Wysokiej jakości głośniki do domowego sprzętu nagłaśniającego odtwarzają sygnały o niskiej częstotliwości o częstotliwości 30-50 Hz, co odpowiada długości fali dźwiękowej 7-10 m. Jednak w praktyce najczęściej stosuje się „głośniki” o wielkości od 200 do 300 mm. Ich własna częstotliwość rezonansowa wynosi 15-30 Hz.
Gdy sygnał dźwiękowy zostanie doprowadzony do głowy, jej ruchomy układ oscyluje, wypromieniowując drgania dźwiękowe o tej samej sile, ale przeciwnie w fazie, w obu kierunkach, które są bezkierunkowe. Korpus „głośnika” nie jest w stanie odizolować jednego od drugiego obszaru kompresji i rozrzedzenia powietrza. W rezultacie poziom ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niski. Zjawisko to jest znane w technice jako zwarcie akustyczne. Wyeliminuj go, umieszczając emiter akustyczny w zamkniętej skrzynce (rys. 1). (Symbole na rysunkach oznaczają: a - szerokość, b - głębokość, c - wysokość pudełka, x - grubość materiału, (1 - grubość deski). Często wykonuje się w niej jeden lub nawet kilka otworów, umieszczenie ich w określonych miejscach obudowy (rys. 2). Takie otwory nazywane są odwracaczami fazy lub reflektorami basowymi. Ich odmianą jest promiennik pasywny (rys. 3), który jest niepodłączoną głowicą dynamiczną. Lokalizacja otworów na Panel przedni obudowy głośnika jest tak dobrany, aby promieniowanie wsteczne pokrywało się z przodem, zwiększając tym samym ciśnienie akustyczne o niskiej częstotliwości.
Ważne dla głośników akustycznych są ich wielkość, kształt i materiały, z których są wykonane, wewnętrzne „wypełnienie” oraz konstrukcja przedniego panelu. Tym samym obudowa wpływa na parametry techniczne zamontowanej w niej głowicy dynamicznej, a przede wszystkim na zwiększenie własnej częstotliwości rezonansowej. Ważną rolę odgrywa tutaj średnica dyfuzora i „przemieszczenie” korpusu. Wraz ze wzrostem objętości i spadkiem wielkości ruchomego układu częstotliwość rezonansowa zmienia się nieznacznie. Jeśli głowica z dużym dyfuzorem zostanie zamontowana w stosunkowo małej obudowie, częstotliwość rezonansowa ulegnie zauważalnej zmianie – niskie częstotliwości zostaną „odcięte”, a w efekcie zawęża się efektywny zakres częstotliwości kolumny. Innymi słowy, źle dobrana obudowa może pogorszyć jakość reprodukcji nawet bardzo dobrej głowicy dynamicznej.
Aby uzyskać skuteczną reakcję głowy przy niskich częstotliwościach, bułgarscy radioamatorzy zalecają wybór objętości kolumn na podstawie danych podanych w tabeli.
W przypadku stosowania falownika fazowego należy również spełnić określone wymagania. Otwór do niego powinien znajdować się w odległości co najmniej 60-80 mm od głowicy basowej i 40-50 mm od tylnej ściany obudowy. W tej samej odległości od otworu układany jest również materiał dźwiękochłonny. Lepiej, jeśli inwerter fazy znajduje się pod głowicą basową.
Zalecane rozmiary falowników fazowych zależą od „przemieszczenia” kolumny i średnicy stożka głowicy. Tak więc przy głowicy d 125 mm, zainstalowanej w obudowie o wewnętrznej objętości V dm3, rura odwracacza fazy ma d 50 (46) mm i b = 60 mm. W przypadku głośnika o objętości 16 dm3, którego średnica stożka wynosi 160 mm, potrzebna jest rura o średnicy 50 mm i długości 100 mm. Odpowiednio, dla głowicy d 200 mm o objętości Y = 30 dm3, wymiary rury wyniosą d 75 mm, b = 100 mm. Dla głośnika d 300 mm, przy N4 = 60 dm3, rura powinna mieć d 75 mm i b = 220 mm.
Kształt obudowy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, ma również wpływ na pasmo przenoszenia głośnika. Najbardziej akceptowalny jest sferyczny, a najbardziej nieprzydatny jest sześcian, w którym głowica dynamiczna znajduje się w geometrycznym środku jednego z jego boków. W korpusie cylindrycznym najkorzystniejsze usytuowanie głowy jest poprzeczne (ryc. 4a), a nie podłużne (ryc. 46), chociaż w tym drugim przypadku znacznie łatwiej jest ją naprawić.
Jeśli szafka ma najczęściej spotykany kształt pudełka, „głośnik” niskiej częstotliwości najlepiej zamontować asymetrycznie względem boków przegrody (rys. 1).
Odmianę kolumny w postaci równoległościanu pokazano na rysunku 5.
Dobre dane akustyczne dla głośnika z obudową w postaci trójkątnego pryzmatu (rys. 6) lub ściętej piramidy (rys. 7, 8).
Dla objętości 5-10 dm3 i mocy „głośnika” 6-10 W wystarcza grubość ścianki skrzynki 8-10 mm, a dla V \u003d „40-60 dm3 i moc 40-100 W pozostałe wykonane są ze sklejki lub płyty wiórowej. Jednak przy dużych gabarytach obudowy i sporej mocy głowicy dynamicznej mogą w niej nadal występować niepożądane drgania. Aby ich uniknąć, ściany kolumny są ściągane za pomocą drewnianych listew o przekroju 40 X40 mm lub metalowych prętów d 6-10 mm (ryc. 10).
Falowniki fazowe są wykonane z rur z tworzywa sztucznego lub metalu (na przykład duraluminium) o grubości ścianki co najmniej 2 mm.
Minerały są również wykorzystywane jako materiał do budowy kolumn. Marmur jest na pierwszym miejscu. Dzięki warstwowej budowie dobrze tłumi dźwięk, dzięki czemu nie występują w nim drgania rezonansowe. Marmur jest łatwy w obróbce, ale jako wadę należy zauważyć, że jest ciężki i kruchy.
Ścianki obudowy są ze sobą połączone w jeden ze sposobów pokazanych na rysunku 11. Łatwiej jest wykonać pudełko ze zdejmowanymi panelami przednimi i tylnymi.
Najpierw wytnij ściany boczne. Przed montażem należy je skleić, a następnie przybić małymi gwoździami ograniczającymi szyny montażowe o wymiarach 15X15 lub 20X20 mm i długości pokazanej na rysunku 12.
Ścianki obudowy są sklejane klejem Universal lub S-200, a cienkie gwoździe są wbijane co 15-20 mm dla większej pewności mocowania. Pudełko będzie jeszcze mocniejsze, jeśli w jego rogach zostaną przyklejone dodatkowe pręty (rys. 13). Puste przestrzenie są wypełnione żywicą epoksydową. Wymiary przedniego i tylnego panelu są określane na podstawie tak zmontowanej skóry. Wykonane są z drewna iglastego. Na podstawie dostępnych głowic dynamicznych wyznaczają dla nich położenie otworów (rys. 14).
Głośniki często ozdobione są ozdobnymi ramkami wykonanymi z drewnianych listew o przekroju 15×15 mm. Tkanina radiowa jest naciągnięta na płytę odblaskową i mocowana za pomocą guzików lub gwoździ meblowych.
Wewnętrzna objętość kolumny jest wypełniona jakimś materiałem dźwiękochłonnym, takim jak wata szklana. Jego wielkość określa się poprzez pomiar częstotliwości rezonansowej. Wypełnienie ciała uważa się za normalne, jeśli zmniejszyło się o 10-12%. Ustalono eksperymentalnie, że będzie to wymagało 30-40 g wełny szklanej lub 10-15 g wełny poliestrowej (yambolen) na 1 dm3. Możesz także użyć szmat. Materiał dźwiękochłonny umieszczono w pokrowcu z gęstej tkaniny.
Jeśli wymiary obudowy są odpowiednio dobrane i jest ona dokładnie uszczelniona, to przy delikatnym nacisku na dyfuzor głowicy niskoczęstotliwościowej jej układ ruchomy płynnie powraca do swojej pierwotnej pozycji. Brak takiego zjawiska wskazuje na występowanie strat akustycznych, które obniżają ciśnienie akustyczne przy niskich częstotliwościach o 1-2 dB.
Kolumna to system głośnikowy o bardzo skromnych wymiarach, który ma jeden lub więcej głośników z wbudowanym wzmacniaczem. Głośniki służą do zwiększania głośności dźwięku, a dźwięk jest zwiększany za pomocą głośników. Głośniki składają się z dwóch magnesów, zwykle ceramicznego magnesu trwałego i magnesu elektrycznego sterowanego przez wzmacniacz audio. Te magnesy wytwarzają dźwięk podczas interakcji. Głośniki dzielą się na jeszcze dwie kategorie: pasywne – czyli takie, w których wzmacniacz audio nie jest wbudowany np. w słuchawki; i aktywne - odpowiednio głośniki, które mają własny wbudowany wzmacniacz audio. Aktywny system głośnikowy ma własne zasilanie. W tym artykule dowiesz się, jak zrobić domowy aktywny system głośników zrób to sam. Tę kolumnę można podłączyć do komputera, telefonu, odtwarzacza i tak dalej. Aby zrobić ten domowy produkt, potrzebowałem:
Materiały:
1) Dwa głośniki o mocy 3 W każdy (będą służyć jako źródło dźwięku);
2) Wtyczka 3,5 mm do podłączenia głośnika do różnych urządzeń;
3) (wzmacniacz odbierze sygnały dźwiękowe z jakiegoś urządzenia i przekaże je do głośników wzmacniając te sygnały);
4) przełącznik, aby wyłączyć zasilanie głośnika;
5) Przewody do podłączenia styków;
6) Taśma izolacyjna do izolacji przewodów i innych potrzeb;
7) wtyczka USB do zasilania;
8) Rurki termokurczliwe do izolacji nieosłoniętych styków;
9) Sklejka (korpus będzie wykonany ze sklejki, ponieważ jest to najtańszy materiał);
10) Wkręty samogwintujące do montażu nadwozia.
Narzędzia:
1) lutownica elektryczna do drutów lutowniczych;
2) Pistolet do klejenia i klej na gorąco do klejenia niektórych części i do izolowania styków;
3) Nóż biurowy do czyszczenia przewodów z izolacji i do innych potrzeb;
4) Zapalniczka do rurek termokurczliwych;
5) Piła do cięcia sklejki;
6) Wyrzynarka do wycinania okrągłych i innych otworów w sklejce;
7) Wiertarka elektryczna do wiercenia otworów;
8) Wkrętak do dokręcania wkrętów samogwintujących;
9) Linijka i ołówek do rysowania notatek na sklejce do korpusu kolumny;
10) papier ścierny do polerowania obudowy;
11) Szczypce do cięcia przewodów i dodatkowych styków;
12) Kompasy do rysowania kół.
Proces tworzenia domowej aktywnej kolumny.
Przygotujmy dwa głośniki trzywełniane, gniazdo 3,5 mm oraz wzmacniacz audio PAM 8403 i połączmy ich styki za pomocą przewodów połączeniowych.
Charakterystyki głośników są napisane na ich odwrocie, a mianowicie oto one:
Gniazdo 3,5 mm ma trzy piny: lewy kanał, prawy kanał i wspólny. Są jeszcze cztery wtyczki kontaktowe: lewy i prawy kanał, wspólny i mikrofon; ale w tej kolumnie nie ma mikrofonu i dlaczego, więc nie można użyć wtyczki czteropinowej. Znaczenie styków wtyczki pokazano na zdjęciu.
Wykorzystamy wzmacniacz audio zamówiony z Aliexpress bardzo dobrej jakości, jak wspomniano wcześniej. Wzmacniacz ten zasilany jest napięciem 5 V, dzięki czemu do przyszłego głośnika można podłączyć zarówno laptopa, jak i ładowarkę do telefonu...
Użyjemy również przycisku zasilania, aby wyłączyć kolumnę.
Wyciągamy przewody i czyścimy ich końce z izolacji za pomocą nacisku biurowego do przyszłego lutowania.
Przewody te lutujemy do wzmacniacza audio za pomocą lutownicy elektrycznej, ale uważaj, aby nie zepsuć ani nie uszkodzić wzmacniacza.
W moim przypadku przewód niebieski jest dodatni, a przewód brązowy ujemny.
Dodatkowe wystające styki odcinamy za pomocą przecinaków do drutu, aby wyglądać schludniej.
Przewody mocujemy razem taśmą izolacyjną.
Powinno to wyglądać tak, jak pokazano na zdjęciu.
Teraz przylutuj przewód zasilający do wzmacniacza z wtyczką USB. Tak, na końcu artykułu drut będzie biały, ponieważ przelutowałem go z powodu niewystarczającej długości, więc nie oceniaj za bardzo.
Czyścimy przewody przewodów USB i lutujemy jeden z przewodów lutownicą elektryczną do włącznika zasilania głośników.
Zaizoluj przewody termokurczliwym.
Teraz lutujemy powstałe dwa przewody do wzmacniacza audio, zawsze przestrzegając biegunowości: w moim przypadku brązowy to minus, niebieski to plus.
Ponownie odgryzamy nadmiar na desce za pomocą przecinaków do drutu.
To jest to co zrobiłem:
Teraz przylutuj przewód z wtyczką 3,5 mm do wzmacniacza audio.
Przewód musi mieć co najmniej trzy styki, ale dokładnie trzy są lepsze.
Odcinamy przewody i lutujemy je do wtyczki 3,5 mm.
Teraz lutujemy przewody do wzmacniacza audio, ale każdy post na swoim miejscu.
Zgodnie z kolorami przewodów lutujemy je do płytki, a mianowicie przewód czarny to lewy kanał, który jest oznaczony na płytce literą L; czerwone okablowanie to prawy kanał, który jest oznaczony na wzmacniaczu łacińską literą R; a zielone okablowanie to wspólny kanał, który jest oznaczony odpowiednio na wzmacniaczu łacińską literą G.
Teraz izolujemy wtyczkę 3,5 mm za pomocą termokurczu i gorącego kleju.
Ogólnie mam to jak na zdjęciu.
Teraz zaczyna się bardziej złożony proces, a mianowicie przygotowanie ciała.
Narysowanie prostokąta na sklejce, podzielenie go na pół da dwa identyczne kwadraty, z których na środku kwadratów za pomocą cyrkla narysujemy koła o równej średnicy dla przyszłych siedzeń głośnikowych.
Za pomocą wiertarki elektrycznej wiercimy otwór do wkręcenia w ten otwór wyrzynarki.
Wytnij prostokąt piłą do metalu.
Za pomocą ręcznej wyrzynarki wytnij koła z prostokątnej części korpusu kolumny.
Głośniki o mocy trzech watów można łatwo włożyć do dwóch uzyskanych otworów.
I jeszcze dwie prostokątne części tego samego rozmiaru.
Na razie składamy ciało ze wszystkiego, co otrzymaliśmy.
Teraz musisz naprawić wzmacniacz audio z przodu obudowy.
Aby to zrobić, wiercimy otwór wiertarką elektryczną, konieczne jest, aby wzmacniacz był swobodnie i bezpiecznie zainstalowany w tym otworze.
Po wewnętrznej stronie części w pobliżu wywierconego otworu za pomocą noża biurowego wyszukujemy wgłębienie na płytkę wzmacniacza.
Dzień dobry miłośnikom dobrego dźwięku! Dziś przedstawię wam Fedora Gartsueva i jego bardzo ciekawy projekt Suono. Ciekawa, krok po kroku produkcja akustyki własnymi rękami, w wyniku której powstały bardzo wysokiej klasy systemy akustyczne!
Pomysł na stworzenie czegoś niezwykłego, czego nie miałby nikt inny, mój brat i ja mieliśmy dawno temu. Miłość do prawdziwej muzyki nie pozostawiała wątpliwości, że będą to systemy akustyczne wykonane własnymi rękami. Podczas studiów na uniwersytecie pojawiły się nawet wersje próbne w postaci dwukierunkowych „filarów” opartych na głośnikach z chińskiego „tweetera”. Wtedy zdobywano bezcenne doświadczenie w pracy z drewnem, rozumiano, co można zrobić, a co trzeba będzie majstrować, konieczne stało się zakupienie narzędzia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dokładne obliczenie wszystkich parametrów akustyki i ustawień dźwięku. W tamtym momencie nie było nas na to stać, więc realizacja planu została odłożona na czas nieokreślony…
A latem ubiegłego roku pojawił się czas wolny, postanowiliśmy zrealizować nasze plany, zrobić akustykę własnymi rękami. Rozpoczęliśmy pracę nad projektem. Nie chciałem robić standardowych równoległościanów, pojawił się pomysł na „rozerwanie” jakiejś wybitnej marki. Bardzo podobały mi się Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, ale w każdym coś mi nie pasowało, potem mój brat (później jednak znaleźli bardzo ciekawe rozwiązania). Przeszliśmy przez wiele opcji (patrz zdjęcie) i w końcu wymyśliliśmy projekt, który pasował do nich obu (później został poprawiony pod kątem zakupionych przez nas głośników).
Po zapoznaniu się z literaturą i stronami tematycznymi, przeanalizowaniu projektu akustyki klasy Hi-End, a także kierując się logiką, doszli również do wniosku, że projekt obudów musi spełniać następujące wymagania:
1. Zapobiegaj falom stojącym wewnątrz kolumny. 
2. Nie twórz zniekształceń dźwięku spowodowanych rezonansami i ponownym odbiciem fal dźwiękowych w akustyce.
Aby zapewnić pierwszy warunek, tylny panel został wykonany wąsko, przyczynia się do tego również brak równoległych powierzchni, a jednocześnie tworzy efekt „nieskończonej przestrzeni”. Ale kolumna potrzebuje głośności, więc przednia ścianka okazała się dość szeroka. Większość firm stara się, aby głośnik był jak najwęższy, ale akustyka z szeroką ścianką przednią brzmi bardziej.
Aby zapewnić drugi warunek, panel został złamany pod kątem 7,5 i 15 stopni do płaszczyzny promieniowania 
głośniki. Wklęsłe powierzchnie boczne, a nie pojedyncza płaszczyzna prostopadła do siebie lub do czoła propagacji fali, wszystko to służy temu samemu celowi - osiągnięciu, jeśli nie Hi-End, to przynajmniej dobrego Hi-Fi. Falowniki dwufazowe są zainstalowane z tyłu, jednak nie służą do rezonansowego wzmacniania niskich częstotliwości, ale do wyrównania ciśnienia wewnątrz kolumny i są dostrojone do innych częstotliwości, aby nie „gwizdały” podczas przechodzenia powietrza - wkładają dwa na każdej kolumnie. Obudowę zamontowano na czterech miedzianych kolcach, a sam stojak na trzech stalowych wspornikach z plastikową wyściółką, z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia, wszystko to po to, aby wibracje głośników nie były przenoszone na powierzchnia nośna. Widziane z góry, AC 
przypomina sowiecki ustnik. Przegrody są instalowane wewnątrz w celu zapewnienia sztywności i nadania bocznym powierzchniom pożądanego promienia gięcia. Krawędzie przedniego i tylnego panelu są zaokrąglone. Dla estetyki zaplanowano również oklejenie boków okleiną.
Prace rozpoczęły się od doboru prelegentów. Rozbij kilka stron, osiedlonych na polskojęzycznych Alphard. Znaleźliśmy ich przedstawicielstwo w Mińsku, od którego zakupiono wszystko, co niezbędne, dodatkowo okazało się, że firma zajmuje się produkcją profesjonalnych głośników i może udzielić pomocy w projekcie. Patrząc w przyszłość, powiem, że powierzyliśmy im obliczenia i produkcję zwrotnic, a także ostateczne dostrojenie dźwięku, co zaoszczędziło dużo czasu i pieniędzy. I siebie na kadłubach.
Zakupiono dwa arkusze sklejki o grubości 18 mm i 9 metrów tarcicy 95 × 35 mm. Sklejka została wyłożona, pocięta na niezbędne części. Linie proste wycinano piłą tarczową zgodnie z regułą, a linie krzywe - frezem (w przelocie wykonano kompas do frezu z możliwością ustawienia promienia od 300 do 1500 mm). Zaraz zrobię rezerwację: cięcie sklejki 18 mm frezem to zły pomysł, lepiej wyciąć przedmiot wyrzynarką elektryczną z wcięciem 2-3 mm i nadać kształt frezem, powierzchnią będzie czystsze. Skomplikowane detale wydrukowano na papierze whatman w skali 1:1 i zrobiono coś w rodzaju szablonów. Do produkcji 
szczegóły zajęły około miesiąca, niestety ten proces nie został sfotografowany. Po przetworzeniu wszystkich szczegółów zebrali: 
Wszystko zmontowali za pomocą narożników, wkrętów samogwintujących i kleju stolarskiego. 
Na powyższym zdjęciu wycięte zostały już otwory na głośniki, inwertery faz i zaciski akustyczne. Aby wytłumić ewentualne rezonanse i alikwoty, postanowiono wyłożyć wewnętrzne powierzchnie za pomocą mrugnięcia: wycinano go nożem na papierze, mocowano zszywaczem. Natychmiast zainstalowali się w dolnej wnęce. 
Po długiej drwinie ze sklejki o grubości 18 mm nie udało się jej wygiąć o pożądanym promieniu. Dlatego zdecydowano się zbudować grubość paneli bocznych z trzech warstw cieńszej sklejki. Każda warstwa została przykręcona do przekładek za pomocą wkrętów samogwintujących i posmarowana klejem do drewna w celu ich sklejenia. Połączenia wszystkich paneli zostały nasmarowane od wewnątrz uszczelniaczem. Przerwa między panelami na zdjęciu nie jest kiepską jakością wykonania. Śruby trzeba było poluzować, inaczej panele boczne nie pasowałyby. Górne zaślepki są nawijane przez obcinak prosto na kolumnę. 
Dopasowanie końcowe i montaż niektórych elementów: 
Po zmontowaniu głównej części kadłubów rozpoczęliśmy szlifowanie, szpachlowanie, ponowne szlifowanie… i tak dalej, aż do uzyskania gładkich, równych powierzchni. Zajęło nam to dwa słoiki z kitem i komplet ściernic. Było dużo kurzu. 
Po przeszlifowaniu wszystkiego zaczęliśmy oklejać głośniki fornirem. Głównym kolorem głośników jest czarny połysk, kontrastujące wzory oklein miały za zadanie rozcieńczyć tę „czerń” i nadać bardziej estetyczny wygląd. Wprawne oko natychmiast rozpozna Jamo Epicon 8. Fornir został wycięty według wzorów z papieru whatman, nożem na papierze. Jeśli okleina jest gruba (mieliśmy grubość 0,6 mm), to nie trzeba próbować od razu jej odcinać na pełną głębokość – duże, że pęknie.
Nie jest to opisane w instrukcji kleju, który został kupiony wraz z okleiną, ale z mojego doświadczenia powiem: lepiej nałożyć klej na powierzchnię, a nie na okleinę i odstawić na około trzy minuty. Lepiej zabezpieczyć powierzchnie wokół miejsca wklejania taśmą maskującą – klej „wypacza” sklejkę – te miejsca trzeba wtedy przeszlifować, a farba w ogóle nie będzie chciała się tam przykleić.
Podczas gdy klej wysycha, zaleca się okresowe rolowanie okleiny wałkiem, ponieważ zamoczy się od kleju, pod nim tworzą się wgłębienia powietrzne, jeśli nie zostaną natychmiast usunięte, bardzo problematyczne będzie ich usunięcie.
Po wyschnięciu kleju fornir można szlifować. Pozostawiony przed szlifowaniem, zaraz po. Nie od razu wygląda bardzo pięknie, ale po nałożeniu lakieru lub bejcy wszystko się zmienia.
Z braku drugiego pokoju pomalowali na balkonie. Przed malowaniem balkon został dokładnie umyty i powieszony celofanem, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do obszaru malowania. Skrzynie zostały „odkurzone” i wytarte niestrzępiącą się szmatką (sprzedawaną w salonach samochodowych). Nie trzeba przecierać wilgotną szmatką – fornir bardzo boi się płynów, zaczyna się rozwarstwiać. Aby farba nie dostała się na fornir, pokryto go taśmą maskującą. Ponieważ powierzchnie są duże, lepiej przykleić taśmę tylko wzdłuż krawędzi, a pod nią wypełnić wycięte w kształcie arkusze papieru.
Jako farbę wybrano akryl.
Pierwsza warstwa odsłoni wszelkie niedoskonałości drewna (rysy, wgłębienia, szczeliny) powstałe podczas szlifowania. Wszystko, co się pojawiło, jest wyczyszczone, zaszpachlowane, wypolerowane.
Następnie nakłada się kilka kolejnych warstw farby. Po wyschnięciu farby usuwa się taśmę maskującą, co było prawdopodobnie najprzyjemniejszym momentem przez wszystkie cztery miesiące. Pojawił się pomysł, aby pokryć okleinę bejcą mahoniową, ale na desce testowej wyglądało to ponuro, więc postanowiliśmy zostawić to tak, jak jest.
Malujemy listwy (zostawiliśmy szczeliny między listwami forniru 2 mm), ograniczając je taśmą maskującą:
Nazwijmy to. Aby to zrobić, wymyślamy piękne słowo lub frazę, zapożyczyliśmy nazwę z języka włoskiego. Nazwę umieszczamy na specjalnej folii, wycinając ploterem, taka usługa jest dostępna wszędzie i jest niedroga. Folię przyklejamy (jest samoprzylepna) na powierzchni i nakładamy farbę, używaliśmy samochodu w puszce.
Po wyschnięciu farby usuń folię i uzyskaj piękny napis:
Na tylnym panelu przyklejamy płytkę z charakterystyką głośników; przykręcamy dolną podstawkę i podnóżki, tutaj nic skomplikowanego, prosty montaż mechaniczny. Całość pokrywamy lakierem z tego samego pistoletu natryskowego. Okleina nabrała żółtawego odcienia, na farbie pojawił się połysk.
Zapychamy falowniki fazowe, konieczne jest dokładniejsze bicie, jeszcze jeden zepsuliśmy, musieliśmy kupić więcej b. Lutujemy zaciski akustyczne, nakładamy je na uszczelniacz i przykręcamy.
Przylutuj i zainstaluj głośniki. Warto dodać, że po wewnętrznej stronie głośników wzdłuż krawędzi przykleiliśmy gumowe rurki, aby powietrze nie „przechodziło” przez ewentualne szczeliny.
To jest ostatni krok. Ustawiamy głośniki na podłodze; sprawdzić impedancję multimetrem, podłączyć wzmacniacz...
Pierwsze przesłuchanie. Było to najbardziej wyczekiwane i ekscytujące wydarzenie – efekt czterech miesięcy pracy. Nie powiem, że dźwięk osiągnął High-Endowy poziom (choć nawet nie wiem, jak powinien brzmieć), ale też nie zawiódł.
W porównaniu z istniejącym Sony SS-F6000. Początkowo dźwięk wydawał się (uszy przyzwyczaiły się do innego dźwięku), ale po tygodniu słuchania zaczął wydawać się jedyny słuszny. Dźwięk jest bardziej „dorosły” w porównaniu z „disco-popowym” dźwiękiem Sony. Bas nie jest tak mocny, ale bardziej zebrany, bez dudnień. Każde narzędzie jest na swoim miejscu, ma swoją wagę, jest wyraźnie rozpoznawalne, nie odstaje i nie chowa się. Nawet przy maksymalnej głośności muzyka nie łączy się w jeden ciągły ryk. Nie mogę nic o tym powiedzieć: nie ma nigdzie i nic do zmierzenia cech. 
Głośniki Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, odpowiednio głośnik niskotonowy, średniotonowy i wysokotonowy.
Kilka numerów:
- Kolumny kosztowały 400 dolarów, z czego 270 dolarów poszło na głośniki i zwrotnice.
- Maksymalna moc 300W.
- Impedancja 4 omy.
- Całkowita waga jednej kolumny to 38 kg.
Wymiary 1135×370×315mm
W imieniu własnym oraz licznych fanów serwisu Zvukomania pragnę wyrazić i życzyć wielkich twórczych sukcesów Fedorowi Gartsuevowi!
Nie zapomnij dodać nas do zakładek!
(CTRL+SHIFT+D)
Subskrybuj, komentuj, udostępniaj w sieciach społecznościowych.
Powodzenia w znalezieniu Twojego dźwięku!
Nie bój się przerabiać sprzętu, szukaj własnego !!!
Mam nadzieję, że artykuł był interesujący i komuś pomógł. Proszę zostawić komentarze poniżej, abym mógł do Ciebie wrócić. Nie bój się do mnie dołączyć
Witajcie czytelnicy Datagora! Chcę opowiedzieć o stworzeniu systemu głośnikowego z wykorzystaniem technologii druku 3D. Przy pomocy drukarki 3D udało mi się zbudować nietypowy system głośników w kształcie kuli, a także rozwiązać szereg dodatkowych problemów, które pojawiają się przy produkcji akustyki.
Chcę zauważyć, że wcale nie opowiadam się za używaniem plastiku jako głównego materiału do budowy głośników.
Już od czasów studenckich miałem marzenie - robić kolumny w formie kulek. Ale dostępne mi w tamtych czasach metody tworzenia etui o niestandardowych kształtach w żaden sposób mnie nie zainspirowały. A teraz, po wielu latach, dostałem drukarkę 3D.
Oto moje tłumaczenie artykułu Troelsa Gravesena o „najgorszym na świecie głośniku wysokotonowym kopułkowym Philips AD 0160”. Myślę, że radzieckie i wiele nowoczesnych głośników wysokotonowych nie spotkało się z nim.
Najprawdopodobniej niewiele osób znajdzie ten konkretny głośnik wysokotonowy (tweeter, nie mylić z Twitterem), ale badania Troels będą przydatne dla osób pracujących w domu, aby ocenić jakość i właściwe wykorzystanie głośników wysokotonowych.
Z pozdrowieniami, Siergiej
Pokażę na prawdziwym przykładzie, co można zrobić ze starymi kolumnami, a mianowicie z ich kolumnami, aby uzyskać lepszy dźwięk.
Niestety nie każdy z nas może sobie pozwolić na wysokiej jakości system głośników w domu. Teraz nawet najtańsza opcja będzie kosztować co najmniej 10 tysięcy rubli. Jednak nie kupuj głośników niskiej jakości, które wydają piskliwy dźwięk? Jeśli tak bardzo pragniesz mieć swój własny w domu, możesz to zrobić sam.
Co więcej, wszystkie odpowiednie części i elementy można kupić prawie wszędzie, a ich koszt z pewnością nie wyniesie 10 tysięcy rubli. Jak to zrobić samemu? Dowiesz się o tym z naszego dzisiejszego artykułu.
Przygotowanie instrumentu
Tak więc w trakcie pracy potrzebujemy następujących materiałów i narzędzi:
- Śrubokręt;
- arkusz płyty wiórowej lub MDF (do produkcji kolumny głośnikowej);
- znacznik;
- puzzle;
- Zasilanie PC 400 W;
- magnetofon radiowy;
- Bułgarski;
- para głośników akustycznych;
- wkręty meblowe i wkręty samogwintujące;
- uszczelniacz (najlepiej stosowany na bazie silikonu);
- woltomierz i klej.
Przed montażem przede wszystkim sprawdź działanie radia i dowiedz się, czy można je zasilać, czy nie. Konieczne jest również przetestowanie głośników pod kątem jakości dźwięku. Następnie możesz bezpiecznie przystąpić do produkcji obudowy i innych elementów systemu akustycznego.
Produkcja obudowy
Jako ściany do kolumny możesz użyć zwykłego arkusza MDF lub płyty wiórowej. W tym przypadku niedopuszczalne jest stosowanie sklejki, ponieważ zgodnie z jej właściwościami jest bardzo elastyczna i emituje silny rezonans. Wykonując obudowę głośnika, należy również wziąć pod uwagę fakt, że im więcej powietrza pozostanie w obudowie, tym słabszy będzie bas. Dlatego zostaw jak najwięcej wolnego miejsca, ale wszystko powinno być z umiarem (w przeciwnym razie takich głośników po prostu nie da się przetransportować).
Ustaw półkę tak, aby głośniki dostawały maksymalną ilość powietrza. Następnie zaznacz miejsca do cięcia markerem. Teraz możesz bezpiecznie wyciąć arkusz płyty wiórowej za pomocą wyrzynarki elektrycznej. Należy również pamiętać, że krawędzie ściętych części drzewa powinny być dokładnie wyrównane. Aby to zrobić, użyj małej szlifierki budowlanej. Należy pamiętać, że może współpracować z kilkoma tarczami - do metalu i do drewna. Potrzebujemy tej drugiej opcji, ponieważ podczas przetwarzania takich materiałów element tnący pierwszego typu jest po prostu usuwany, a nawet pali. Eksperci zalecają użycie koła z płatkami.
Teraz sprawa jest niewielka. Na obudowie zaznacz miejsca do wkręcenia wkrętów do mebli i za pomocą śrubokręta dokręć je do końca. W przypadku śrub należy najpierw wykonać dla nich oznaczenia i wywiercić otwory przelotowe. To tyle, obudowa do zestawu głośnikowego została z powodzeniem wyprodukowana.
Łączniki ścienne
Należy położyć nacisk na wytrzymałość łączników ściennych. Nie oszczędzaj na śrubach i wkrętach samogwintujących. Konstrukcja obudowy pod głośniki powinna być jak najmocniejsza i trwała. Jeśli liczba śrub jest niewystarczająca, przy dużym obciążeniu ściany systemu będą mocno klekotać, pogarszając tylko jakość dźwięku.
Solidny montaż
Jak powstaje trójpasmowy „zrób to sam”? Po wykonaniu obudowy (tzw. „monoblok”) możesz przystąpić do dokładnego montażu konstrukcji. Tutaj do dokręcenia śrub najlepiej użyć wkrętarki akumulatorowej z sześciokątem 4 mm. Pamiętaj, że wewnątrz głośnika jego własny ładunek dźwiękowy rozkłada się od minimum do maksimum – ściana dolna, góra, przód i bok.
Jak to się robi ręcznie? W kolejnym etapie spoiny należy pokryć szczeliwem silikonowym. Jest to konieczne, aby zapobiec przedostawaniu się nadmiaru z obudowy przez szczeliny. W ten sposób poziom odtwarzania muzyki stanie się jeszcze lepszy. Jak powstaje system głośników własnymi rękami? Po nasmarowaniu wszystkich szczelin uszczelniaczem, będziesz musiał zainstalować głośniki i radio. Ten ostatni najlepiej kupować zmontowany. Głośniki wraz z radiem montuje się przez otwory wykonane w dolnej ścianie monobloku.
Gdy wszystko jest gotowe, finalny projekt powinien wyglądać tak: zasilacz znajduje się z tyłu monobloku, po bokach dwa głośniki (każdy w osobnej kolumnie), a na środku samochód radio. Zestawy głośnikowe „zrób to sam” są wykonywane w określonej kolejności czynności - najpierw montowany jest zasilacz, a następnie magnetofon radiowy. O wiele wygodniej będzie więc wkręcać elementy złączne. Ale na tym etapie komputer nie został jeszcze ostatecznie zmontowany. Następnie musisz wzmocnić sztywność rogów. Opowiemy o tym w następnej sekcji.
Jak zrobić system głośników własnymi rękami? Wzmocnienie narożników
Cała istota pracy polega na sklejeniu niektórych części monobloku, a następnie zamontowaniu na nich kwadratowych lub trójkątnych listew przyszybowych. Nie jest konieczne stosowanie „Momentu” jako kleju. W tym przypadku zwykły „PVA” poradzi sobie. Przed nałożeniem kleju na powierzchnię materiału należy upewnić się, że jest on suchy, a powierzchnia nie jest popękana lub wygięta.
Co należy zrobić, aby zasilacz działał?
W tym celu będziesz musiał założyć zworkę na szerokie, duże złącze (innymi słowy, skrócić je). Tutaj wystarczy zwykły spinacz do papieru. Łączy dwa przewody (od zielonego do czarnego) i sprawdza działanie urządzenia woltomierzem.
Aby te elementy miały większą przewodność, po zamontowaniu styku należy dokładnie przylutować ich połączenia. Teraz wsuń korpus bloku do monobloku i przymocuj go za pomocą wkrętów samogwintujących. Uszczelnij wszystkie szczeliny szczeliwem.
O materiał dźwiękoszczelny
W kolejnym etapie zestaw głośników „zrób to sam” jest wypełniony specjalnym materiałem przepuszczającym dźwięk (tutaj możesz użyć zwykłego syntetycznego winterizera). Muszą wypełnić całą objętość kolumn.
W takim przypadku nie można go nakładać na membranę. Ten dźwiękoprzepuszczalny materiał znacznie zmniejsza obciążenie ścian systemu i zmniejsza prędkość fal dźwiękowych. Tak więc podczas odtwarzania melodii konstrukcja głośnika praktycznie nie wibruje. Nie należy jednak kierować się zasadą „im więcej tym lepiej”. Jeśli przepełnisz kolumnę wyściółką poliestrową, może stracić bas, a tym samym jakość dźwięku znacznie się pogorszy.
Miłośnik
Jeśli system głośników telewizora lub komputera został zaprojektowany z myślą o dużej mocy odtwarzania, rozważ dodatkowe elementy chłodzące.
W końcu pod dużym obciążeniem elementy głośników są bardzo gorące, co może spowodować ich przedwczesną awarię. I musisz zainstalować wentylator w taki sposób, aby dmuchał od środka na zewnątrz, czyli gorące powietrze jest wyprowadzane na ulicę (lub do pokoju). Jeśli ciepło z radia zostanie usunięte, przegrzanie części systemu zostanie wykluczone, a głośniki będą działać bardzo długo. Na tym etapie pytanie, jak zrobić trójdrożny system głośników własnymi rękami, można uznać za zamknięte.
