo migliore per fare una frittella è rivestire la carrozzeria con mastice fonoassorbente (andrà bene il mastice per automobili), quindi incollare uno strato di feltro inferiore a 1 cm + la parte a bassa frequenza con un altro strato simile e incollare caoticamente pezzi di feltro sopra superiore. Consigliano anche di coprirlo con uno strato di materiale per cappe da cucina, non lo so, non l'ho visto. L'ho fatto da solo: tutto è rivestito con feltro da 1,5 cm + la parte inferiore è di altri 1,5 cm + pezzi. Il silenziatore deve essere incollato su tutta la superficie interna dell'alloggiamento. Dopo aver installato il primo strato di feltro, consiglio di posizionare una scheda filtro (con i fili saldati) e una porta bass reflex sul fondo dell'altoparlante (altrimenti non potrai inserirla in seguito!), posizionando il strati rimanenti di fonoassorbente mentre si chiude il filtro. e avvolgere anche il bass reflex con un assorbitore acustico (l'importante è non coprire la sezione interna del tubo e mantenere l'accesso diretto dal bass diffusore al bass reflex). È necessario guardare il volume interno del case - non puoi ridurlo eccessivamente - influenzerà la profondità dei bassi! Il corpo è finito.

A proposito, consiglio a chi vuole trovare del feltro per la casa, dello spessore di circa 1,5 cm.

5) Altoparlante midrange e relativo vetro.

Consiglio vivamente di sostituire lo standard 15GD-11A (o il suo clone) con un 6-GDSH-5-4 o 6-GDSH-5-8 a banda larga. La differenza tra loro è che il primo ha una resistenza di 4 ohm e il secondo di 8 ohm. Di conseguenza, quando si installa 6-GDSH-5-8, non è necessario modificare il filtro e quando si installa 6-GDSH-5-4, inserire una resistenza di grandi dimensioni da 4 Ohm (6-10 W). Il resistore R3 (4,3 Ohm) del divisore di gamma media (colonne 35AC212) è proprio adatto a questo. Non preoccuparti di perdere potenza con questo scambio! Beneficerai solo della qualità del suono. Il metodo è già stato testato su molti S-90, non ci sono recensioni negative, la potenza non è diminuita. Inoltre, i concorrenti per il 6-GDSh-5 devono ancora essere cercati (anche tra gli analoghi stranieri). E questo è quando il costo di un paio di questi altoparlanti a banda larga (nuovi!) è di $ 4-6. Hanno solo un aspetto negativo: l'aspetto. Anche se mi piace :).

Per la gamma media è necessario fare un PAS. Ciò significa che funzionerà anche la copertura delle finestre del supporto del diffusore sul retro dell'altoparlante con uno strato di gommapiuma di 0,5-0,8 cm di spessore. È conveniente tagliare una striscia di gommapiuma larga 4-5 cm e lunga poco meno del perimetro dell'altoparlante, cucirla e tenderla sopra le finestre (per 15GD-11A). Quindi cucire con fili sui supporti. Abbiamo creato un PAS (assicurati di farlo: degrada il fattore qualità, che è vitale per quasi tutti i midrange sovietici utilizzati nell'S-90 15GD11, e ancora di più!) - puoi installare il vetro e l'altoparlante in posizione. Inserire il vetro nel corpo e avvolgere l'esterno in 2-3 strati di un buon assorbitore acustico denso. È conveniente tagliare uno stivale adatto in altezza e larghezza da uno stivale in feltro, posizionarlo nel corpo e quindi inserirvi un bicchiere di midrange. Anche l'interno del vetro deve essere coperto con uno strato di fonoassorbente (il feltro è perfetto). Lo scopo di tale smorzamento è eliminare l'influenza della testina delle basse frequenze sulla gamma media. Quindi devi mettere un soffice batuffolo di cotone nel vetro e puoi posizionare l'altoparlante di gamma media. Verificare innanzitutto che la sua fasatura sia corretta.

Quando si collega una batteria AA da 1,5 V + al + all'altoparlante, da a - a -, il diffusore si sposta in avanti. Controllare la fase è importante! Saldiamo i fili ad esso (+ secondo lo schema a + sull'altoparlante) e li posizioniamo nell'alloggiamento attraverso la guarnizione di gomma, tra il midrange e il vetro. Gomma di spessore 2-3 mm. È conveniente utilizzare l'isolamento in gomma per finestre, realizzato sotto forma di tubi cavi e con un lato autoadesivo.

Installiamo l'altoparlante, lo sigilliamo con la plastilina e lo avvitiamo sopra con una targhetta, posizionando guarnizioni di gomma sulle viti tra esso e l'altoparlante. È meglio non installare una griglia protettiva: rovina il suono. Hai visto dei buoni altoparlanti importati con griglie sugli altoparlanti? Quando si installa 6-GDSH-5 sotto la targhetta, sarà necessario inserire sulle viti guarnizioni di gomma di circa 1 cm di spessore.

Maggiori informazioni sull'altoparlante midrange. Se non vuoi installare un altro driver midrange, puoi modificare quello vecchio, ad esempio in questo modo. Anche se hai un altoparlante con un rivestimento in gomma, anziché in tessuto, è meglio optare per il 6GDSh!

6) Vata:

Questa parola dolce è cotone idrofilo... Influisce notevolmente sia sul suono generale che sui bassi in particolare! Così un giorno ne ho ridotto la quantità della metà. Gli altoparlanti iniziarono ad emettere non bassi, ma una specie di ronzio...

Quindi cuciamo un paio di sacchetti di garza (35 cm per 35 cm) e li riempiamo con il cotone idrofilo delle 2 salsicce rimosse dal corpo, in modo che quasi tutta la salsiccia vada nel primo sacchetto e meno della metà il secondo nel secondo sacchetto. Sprimaccia il batuffolo di cotone. Mettiamo queste borse nella parte superiore della custodia sotto la fessura per

HF e accanto al vetro del midrange. Sbattiamo la restante metà della salsiccia di cotone e la gettiamo semplicemente sul fondo della colonna, sul filtro avvolto nel feltro. Secondo me, questo è il miglior posizionamento del batuffolo di cotone in queste colonne.

7) Testa HF.

Saldare secondo lo schema. Lo inseriamo nel corpo attraverso una guarnizione di gomma e lo avvitiamo sopra con una targhetta. Inoltre non installiamo una griglia protettiva!
Uhh... È stato fatto un ottimo lavoro, ma rimane ben poco! Continuiamo.

8)woofer.

Lo saldiamo (è consigliabile controllare la fasatura, così come la gamma media) e lo posizioniamo attraverso una guarnizione di gomma (obbligatorio!), lo fissiamo con bulloni, sempre attraverso rondelle di gomma e sigilliamo con sigillante di plastilina. Mettiamo una targhetta sopra.

9)Fine del montaggio.

Installiamo la parte anteriore in plastica, serriamo tutti i bulloni e puliamo il pannello frontale.

Sì, alcune piccole cose (abbastanza importanti!): fai passare i cavi verso HF e MF sotto uno strato di fonoassorbente e avvolgili attorno a LF; controlla attentamente la fasatura, tieni presente che i bassi e i medi nell'S-90 sono collegati in antifase; assicurati di posizionare gli altoparlanti su cuscinetti di gomma; rimuovere tutte le parti dalle piastre dei divisori HF e MF scollegati e coprirle con un assorbitore acustico; non lesinare sui cavi; rimuovere le griglie; non soffocare il volume; il tubo bass reflex deve comunicare liberamente con la superficie del diffusore dell'altoparlante; la garza è fissata all'interno del tubo bass reflex - è necessaria lì; Posizionare gli altoparlanti su delle punte (ad esempio così); È meglio saldare immediatamente il cavo di collegamento al filtro; è molto più economico che acquistare buoni connettori.

11-01-2009

Modifica dei sistemi acustici Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AC-012, Radiotehnika S-90, Radiotecnica 35AC-012, Radiotecnica S-90

Attualmente sono l'orgoglioso proprietario degli altoparlanti Radiotehnika S-90.

Considerazione dell'acustica in condizioni normali

Innanzitutto, dovresti specificare il nome completo dell'acustica: 35AC-012. Dal loro numero diventa subito chiaro che abbiamo a che fare con un'acustica di prima classe, secondo gli standard sovietici, cioè con un'acustica che ha caratteristiche molto elevate. Va notato subito che per gli standard sovietici questa non era l'acustica migliore, ma un normale cavallo di battaglia. C'erano acustiche che avevano un suono più equilibrato, ad esempio la stessa Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ma come si suol dire, abbiamo quello che abbiamo. Torniamo un po' indietro al momento del loro acquisto. Li ho comprati da un mio amico per 50 dollari, quando sono andato da lui, quando ho visto le griglie decorative che proteggevano le testine sonore, mi veniva da piangere, erano ammaccate e, per di più, in modo molto crudele (soprattutto le griglie dei gli altoparlanti delle alte e delle medie frequenze sono stati danneggiati). Ma questo non mi ha spaventato, dal momento che quello che veniva venduto sul nostro mercato costava almeno $ 100, e la qualità degli altoparlanti non meritava più di 3, e in questi altoparlanti gli altoparlanti sembravano 5. In generale, ho portato questi altoparlanti a la mia casa. Collegandoli a un amplificatore il suono era abbastanza decente. Tuttavia, vanno notati due inconvenienti, 1 dei quali è inerente a tutto il 35AC-012 e, come si è scoperto, a tutti i suoi cloni 35AC, in un modo o nell'altro.

Il primo dei difetti che mi ha semplicemente ucciso sul colpo è stato un tono incomprensibile quando il woofer funzionava, molto simile al fatto che qualcosa era attaccato all'altoparlante da dietro, e ora vibrava, come si è scoperto in seguito lo era una goccia di saldatura attaccata al diffusore dal retro. Il secondo inconveniente era proprio nella dinamica delle medie frequenze 15GD-11A - secondo il vecchio standard e 20GDS-1-8 secondo quello nuovo (questi altoparlanti hanno subito un gran numero di modifiche, per questo motivo è estremamente difficile da tieni traccia di quello che hai). E ancora, una piccola digressione in cui dirò che le differenze negli standard risiedono nella designazione della potenza, cioè secondo il vecchio standard veniva indicata la potenza nominale dell'altoparlante e secondo il nuovo standard la è indicata la potenza nominale (dal corso di ingegneria audio:

1. La potenza nominale di un altoparlante è tale che l'altoparlante, quando alimentato, funziona con livelli di distorsione armonica non superiori a quelli consentiti
2. Potenza di targa (spesso chiamata anche rumore): è il livello di potenza fornita all'altoparlante al quale il livello di distorsione armonica è pari a dieci volte il livello della potenza nominale).

È stata inoltre introdotta un'ulteriore divisione nelle gamme di frequenza delle testine, che ora veniva indicata nel nome dell'oratore, in particolare questa è la terza lettera.

Quindi lo svantaggio di questo altoparlante è che spesso inizia a risuonare ad alto volume e quindi rovina l'immagine sonora e, come sapete, l'altoparlante a media frequenza è fondamentale nella formazione dell'immagine sonora.

Consideriamo ora in ordine tutti i diffusori che abbiamo in stock:

1)Bassa frequenza - 30GD2, noto anche come 75GDN-1-4(8):

Scopo: utilizzo in sistemi acustici remoti chiusi e con fase invertita di apparecchiature radio domestiche del gruppo di complessità più elevato come collegamento a bassa frequenza quando si lavora in interni. La testata dell'altoparlante è di tipo elettrodinamico, a bassa frequenza, rotonda, con circuito magnetico non schermato. Il supporto del diffusore è realizzato mediante stampaggio ad iniezione in lega di alluminio. Il diffusore a cono è realizzato in pasta di carta impregnata. La sospensione è di forma toroidale e realizzata in gomma. La rondella di centraggio è realizzata in tessuto impregnato.

Vorrei anche aggiungere che gli altoparlanti hanno una cupola relativamente pesante e un rivestimento in gomma, che rovina la qualità dei bassi; diventa meno continuo e rimbombante rispetto agli altoparlanti con una parte mobile più leggera e un rivestimento in schiuma. Ma bisogna tenere presente che i bassi non sono influenzati solo dal design, ma anche dal design acustico stesso, per questo motivo questi problemi possono essere un po' eliminati e l'altoparlante suonerà in modo decente. D'altronde, grazie alla sospensione in gomma, l'altoparlante si è rivelato molto affidabile e praticamente indistruttibile, mentre la sospensione in schiuma si sbriciola presto a causa della presenza di zolfo nell'aria e l'altoparlante necessita di riparazione.

Scopo: utilizzo in sistemi acustici remoti chiusi e con fase invertita di apparecchiature radio domestiche del 1o e 2o gruppo di complessità come collegamento a media frequenza quando si lavora in interni. La testata dell'altoparlante è di tipo elettrodinamico, a media frequenza, rotonda, con circuito magnetico non schermato. Il supporto del diffusore è realizzato mediante stampaggio ad iniezione in lega di alluminio. Il diffusore conico e la calotta sferica sono realizzati in pasta di carta impregnata. La sospensione a forma toroidale è realizzata in poliuretano espanso. La rondella di centraggio è realizzata in tessuto impregnato.

Ecco in realtà una foto di questo miracolo della tecnologia:

Vale la pena dire che ad un buon volume distorce notevolmente il suono, ma come ha dimostrato la pratica, questo problema si risolve molto facilmente e, per di più, in modo molto semplice.

Scopo: utilizzo in sistemi acustici chiusi di apparecchiature radio domestiche del gruppo di complessità più elevato come collegamento ad alta frequenza quando si lavora in ambienti chiusi. La testa dell'altoparlante è di tipo elettrodinamico, ad alta frequenza, rotonda, con circuito magnetico non schermato. La flangia di montaggio e la lente acustica sono in plastica. Il diaframma a forma di cupola con sospensione è realizzato sulla base di polietilene tereftalato.

In generale suonano bene, ma i filtri sono sintonizzati vicino alle frequenze di risonanza.

Ad un esame più attento dell'acustica (soprattutto dall'interno), si inizia ad inorridire per la qualità costruttiva, per questo motivo inizieremo a perfezionarla. Lo perfezioneremo secondo lo schema più semplice possibile, senza interferire con i filtri, poiché senza attrezzature specializzate non c'è niente da fare lì. Per chi fosse interessato, ecco lo schema acustico:

Revisione 35AS-012

Descriverò in ordine tutte le fasi di miglioramento che i miei diffusori hanno attraversato:
1. Smontaggio:

• Prima di tutto, li portiamo in un luogo appartato (ovvero una stanza) in cui i nostri soggetti sperimentali non saranno accessibili ai bambini (se presenti) e ad altri membri della famiglia. Posiamo il sistema di altoparlanti sul retro e iniziamo a smontarlo.
• Ora rimuovi le coperture decorative da tutti gli altoparlanti e mettili da parte.

Eccoli:

Quindi eliminiamo gli altoparlanti. ATTENZIONE: quando sviti l'altoparlante dei bassi (gli altoparlanti degli alti e dei medi sono fissati con le stesse viti della cornice decorativa e il woofer è montato separatamente dalla cornice), fai molta attenzione, perché se il cacciavite si stacca lo sfigurerai . Quindi utilizziamo un saldatore per dissaldare i fili che collegano il filtro e gli altoparlanti e nascondere in sicurezza gli altoparlanti in un luogo appartato.

• Rimuoviamo la copertura del bass reflex ed estraiamo il bass reflex stesso, e questo deve essere fatto con la massima attenzione possibile, poiché stiamo lavorando con la plastica e può rompersi facilmente. Quindi nascondiamo questi dettagli in un luogo appartato.
• Consideriamo ora i regolatori/controller delle sezioni HF/MF. Per smontarli è necessario rimuovere il tappo decorativo al centro del regolatore, quindi svitare la vite esposta e rimuovere la maniglia del regolatore. Successivamente, sollevare con attenzione il rivestimento di plastica rimanente utilizzando due scalpelli e rimuoverlo con attenzione, quindi svitare le 4 viti che fissano l'attenuatore stesso e ora è possibile spingerlo all'interno della custodia. Lo spingiamo fuori e lo dissaldiamo dal filtro. Lo mettiamo da parte, in futuro bisognerà operarci una piccola magia. A proposito, la giuntura tra il corpo dell'attenuatore e il corpo dell'altoparlante è generosamente ricoperta da una sostanza viscosa sigillante, personalmente l'ho riutilizzata al momento del rimontaggio, ma potete usare del sigillante o della plastilina;
• Tiriamo fuori i sacchetti di cotone idrofilo che dovrebbero essere nel tuo sistema di altoparlanti e li mettiamo da parte.
• Smontiamo il pannello con i filtri; viene avvitato al corpo con viti, avendo precedentemente dissaldato i fili dall'uscita sul retro del sistema di altoparlanti. Lo mettiamo da parte, poiché passeremo molto tempo a lavorare con loro.
• Infine, rimuovi il pannello dei terminali dal coperchio posteriore dell'altoparlante e mettilo da parte.

Sembra che sia stato fatto molto lavoro, ma in realtà è solo una goccia nel mare. Ci aspetta un lavoro più interessante e dispendioso in termini di tempo.

2. Ripristino dell'aspetto:

A questo scopo prendiamo le griglie e le coperture che abbiamo tolto in precedenza dagli altoparlanti, le livelliamo, le carteggiamo accuratamente, le sgrassiamo e le verniciamo più volte con vernice per auto (che è in barattolo) e le lasciamo asciugare. Faccio subito una prenotazione che ho ripristinato le griglie solo perché ho un bambino piccolo che può danneggiare gli altoparlanti, altrimenti la soluzione più semplice sarebbe abbandonare le griglie in quanto tali, visto che introducono solo svantaggi nel suono , pensa tu stesso.

3. Perfezionamento dell'alloggiamento del sistema di altoparlanti:

Qui tutto è in realtà molto semplice e si svolge in più fasi:

• Se lo si desidera, il corpo può essere rafforzato. Cosa ci darà questo? Bassi più chiari e fluidi, poiché i pannelli del cabinet vibreranno meno e, di conseguenza, introdurranno meno sfumature nella componente dei bassi del suono. Come farlo? Questa è una questione che riguarda assolutamente tutti, poiché quante sono le persone, tante sono le decisioni. In generale, tutto consiste nell'installazione di distanziatori, nell'installazione di angoli aggiuntivi in ​​corrispondenza delle giunture delle pareti del sistema di altoparlanti e nell'installazione di rinforzi sulle pareti dell'altoparlante. Personalmente mi sono limitato ad incollare angoli aggiuntivi in ​​corrispondenza delle giunture. Puoi anche incollare saldamente tutte le giunture. Purtroppo non posso mostrarvi una foto perché l'intero sistema di altoparlanti è già smorzato con gommapiuma.
• Sigillatura di tutte le giunture e cuciture. È fatto in modo molto semplice utilizzando vari materiali. Ad esempio, ho usato il sigillante idraulico. Il procedimento è semplice: ricoprire le giunture con il sigillante e stenderlo accuratamente con il dito, sigillando così ermeticamente eventuali crepe.
• In un negozio di ferramenta compriamo della gommapiuma spessa 10 mm (personalmente ho scelto questo spessore, non prenderne troppa perché soffocherà il corpo) e la incolliamo su tutte le pareti tranne quella anteriore. In questo modo inumidiamo il corpo, aumentandone così il volume virtuale.

Per fare ciò, acquistiamo in negozio morsettiere con connettori di tipo universale placcati in oro. Poiché la morsettiera S-90 stessa è grande e quelle nuove sono piccole, rimuoviamo i connettori dalle morsettiere e li installiamo sul corpo della morsettiera S-90. Quindi lubrificiamo l'area di installazione con sigillante (non scusarti, pulisci l'eccesso più tardi) e mettiamo tutto a posto, stringiamo le viti. Ecco una foto di ciò che dovresti ottenere:

5. Passiamo alla rielaborazione e alla sostituzione del filtro:

• Prima di tutto, esamina attentamente il filtro, presta attenzione al fissaggio delle parti, poiché spesso gli induttori erano fissati con viti metalliche, il che interrompe immediatamente le impostazioni del filtro.
• Se ci fossero problemi con l'aggancio completarlo eliminando le parti metalliche dall'aggancio. Esistono anche casi di assemblaggio del filtro su una piastra metallica, quindi trasferimento del filtro su un pannello di compensato.
• Prendiamo un pezzo di carta, una penna, e ridisegniamo attentamente tutti gli elementi del circuito, ripristinando, per così dire, il circuito di filtro stesso, perché i parametri degli altoparlanti erano sbagliati e per questo motivo il circuito di filtro avrebbe potuto essere cambiato in fabbrica. A proposito, escludiamo l'attenuatore dal circuito, rovina semplicemente il suono.
• Ora prendiamo un saldatore (preferibilmente da 100 watt) e smontiamo il filtro, o meglio, rimuoviamo semplicemente tutti i ponticelli installati dalla fabbrica.
• Ora stiamo montando il filtro, al posto dei ponticelli ora utilizzeremo un cavo in rame privo di ossigeno con una sezione di 4 mm 2, il cavo può essere acquistato in qualsiasi negozio di car audio. Va anche notato che non dovresti acquistare un cavo molto costoso, poiché i cambiamenti nella qualità del suono saranno insignificanti, ma i costi sono semplicemente colossali.
• Dopo aver assemblato il filtro, saldiamo i fili che andranno agli altoparlanti in base: per il collegamento a bassa frequenza 4 mm 2, per il collegamento a media frequenza 2,5 mm 2, per il collegamento ad alta frequenza 2 mm 2.
• Mettiamo il filtro in posizione, quindi saldiamo le morsettiere (rispetta la polarità, altrimenti perderai l'immagine sonora).
• L'ultimo passo è far passare i cavi agli altoparlanti, fissarli e coprire il filtro con schiuma.

Ti ritroverai con qualcosa di simile a queste foto:

6. Installazione dell'attenuatore:

• Eliminiamo da esso ogni resistenza.
• Mettiamolo al suo posto.
• Lo sigilliamo accuratamente.
• Inoltre, lo copriamo con gommapiuma (io l'ho coperto solo sulla parete anteriore)
• Installiamo completamente tutti i pannelli decorativi.

7. Installazione del bass reflex:

Qui tutto è semplice, lo rimettiamo sul sigillante, assicuriamoci attentamente che non venga pizzicato da nessuna parte dalla gommapiuma, poiché ciò ne annullerebbe l'impostazione.

8. Reinstallare la copertura bass reflex:

Lo installiamo nello stesso modo in cui lo abbiamo rimosso, basta installarlo con sigillante e nuove viti, poiché il pannello stesso spesso vibra nei bassi. Sigillare bene la giunzione tra pannello e bass reflex.

9. Procediamo con l'installazione delle teste dinamiche in posizione:

• A) Installare la testa HF:

1) Rimuoviamo la parodia del sigillo che si trova su di esso (una specie di gomma o cartone sul retro).
2) Ritagliare un nuovo sigillo; un tappetino per il mouse, in particolare una base porosa nera, è perfetto.
3) Saldare i cavi all'altoparlante e installarlo in posizione.
4) Posizionare il rivestimento decorativo (griglia se lo si desidera) e serrarlo saldamente con le viti.

• B) Installare la testata del midrange:

1) Realizziamo un cilindro di gommapiuma, di dimensioni tali che la nostra scatola possa adattarsi al suo interno. Posizioniamo questo cilindro all'interno dell'altoparlante e vi facciamo passare un cavo, che estraiamo.

2) Passare il filo attraverso la scatola (molto probabilmente sarà necessario allargare il foro), quindi posizionare la scatola, regolare la lunghezza del filo e sigillare il foro in cui viene fatto passare il filo.
3) Saldare i fili all'altoparlante.
4) Ora la fase cruciale è lo smorzamento della testa delle medie frequenze. Per fare ciò, cuciamo un cilindro di gommapiuma, di dimensioni tali da adattarsi perfettamente al telaio dell'altoparlante e coprire tutte le finestre.

5) Riempire la scatola con un batuffolo di cotone, dopo averlo precedentemente sprimacciato.
6) Posizionare la testa dinamica, la griglia (opzionale) e il telaio e serrarli.

1) Per prima cosa rimettere a posto i sacchetti di cotone idrofilo rimossi durante lo smontaggio degli altoparlanti. Saldare i fili alla testa. Ho legato i fili saldati alla testa al telaio in modo che non colpiscano il diffusore, perché c'è la possibilità che quando si posiziona l'altoparlante, i fili si pieghino e cadano nella finestra del supporto del diffusore.

2) Realizziamo una guarnizione, ad esempio, con un materiale poroso
Applicare la guarnizione della finestra e posizionare con attenzione l'altoparlante in posizione.
3) Stringere le viti di montaggio. Non applicare molta forza, altrimenti l'altoparlante verrà caricato a molla dalla guarnizione e questo ridurrà l'energia delle vibrazioni trasmesse al corpo.
4) Posizionare la griglia (opzionale) e il rivestimento decorativo. Se installi una griglia, ti consiglio di ritagliare dei piccoli triangoli dalla gommapiuma e posizionarli sull'altoparlante nel punto in cui è fissata; questo eliminerà le vibrazioni della griglia e quindi eliminerà i toni ad alto volume;

Questa soluzione mi è venuta in mente molto tempo fa, guarda le foto per maggiori dettagli:

Conclusione:

Dopo la modifica, tutti gli ascoltatori (non erano molti, circa cinque persone, ma ho chiesto loro le informazioni più sincere) hanno notato bassi più delicati e morbidi, medi molto più puliti, gli alti sono rimasti praticamente invariati (sembrava a me che sono diventati un po’ più puliti). Inoltre, l'acustica ha iniziato a raggiungere con calma volumi più alti.

In conclusione, vorrei dire che il metodo proposto è il più economico, semplice e accessibile. Tutti i componenti, ovviamente, possono essere modificati o cambiati più volte. Ad esempio, al posto della gommapiuma potete utilizzare il feltro (naturale), questo, in teoria, darà risultati migliori rispetto alla gommapiuma, è opportuno utilizzare anche dei mastici vibranti; Molte persone consigliano di sostituire il 15GD-11A con un ricevitore a banda larga 5GDSH, secondo me è una cattiva idea, ma sono affari di tutti. 10GD-35 - si consiglia di trattarlo con un filtro notch, 15GD-11A dovrebbe essere modificato in base alle metà di una pallina da tennis (a proposito, l'idea è piuttosto interessante, non l'ho fatto io stesso da quando non lo faccio) (non ho tali altoparlanti in stock).

Registro.

Rielaborazione del filtro S-90

Essendo stato un oppositore dell'audiofilia come semplificazione, dopo gli esperimenti ho cambiato punto di vista e ora sono persino pronto a sacrificare qualcosa per il bene di un piccolo numero di ostacoli sul percorso del suono :). Questo è in realtà molto importante, anche per gli altoparlanti discussi di seguito. Ma questo ti costringe anche a sacrificare alcune cose: alta potenza e congestione delle bande di frequenza.

Ho usato il crossover qui sotto, suddiviso in pezzi, per il mio s-90de con altoparlanti: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, dove suona semplicemente meravigliosamente con qualsiasi genere di musica. 3GD-2 (il suo analogo peggiore 6GDV-1-16) è un altoparlante ad alta frequenza molto vecchio (la mia copia è del 1977) con una frequenza di risonanza fino a 4500 Hz (ma si ritiene che in questo posto sia abbastanza calmo), quindi la frequenza alta della sezione dei medi è HF è dovuta proprio a questo fatto. Tuttavia, la maggior parte dei tweeter domestici non è andata lontano, quindi considero questo taglio molto positivo per loro.

Questo filtro funzionerà benissimo su buoni altoparlanti stranieri a frequenza medio-alta, che ho provato io stesso :). Ma, ovviamente, deve essere modificato tenendo conto di tutto ciò che è nuovo (inclusa la frequenza della sezione), prendendo come base il principio stesso.

p.s. Tuttavia, non dovremmo dimenticare che tutto nel mondo non è solo relativo, ma anche soggettivo :). Inoltre, al momento non ho assolutamente modo di misurare la risposta in frequenza del mio sistema: tutto viene regolato a orecchio nella stessa stanza...

altoparlanti

NC: Diamo un'occhiata al driver dei bassi generalmente buono utilizzato negli anni '90. 30GD-2 (75GDN-1-4) con una resistenza nominale Z=4Ohm, sensibilità S=86dB (o dB/W*m) e frequenze F=30-1000Hz non fornisce il miglior IFC (caratteristica impedenza-frequenza:) ) nel compartimento con scarsa sonorità a frequenze superiori a 500Hz.

Il nostro taglio sarà a 500Hz. Idealmente, per far funzionare questo altoparlante davvero bene, dovresti tagliare tutto sopra i 200Hz. Dopotutto, lo svantaggio principale del 30GD-2 è che a queste frequenze borbotta ("suono da sotto la cappa del diffusore") e suona molto male. Ma per ottenere una frequenza di crossover così bassa è necessario un eccellente altoparlante midrange con una frequenza di risonanza non superiore a 70Hz.

MF: Il driver midrange standard 15GD-11 (20GDS-4-8), con parametri Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, non resiste ad alcuna critica né in termini di suono né di caratteristiche abbiamo bisogno. Pertanto deve essere sostituito con il simpatico baby 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) che sembra del tutto frivolo, ma in realtà si rivela molto buono. Inoltre, ha le dimensioni, il prezzo di cui abbiamo bisogno (non più di 4$!) e la disponibilità in Russia.
Va notato la bassa potenza del 6GDSH-5 (di conseguenza, l'impossibilità di lavorare in discoteche/feste) e i burst in alcune parti della gamma di frequenza (“loudness”).

Si ritiene che il 6GDSH-5 abbia una scarsa direttività alle alte frequenze, motivo per cui il panorama stereo è "instabile" nella sezione relativamente alta. Mi è sembrato che non fosse così, quindi se ci sono problemi agite in base alle circostanze :).

HF: Andrà bene qualsiasi tweeter con parametri S=89-92dB e Z=16Ohm. È importante notare F (in realtà, la frequenza operativa minima dell'altoparlante): non dovrebbe essere superiore a 4500 Hz, e più bassa è, meglio è.
Le dimensioni strutturali e i fissaggi vengono selezionati in loco utilizzando i mezzi disponibili.

sensibilità

MF: Per eliminare i 7 dB extra (92-85 = 6), suggerisco di utilizzare l'opzione di un resistore, che eviterà elementi non necessari nel circuito e allo stesso tempo ridurrà i valori nominali degli elementi filtranti a causa di un aumento nella resistenza degli altoparlanti. Il resistore R2=4.3Ohm ci darà una riduzione di 6dB. La sensibilità viene ridotta da un resistore nel rapporto di circa 1 dB/0,7 Ohm. La bobina L1 ha una propria resistenza di 0,75 Ohm e ci aiuterà a rimuovere un altro 1 dB. Voilà! :)

Tuttavia, lo svantaggio è che non esistono formule e dipendenze esatte e i valori che ho indicato sono il risultato delle mie sensazioni personali.

HF: Utilizziamo lo stesso metodo, selezionando il resistore desiderato fino al raggiungimento del risultato desiderato. Tuttavia, in questo circuito non sono presenti elementi filtranti con elevata resistenza intrinseca, quindi il resistore R1 deve essere preso con un margine di 1 dB. Notiamo anche che il volume degli altoparlanti ad alta frequenza rispetto agli altri nel sistema caratterizza fortemente le sue "inclinazioni" - ad esempio, alla maggior parte degli ascoltatori piace un suono ad alta frequenza leggermente ovattato (di circa 1-2 dB), il sistema sembra essere “più morbido”. Ciò che è importante per gli altoparlanti domestici ad alta frequenza non è della migliore qualità :)). Per la musica pesante, enfatizzare le alte frequenze può essere più importante.

È bello sapere che la modifica dei resistori di sensibilità entro un'unità (1 Ohm) non ha praticamente alcun effetto sul filtro stesso e sulle frequenze di taglio, il che rende possibile sperimentare.

Ma non dovresti superare la differenza di 0,7 Ohm quando sperimenti con R2: la bobina L1 è molto più sensibile a questo cambiamento.

induttori

La cosa più difficile. Abbiamo urgentemente bisogno di trovare modi per misurare l'induttanza, altrimenti la sintonizzazione precisa non funzionerà.

In assenza di un modo per misurare, suggerisco quanto segue: confrontare le bobine in base alla loro stessa resistenza, tenendo conto di tutti i parametri di progettazione. Teoricamente, se tutti i fattori che influenzano il valore di induttanza coincidono (ce ne sono alcuni molto interessanti: la densità delle spire, il contenuto di impurità di ferro nel telaio :)), allora puoi ottenere l'induttanza necessaria, come se “seguendo un modello ”.

Nonostante tutto, questo metodo, va detto, è molto impreciso. Non c'è differenza tra l'induttanza L2, ad esempio 1,5 mH e 1,27 mH in termini di resistenza.

LF: Ti do i miei parametri per una bobina grande (ha anche delle "orecchie" sui lati): diametro interno dell'anello: 35mm, esterno: 70mm, altezza della bobina: 37mm, larghezza della zona di avvolgimento (altezza senza lati): 30 mm, spessore del filo (rame, smaltato): 1 mm. Con questi parametri, la resistenza della bobina DC (misurata con un tester digitale): 0,8 Ohm.
Se questi parametri vengono rispettati, dovresti ottenere un'induttanza nell'ordine di 1,0-1,6 mH, congratulazioni :).

Puoi avvolgere la bobina alla vecchia maniera, sapendo quanti giri devi fare. Questo è diventato noto di recente: per 1,27 mH sono necessari 210 giri di avvolgimento “manuale” (non molto accurato). In questo caso per ogni 0,05 mH si effettuano circa 5 giri.

SC: Le bobine piccole dovrebbero essere tutte uguali come telaio; ho preso quella con l'induttanza più piccola. Diametro dell'anello interno: 12 mm, esterno: 32 mm, altezza bobina: 23 mm, larghezza dell'area di avvolgimento (altezza senza bordi): 18 mm, spessore del filo (rame, smaltato): 0,5 mm. Resistenza: 0,7 Ohm, induttanza 0,18-0,21 mH.

A 0,18 mH il numero di giri è di 127 pezzi. A 0,21 mH - 136.

A proposito, non ripetere gli errori degli assemblatori dell'URSS, non fissare piccole bobine con viti all'interno: l'induttanza cambierà e verrà aggiunta la non linearità; attaccare con la colla.

Per chi si misura: è inutile provare a riavvolgere una piccola bobina con un filo spesso da una grande, e probabilmente vorrai farlo :). Pur avendo avvolto completamente l'intero telaio, non ho ottenuto un'induttanza superiore a 0,1 mH.

Allo stesso tempo, se costruisci un nuovo telaio ottimale (vedi link, "Cec"), il che non è così semplice come sembra, la resistenza stessa della bobina ti consentirà di aumentare di 1 dB la sensibilità dell'altoparlante - ti servirà per calibrare leggermente i resistori di sensibilità davanti agli altoparlanti.

Se provi a trovare gli stessi telai di grandi dimensioni da qualche altra parte e avvolgi le bobine L1 con un filo spesso, la loro resistenza sarà di circa 0,4 Ohm, anche migliore.

p.s. Vi chiedo gentilmente di non scrivermi lettere chiedendo aiuto nel calcolo dell'induttanza su altri telai e di altri valori utilizzando questo metodo. Assemblare la “scatola” (vedi link), è molto semplice e risolverà tutti i vostri problemi con l'avvolgimento preciso delle bobine.

condensatori

Tutto è estremamente semplice. Devi trovare gli stessi valori per condensatori di qualità decente, puoi leggere i tipi qui e i resistori lì, a proposito. I condensatori possono essere combinati (sommati) in parallelo (così come ridotti secondo la regola della resistenza collegandoli in serie). Se hai smontato i filtri S-90, dovresti già avere un buon set di contenitori necessari :).

Tra quelli domestici, invece del film K73-xx, che probabilmente ti sei imbattuto, ti consiglio di provare il metallo-carta MBxx, un suono "più morbido". Se i fondi sono disponibili e accessibili, sono preferibili i MKP esteri (1uF ~ $ 1,1, equivalente nazionale - k78).

I condensatori, ovviamente, non sono polari e per una tensione di almeno 40 V. Altrettanto importante è la qualità degli elementi presenti nei circuiti Zobel.

Qui puoi sperimentare la modifica del "colore" del sistema fornito dai condensatori. Consiglio di provare a bypassare tutti i condensatori (eccetto quelli nel circuito Zobel) con condensatori piccoli (circa 0,1 µF) di altro tipo, solitamente di qualità superiore. Ad esempio, polistirene (k71-7) o mica (SGM): il risultato è un suono più dettagliato alle frequenze medio-alte e aumenta la trasparenza del sistema. Inoltre, i condensatori metallo-carta (MBxx) producono un suono leggermente “confuso”. Bypassare significa combinare insieme in parallelo :).

resistori

Con una potenza di almeno 2 W, con meno sono possibili surriscaldamenti e cambio di potenza. Tra quelli domestici può essere utilizzato MLT-2. I PEV-10 del kit s-90 non sono i migliori, ma andranno con riluttanza... Raccomando la ceramica cinese: sembrano denti bianchi, sono grandi, sono venduti a buon mercato ovunque nei negozi di radio (potenza fino a 15 W), ma il range di rating è pienamente presente.

In altre questioni, i resistori MLT a bassa potenza funzionano bene anche a livelli di potenza non da discoteca, almeno al posto di R1.

Tieni presente che il valore scritto sul resistore non è necessariamente lo stesso di quello reale. Consiglio vivamente di selezionare i resistori misurandoli con un ohmmetro/tester. Il diagramma mostra i resistori chiaramente misurati.

Quando si finalizzano gli altoparlanti, si consiglia vivamente di posizionare i resistori R1 e R2 il più vicino possibile agli altoparlanti, direttamente sui terminali. Ciò ridurrà notevolmente l'influenza del cavo (che si trova dopo questi resistori, ma non prima) sul suono.
Catene Zobel

Il motivo è che l'impedenza dell'altoparlante non è costante e aumenta al diminuire della risposta in frequenza. Questo effetto si verifica in tutte le teste di tipo dinamico, senza eccezioni, indipendentemente dal paese e dall'anno di produzione. Più precisamente, il circuito Zobel (nel mio filtro ne viene utilizzata solo la versione semplificata; quelli completi permettono di regolare l'impedenza alle basse frequenze, cosa non sempre necessaria) è necessario per il normale funzionamento degli induttori del filtro, con un autoinduttanza sufficientemente grande della bobina dell'altoparlante. Senza un circuito Zobel, il funzionamento dell'induttore come filtro passa-basso è gravemente disturbato e il filtraggio praticamente non viene eseguito affatto (!).

LF: Elementi R4 e C4. Si consiglia di impostare C3 a più di 60 µF, ma anche questo è sufficiente per una frequenza di crossover di 500 Hz. R4 è pari a 4,3 Ohm.

Confrontare l'ICHH di 30GD-2 senza e con Zobel. I grafici sono approssimativi, ma lì puoi vedere la frequenza di sintonizzazione del bass reflex s-90 - la seconda enorme roccia a sinistra, prima di 100Hz :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Puoi provare a livellare sopra i 3 kHz con Zobel R3, C3. Per questo sono sufficienti 10-20 µF e una resistenza da 8,0 Ohm.

Importante: per il normale funzionamento di questo crossover è necessario un circuito Zobel sulla gamma media. Senza di esso, il "nuovo filtro leggero" ha mostrato la sua completa incoerenza nella gamma media e nelle alte frequenze.

HF: A causa della bassa induttanza della bobina dell'altoparlante e del taglio alle basse frequenze, il circuito è irrilevante.

filtro

In tutte le sezioni di frequenza viene utilizzato un filtro passatutto passivo del primo ordine con un'attenuazione di 6 dB per ottava (variazione di frequenza di un fattore due), approssimazione di Butterworth. In realtà il filtro stesso è stato calcolato dal programma JBL Speaker Shop e leggermente regolato manualmente :)).

LF: filtro passa basso. Come potete già capire, la frequenza di taglio è 500 Hz (per 30GD-2/75GDN-1-4, è auspicabile una frequenza inferiore, ma è stata scelta come compromesso con 6GDSH-5). Fornito dall'elemento L2, carico dell'altoparlante, accoppiato con un circuito di correzione Zobel semplificato.

Gamma media: filtro passa-banda. La parte inferiore (C2) è abbinata al filtro passa-basso ed è sintonizzata su una frequenza di taglio di 500 Hz in base a considerazioni sulla frequenza di risonanza del 6GDSh-5. La parte superiore (L1) è abbinata al filtro passa-alto ed è sintonizzata su 7500Hz, il che consente una struttura di altoparlanti a banda larga, accoppiata con Zobel.
Entrambe le parti sono caricate a 8 ohm (4 ohm da 6GDSH-5-4 + 4 ohm da R2).

HF: filtro passa alto. La frequenza è adattata alla parte superiore del filtro midrange e funziona a 7500 Hz, evitando i problemi associati all'alta frequenza della risonanza principale degli altoparlanti domestici ad alta frequenza. Carico 21 Ohm (altoparlante da 16 Ohm + 5 Ohm da R1).

Tutti gli altoparlanti sono accesi in fase, il che ha un effetto minore sulle caratteristiche di fase del sistema.

schema

Schema del circuito elettrico. Clicca per ingrandire :).

La freccia a destra mostra l '"ingresso audio" dall'amplificatore. Le linee tratteggiate sono bi-wiring (le sezioni del filtro passa basso e delle frequenze medio-alte sono collegate tra loro in parallelo sull'amplificatore - più il passa basso con il plus delle frequenze medie e alte verso più dell'amplificatore, i meno sono gli stessi).

I numeri grigi tra parentesi sopra gli elementi filtranti indicano il loro carico. I numeri grigi con una "r" davanti rappresentano la resistenza propria dell'elemento. Segni grigi -1dB - perdita di sensibilità dell'altoparlante sugli elementi.

Accanto agli altoparlanti sono brevemente scritte le loro caratteristiche importanti; di seguito sono riportate le frequenze alle quali si intersecano le bande/collegamenti.

Induttanza in mH, capacità in µF, resistenza in Ohm. Dopo aver assemblato il filtro, l'impedenza nominale degli altoparlanti per l'amplificatore rimane pari a 4 Ohm.

Una versione del filtro “nuovo leggero” per i cloni dell's-90, più precisamente per l'Orbit 35AC-016. Altoparlanti: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - un set abbastanza comune.