- Instruktaż
Ten post jest pierwszym z serii opowieści o tym, jak można zrobić stosunkowo prosty przełącznik obciążenia sterowany radiowo.
Post jest skierowany do początkujących, co do reszty myślę, że będzie to „powtórka”.
Przybliżony plan (zobaczmy po drodze) ma wyglądać następująco:
- Przełącznik sprzętowy
Początek
Obecnie dostępne są następujące dane wejściowe:- Chciałbym zaimplementować zdalne sterowanie oświetleniem i maską.
- Dostępne są przełączniki jedno- i dwusekcyjne (światło i światło + maska).
- Przełączniki są instalowane w ścianie z płyt gk.
- Całe okablowanie jest trójprzewodowe (jest faza, zero, uziemienie ochronne).
Drugi punkt generalnie zakłada, że \u200b\u200bnależy wykonać dwa różne obwody (dla przełącznika jedno- i dwukanałowego), ale inaczej postąpimy - zrobimy moduł „dwukanałowy”, ale w przypadku, gdy naprawdę potrzebny jest tylko jeden kanał, nie będziemy odlutowywać niektóre komponenty na płytce (podobne podejście zaimplementowano w kodzie).
Trzeci punkt wymaga pewnej elastyczności w doborze kształtu przełącznika (istniejący przełącznik jest faktycznie usuwany, puszka przyłączeniowa jest demontowana, gotowe urządzenie jest montowane w ścianie, puszka jest zwracana, a przełącznik jest montowany z powrotem).
Punkt czwarty - znacznie ułatwia poszukiwanie źródła zasilania (220V jest „pod ręką”).
Zasady i podstawa elementu
Chciałbym, aby przełącznik był wielofunkcyjny - tj. element „dotykowy” powinien pozostać (przełącznik powinien pozostać fizycznie i pozostać przy jego zwykłej funkcji włączania / wyłączania obciążenia, ale powinno być możliwe sterowanie obciążeniem drogą radiową).Aby to zrobić, zastępujemy zwykłe włączniki / wyłączniki przełącznikami o tej samej konstrukcji bez zatrzasku (przyciski):
Te przełączniki działają w prymitywnie prosty sposób: po naciśnięciu klawisza para styków jest zamknięta, po zwolnieniu klawisza styki otwierają się. Oczywiście jest to zwykły „przycisk taktu” (właściwie tak sobie z tym poradzimy).
Teraz staje się prawie jasne, jak zaimplementować to „sprzętowo”:
- bierzemy MK (atmega8, atmega168, atmega328 - używam tego, co jest "teraz"), w zestawie z MK dodajemy rezystor podciągający RESET do VCC,
- podłączamy dwa "guziki" (aby zminimalizować ilość załączników - użyjemy rezystorów podciągających wbudowanych w MK), do przełączenia obciążenia użyjemy przekaźnika o odpowiednich parametrach (miałem właśnie przekaźnik 833H-1C-C ze sterowaniem 5V i wystarczającą mocą przełączania obciążenia - 7A 250V ~),
- oczywiście cewki przekaźnika nie da się bezpośrednio podłączyć do wyjścia MK (zbyt duży prąd), więc dodajemy niezbędne "wiązanie" (rezystor, tranzystor i dioda).
Zorganizujemy kanał radiowy za pomocą nRF24L01 +:
Moduł jak wiadomo toleruje sygnały 5V na wejściach, ale wymaga odpowiednio 3,3V do zasilania, dodajemy do niego w obwodzie stabilizator liniowy L78L33 i kilka kondensatorów.
Dodatkowo dodajmy kondensatory blokujące zasilacz MK.
MC zostanie zaprogramowane przez ISP - w tym celu zapewnimy odpowiednie złącze na płytce modułu.
Właściwie cały schemat opisanepozostaje tylko zdecydować, do jakich zacisków MC podłączymy nasze „peryferia” (moduł radiowy, „przyciski” i wybierz piny do sterowania przekaźnikiem).
Zacznijmy od rzeczy, które są już zdefiniowane:
- Moduł radiowy podłączamy do magistrali SPI (czyli podłączamy piny padów od 1 do 8 do GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) - odpowiednio).
- ISP jest standardem i jest podłączane w następujący sposób: podłączamy piny złącza od 1 do 6 do D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - odpowiednio).
Teraz należy zdecydować, z jakich „przypadków” będziemy korzystać. W tym momencie moje naturalne lenistwo zaczyna dyktować zasady: naprawdę nie lubię wiercić obwodów drukowanych - w związku z tym jak najbardziej wybierzemy „montaż powierzchniowy” (SMD). Z drugiej strony zdrowy rozsądek podpowiada, że \u200b\u200bużycie SMD pozwoli zaoszczędzić dużo rozmiaru PCB.
Dla początkujących montaż powierzchniowy wyda się dość skomplikowanym tematem, ale w rzeczywistości nie jest taki straszny (choć, jeśli masz mniej lub bardziej przyzwoitą stację lutowniczą z suszarką do włosów). Na youtube jest dużo filmów z lekcjami na temat SMD - gorąco polecam zapoznanie się z nim (sam zacząłem używać SMD kilka miesięcy temu, nauczyłem się właśnie z takich materiałów).
Utwórzmy „zestawienie materiałów” (BOM) dla modułu „dwukanałowego”:
- mikrokontroler - atmega168 w pakiecie TQFP32 - 1 szt.
- tranzystor - MMBT2222ALT1 w opakowaniu SOT23 - 2 szt.
- dioda - 1N4148WS w opakowaniu SOD323 - 2 szt.
- stabilizator - L78L33 w opakowaniu SOT89 - 1 szt.
- przekaźnik - 833H-1C-C - 2 szt.
- rezystor - 10kOhm, rozmiar standardowy 0805 - 1 szt. (pull-up RESET do VCC)
- rezystor - 1kOhm, rozmiar standardowy 0805 - 1 szt. (do obwodu bazowego tranzystora)
- kondensator - 0,1 mkF, rozmiar standardowy 0805 - 2 szt. (o żywieniu)
- kondensator - 0,33μF, rozmiar standardowy 0805 - 1 szt. (o żywieniu)
- kondensator elektrolityczny - 47mkF, rozmiar standardowy 0605 - 1 szt. (o żywieniu)
Tutaj jestem trochę przebiegły i zaglądam do moich „magazynów” (po prostu wybieram to, co już jest tam dostępne). Możesz wybrać komponenty, jak chcesz (wybór konkretnych komponentów jest poza zakresem tego postu).
Ponieważ cały schemat jest już praktycznie „uformowany” (przynajmniej w głowie), można przystąpić do projektowania naszego modułu.
Generalnie fajnie byłoby najpierw złożyć wszystko na płytce stykowej (używając skrzynek z elementami wyjściowymi), ale skoro już wielokrotnie testowałem wszystkie opisane powyżej „węzły” i zaimplementowałem w innych projektach, pozwolę sobie na pominięcie etapu breadboardingu.
Projekt
Do tego użyjemy wspaniałego programu - EAGLE.Moim zdaniem jest to bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo wygodny program do tworzenia schematów i płytek drukowanych na ich podstawie. Dodatkowe "plusy" w skarbonce EAGLE: wieloplatformowość (muszę pracować zarówno na komputerach z systemem Win i MAC) oraz dostępność wersji darmowej (z pewnymi ograniczeniami, które dla większości "majsterkowiczów" wydają się zupełnie nieistotne).
Nauczenie Cię jak korzystać z EAGLE w tym temacie nie jest zawarte w moich planach (na końcu artykułu jest link do wspaniałego i bardzo łatwego do nauczenia tutoriala na temat korzystania z EAGLE), opowiem Ci tylko o kilku moich "sztuczkach" przy tworzeniu tablicy.
Mój algorytm tworzenia obwodu i płytki wyglądał mniej więcej tak (sekwencja klawiszy):
Schemat:
- Tworzymy nowy projekt, wewnątrz którego dodajemy „schemat” (pusty plik).
- Dodaj MC i potrzebną "wagę" (rezystor podciągający na RESET, kondensator blokujący zasilanie itp.). Wybierając elementy z biblioteki, zwróć uwagę na pakiety (Package).
- „Przedstawiamy” klucz na tranzystorze, który steruje przekaźnikiem. Kopiujemy ten fragment diagramu (aby zorganizować „drugi kanał”). Kluczowe wejścia - na razie zostawiamy je „wiszące w powietrzu”.
- Dodaj złącze ISP oraz kostkę do podłączenia modułu radiowego do obwodu (wykonujemy odpowiednie połączenia w obwodzie).
- Aby zasilić moduł radiowy, do obwodu należy dodać stabilizator (z odpowiednimi kondensatorami).
- Dodajemy „konektory” do podłączenia „przycisków” (jeden pin złącza jest od razu „uziemiony”, drugi „zwisa w powietrzu”).
- Umieszczam listwy zaciskowe do podłączenia obciążenia zasilającego.
- Po prawej stronie listew zaciskowych znajduje się przekaźnik.
- Jeszcze bardziej na prawo są elementy przełączników tranzystorowych.
- Stabilizator mocy dla modułu radiowego (wraz z odpowiednimi kondensatorami) umieszczam obok kluczy tranzystorowych (na dole płytki).
- Listwę do podłączenia modułu radiowego kładę od dołu po prawej (zwróć uwagę na to, w jakiej pozycji będzie sam moduł radiowy, gdy zostanie poprawnie podłączony do tego bloku - według mojego pomysłu nie powinien wystawać poza płytę główną).
- Złącze ISP umieszczam obok złącza modułu radiowego (ponieważ używane są te same „piny” MK - dla ułatwienia podłączenia płytki).
- W pozostałej przestrzeni umieszczam MK (korpus musi być „skręcony” w celu ustalenia jego najbardziej optymalnego położenia, aby zapewnić minimalną długość torów).
- Kondensatory blokujące umieszczamy jak najbliżej odpowiednich zacisków (MK i moduł radiowy).
Teraz możesz zdecydować o podłączeniu kluczyków i przycisków (widzę, które piny są bliżej odpowiednich obwodów, a które łatwiej będzie podłączyć na płytce), do tego dobrze jest mieć przed oczami następujący obrazek:
Lokalizacja chipa MK na płycie po prostu odpowiada powyższemu obrazkowi (tylko obrócona o 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara), więc mój wybór jest następujący:
- Klucze do tranzystorów podłączamy do pinów D3, D4.
- Przyciski są na A1, A0.
Uważny czytelnik zauważy, że na poniższym schemacie pojawia się atmega8, w opisie jest wzmianka o atmega168, a na zdjęciu z chipem - amega328. Nie dajcie się zmylić - układy mają takie same wyprowadzenia i (specjalnie dla tego projektu) są wymienne i różnią się jedynie ilością pamięci na pokładzie. Wybieramy to, co nam się podoba / co mamy (później wlutowałem do płytki 168 "kamieni": pamięci jest więcej niż amega8 - więcej logiki będzie można zaimplementować, ale więcej w drugiej części).
Właściwie na tym etapie schemat przyjmuje ostateczną postać (dokonujemy odpowiednich zmian w schemacie - „podłączamy” klawisze i przyciski do wybranych pinów):
Następnie kończę ostatnie połączenia w projekcie PCB, "szkicuję" wielokąty GND (ponieważ drukarka laserowa nie drukuje źle pełnych wielokątów, robię to "siatką"), dodaję kilka przejść (VIA) z jednej warstwy płytki do drugiej i sprawdzam, czy nie pozostaje ani jeden niepodłączony obwód.
Mam szalik 56x35mm.
Archiwum z obwodem i płytką dla Eagle w wersji 6.1.0 (i wyższych) można znaleźć tutaj.
Voila, możesz zacząć produkcja płytka drukowana.
Produkcja płytki drukowanej
Płytkę wykonuję metodą LUT (Laser-Iron Technology). Na końcu wpisu link do materiałów, które bardzo mi pomogły.W trosce o porządek podam główne kroki do wykonania tablicy:
- Spód deski drukuję na papierze Lomond 130 (błyszczącym).
- Drukuję górną stronę tablicy na tym samym papierze (w lustrze!).
- Powstałe wydruki składam z obrazami w środku i łączę je w świetle (bardzo ważne jest, aby uzyskać maksymalną dokładność).
- Następnie mocuję arkusze papieru zszywaczem (ciągle sprawdzając, czy wyrównanie nie jest zepsute) z trzech stron - uzyskuje się „kopertę”.
- Wycinam kawałek dwustronnego włókna szklanego na odpowiedni rozmiar (nożyczkami metalowymi lub piłką do metalu).
- Włókno szklane należy oczyścić bardzo drobnym papierem ściernym (usunąć tlenki) i odtłuścić (robię to acetonem).
- Powstały przedmiot (ostrożnie, przy krawędziach, bez dotykania czyszczonych powierzchni) włożyłem do powstałej „koperty”.
- Rozgrzewam żelazko „na pełną moc” i delikatnie prasuję obustronny przedmiot.
- Deskę zostawiam do ostygnięcia (5 minut), po czym papier można namoczyć pod bieżącą wodą i wyjąć.
Tonik zmywam acetonem.
Rada: wykonując małe deski, wykonaj półfabrykat dla wymaganej liczby desek, po prostu umieszczając obrazy górnej i dolnej części deski w kilku kopiach - i już ten „połączony” obraz „zwija się” na obrabiany przedmiot z włókna szklanego. Po wytrawieniu wystarczy pociąć obrabiany przedmiot na oddzielne deski.
Tylko koniecznie sprawdź wymiary płytek podczas wprowadzania na papier: niektóre programy lubią „nieznacznie” zmieniać skalę obrazu podczas drukowania, a to jest niedopuszczalne.
Kontrola jakości
Następnie wykonuję kontrolę wizualną (wymagane jest dobre oświetlenie i lupa). Jeżeli istnieje podejrzenie, że występuje „lepkość” - tester kontroluje „podejrzane” miejsca.Dla samozadowolenia - kontrola testera ze wszystkich sąsiednie przewody (wygodnie jest skorzystać z trybu „dial-up”, gdy tester emituje sygnał dźwiękowy przy „zwarciu”).
Jeśli jednak gdzieś znajdzie się niepotrzebny kontakt, poprawiam go ostrym nożem. Dodatkowo zwracam uwagę na ewentualne „mikropęknięcia” (na razie tylko je naprawiam - naprawię na etapie cynowania deski).
Cynowanie, wiercenie
Deskę wolę cynować przed wierceniem - w ten sposób miękki lut nieco ułatwia wiercenie i wiercenie na „wyjściu” z płytki „rozrywa” mniej przewodników miedzianych.Najpierw wytworzoną płytkę drukowaną należy odtłuścić (acetonem lub alkoholem), można „chodzić” z gumką, aby usunąć pojawiające się tlenki. Następnie - pokrywam płytkę zwykłą gliceryną, a następnie lutownicą (temperatura około 300 stopni) z niewielką ilością lutu „jeżdżę” po torach - lut układa się gładko i pięknie (świeci). Musisz wystarczająco szybko majstrować, aby ślady nie spadły.
Kiedy wszystko jest gotowe, myję deskę zwykłym mydłem w płynie.
Następnie możesz już wywiercić deskę.
Przy otworach o średnicy większej niż 1 mm wszystko jest dość proste (po prostu wiercę i to wszystko - wystarczy spróbować obserwować pionowość, wtedy wylot wpadnie w wyznaczone mu miejsce).
Ale z przelotkami (robię je wiertłem 0,6mm) jest to trochę trudniejsze - otwór wyjściowy z reguły okazuje się trochę „poszarpany”, co może prowadzić do niepożądanego pęknięcia przewodnika.
Tutaj możesz doradzić wykonanie każdego otworu w dwóch przejściach: najpierw nawierć z jednej strony (ale tak, aby wiertło nie wyszło z drugiej strony deski), a następnie - podobnie z drugiej strony. Przy takim podejściu „połączenie” otworów nastąpi w grubości płyty (a niewielka niewspółosiowość nie będzie stanowić problemu).
Montaż elementów
Najpierw przylutowane są zworki międzywarstwowe.Tam, gdzie to tylko przelotki, po prostu wkładam kawałek drutu miedzianego i przylutowuję go po obu stronach.
Jeżeli "przejście" odbywa się przez jeden z otworów na elementy wyjściowe (łączniki, przekaźniki itp.): Skręcany drut rozpuszczam na cienkie rdzenie i delikatnie lutuję kawałki tego rdzenia z obu stron w te otwory, w których przejście jest potrzebne, zajmując przy tym minimum przestrzeń wewnątrz otworu. Umożliwia to wykonanie przejścia, a otwory pozostają wystarczająco wolne, aby odpowiednie złącza zatrzasnęły się na miejscu i zostały okablowane.
Tu znowu powinienem wrócić do etapu „kontroli jakości” - wszystkie nowe miejsca, które wcześniej były podejrzane i otrzymane podczas cynowania / wiercenia / tworzenia przejść nazywam testerem.
Sprawdzam, czy wcześniej wykryte mikropęknięcia są usuwane lutowiem (lub naprawiam lutując cienki przewodnik nad rysą, jeśli pęknięcie pozostaje po cynowaniu).
Wyeliminuj wszystkie „patyki”, jeśli wystąpiły podczas procesu cynowania. to dużo łatwiej zrobić teraz niż w procesie debugowania już w pełni zmontowanej płyty.
Teraz możesz przejść bezpośrednio do montażu elementów.
Moja zasada brzmi „od dołu do góry” (najpierw lutuję elementy najniższe, potem „wyższe” i „wysokie”). Takie podejście pozwala na umieszczenie wszystkich elementów na planszy z mniejszą niewygodą.
Zatem najpierw lutowane są elementy SMD (zaczynam od tych elementów, które mają „więcej nóżek” - MK, tranzystory, diody, rezystory, kondensatory), potem dochodzimy do elementów wyjściowych - łączników, przekaźników itp.
W ten sposób otrzymujemy gotową deskę.
Dzień dobry, drogi czytelniku.
Trochę tekstu na początek. Idea „inteligentnego” włącznika światła wcale nie jest nowa i zapewne jest to pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl osobom, które zaczęły poznawać platformę Arduino i elementy IoT. I nie jestem wyjątkiem. Po eksperymentach z elementami obwodów, silnikami i diodami LED chcę zrobić coś bardziej stosowanego, co jest pożądane w życiu codziennym, a co najważniejsze, będzie wygodne w użyciu i nie pozostanie ofiarą eksperymentu niezadowolenia z komfortu.
W tym artykule opowiem jak zrobiłem przełącznik, który będzie działał jak normalny włącznik (czyli taki, który zwykle montowany jest na ścianie) i jednocześnie pozwoli na sterowanie nim przez WiFi (lub przez internet, jak to się dzieje w tym przypadku).
Zróbmy więc listę tego, czego potrzebujesz, aby wdrożyć swój plan. Muszę od razu powiedzieć, że nie zamierzałem wydawać dużo na komponenty i wybierałem je na podstawie opinii na forach i stosunku ceny do jakości. Dlatego niektóre elementy mogą wydawać się tutaj nie na miejscu dla doświadczonych miłośników elektryczności, ale proszę nie oceniać ściśle, ponieważ Jestem dopiero początkującym w elektromechanice i bardzo doceniłbym uwagi bardziej doświadczonych profesjonalistów.
Potrzebowałem też: serwera, z którym przełącznik będzie sterowany przez internet, Arduino Uno, z którym zaprogramowałem ESP, router i materiały eksploatacyjne takie jak przewody, terminale itp. Wszystko to może się różnić od gustu i nie wpłynie w żaden sposób na wynik końcowy.
Ceny pochodzą z serwisu eBay, w którym je kupiłem.
A oto jak wyglądają elementy z tabeli:
Teraz możesz sporządzić schemat połączeń:
Jak być może zauważyłeś, obwód jest bardzo prosty. Wszystko składa się łatwo, szybko i bez lutowania. Rodzaj działającego prototypu, przy którym nie trzeba długo majstrować. Wszystko jest połączone przewodami i zaciskami. Jedynym minusem jest to, że przekaźnik nie pasował do gniazda przełącznika. Tak, początkowo planowałem wcisnąć to wszystko w ścianę za włącznikiem, żeby wyglądało estetycznie. Ale żałuję, że w gnieździe zabrakło miejsca i przekaźnik po prostu nie pasował ani wzdłuż, ani w poprzek:
Więc na razie wyjmowałem przekaźnik przy gniazdku, aż znalazłem odpowiednią puszkę z gniazdem do schowania żelazka w środku. Ale nie ma nic bardziej trwałego niż tymczasowe, prawda? Dlatego teraz wszystko wygląda tak:
Taśma elektryczna uchroni cię przed porażeniem prądem ... Mam nadzieję.
Porozmawiajmy teraz o części oprogramowania.
A zanim przejdę do analizy kodu i szczegółów, podam ogólny schemat realizacji sterowania żarówką.
Mam nadzieję, że kiedyś przepiszę wszystko i komunikacja będzie oparta na protokole szybszym niż HTTP, ale na początek zadziała. Zdalnie żarówka zmienia swój stan w około 1-1,5 sekundy, az włącznika błyskawicznie, jak na porządny włącznik przystało.
Programowanie ESP8266-01
Najłatwiej to zrobić za pomocą Arduino. Możesz pobrać niezbędne biblioteki dla Arduino IDE z GitHub. Znajdują się tam wszystkie instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji.Następnie musimy podłączyć ESP do komputera, do tego potrzebujemy albo adaptera USB na szeregowy (np FTDi , CH340 , FT232RL) lub dowolną platformę Arduino (miałem Arduino Uno) z wyjściami RX i TX.
Warto zaznaczyć, że ESP8266-01 zasilany jest napięciem 3,3 V, co oznacza, że \u200b\u200bw żadnym wypadku nie podłączamy go do zasilacza Arduino, które (często) zasilane jest napięciem 5 V, inaczej wszystko spali się do diabła. Można użyć reduktora napięcia, jak pokazano w powyższej tabeli.
Schemat okablowania jest prosty: podłącz TX, RX i GND ESP odpowiednio do RX, TX i GND adaptera / Arduino. Następnie połączenie jest gotowe do użycia. Mikrokontroler można programować za pomocą Arduino IDE.
Kilka niuansów podczas korzystania z Arduino Uno:
- Uno ma wyjście 3,3 V, ale to nie wystarczyło. Po podłączeniu do niego ESP wszystko wydaje się działać, wskaźniki świecą, ale komunikacja z portem COM jest tracona. Więc użyłem innego zasilacza 3,3V do ESP.
- Dodatkowo UNO nie miało problemów z komunikacją z ESP, biorąc pod uwagę, że UNO było zasilane z 5V, a ESP z 3V.
A oto program dla samego ESP:
Pokaż kod
#zawierać
Kilka uwag na temat kodu:
- Bardzo ważne jest, aby zadeklarować pin GPIO0 jako pinMode (przycisk, INPUT_PULLUP), ponieważ w obwodzie nie używamy rezystora do tego przycisku. A ESP ma swoje własne „okablowanie” właśnie do tych celów.
- Podczas wychwytywania stanu przycisku wskazane jest ustawienie opóźnienia odczytu, aby uniknąć fałszywego wyzwalania w momencie naciśnięcia.
Programowanie serwera WWW
Tutaj możesz puścić wodze fantazji i użyć wszelkich dostępnych środków, aby stworzyć usługę, która będzie przetwarzać żądania wysłane przez przełącznik i wysyłać żądania włączenia / wyłączenia.Używałem do tych celów
Z artykułu dowiesz się, do czego służy przełącznik bezprzewodowy, zakres i odmiany, urządzenie i zasada działania, zalety i wady, kryteria wyboru, jak łączyć się własnymi rękami, obwody.
Przełączniki bezprzewodowe zasadniczo zmieniają sposób, w jaki sterujemy oświetleniem, czyniąc nasze życie łatwiejszym i wygodniejszym.
Do niedawna takie technologie nie były dostępne ze względu na wysokie ceny i ograniczoną produkcję.
Na obecnym etapie istnieje tendencja do obniżania ich ceny. Dlatego przełączniki radiowe i inne ich analogi są coraz częściej postrzegane jako alternatywa dla klasycznych przełączników.
Do czego służy przełącznik bezprzewodowy?
Systemy zdalne zapewniające kontrolę nad niektórymi urządzeniami na odległość stają się coraz bardziej rozpowszechnione. Bezprzewodowy przełącznik naścienny nie jest wyjątkiem.
Powstał z myślą o poprawie komfortu, a dla seniorów i osób niepełnosprawnych jest to absolutnie konieczne.
Za pomocą takiego urządzenia można w łatwy sposób sterować oświetleniem w domu, zmieniać jasność, włączać i wyłączać lampy.
Ponadto dzięki specjalnej konstrukcji nie ma potrzeby zepsucia ścian i wykonywania dużych otworów do montażu.
Szereg zastosowań
Tradycyjne przełączniki stopniowo odchodzą w przeszłość ze względu na niewygodę użytkowania, złożoność podłączenia i instalacji, a także niewielki zasób. Bezprzewodowe odpowiedniki mają najlepsze cechy.
Mają stylowy wygląd i można je zainstalować w ciągu kilku minut.
Stosowanie takich produktów ma znaczenie w następujących przypadkach:
Odmiany
Przełączniki bezprzewodowe nie różnią się różnorodnością, ale wciąż jest pewien wybór.
Są klasyfikowane według trzech głównych cech:
- Według rodzaju zarządzania;
- Jeśli to możliwe, dostosuj poziom oświetlenia;
- Według liczby kontrolowanych przez nich urządzeń oświetleniowych.
Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację, można wyróżnić następujące typy przełączników bezprzewodowych:
Urządzenie i zasada działania głównych elementów urządzenia
Przełącznik bezprzewodowy składa się z następujących elementów:
Okablowanie elektryczne jest wymagane tylko do oprawy i zasilania odbiornika produktu. Jak wspomniano powyżej, sygnał jest przesyłany za pomocą impulsu podczerwieni lub fal radiowych.
Druga opcja sterowania jest bardziej preferowana, ponieważ sterowanie jest możliwe z dużej odległości, a nawet z innego pomieszczenia.
Instalacja produktu odbywa się według prostego schematu, do którego realizacji nie jest wymagana głęboka wiedza z zakresu elektrotechniki.
Stary przełącznik można pozostawić jako dodatkowe źródło włączania / wyłączania, gdy bateria w centrali jest słaba.
Światło jest sterowane w następujący sposób:
- Dotykając specjalnego panelu dotykowego;
- Naciskając przycisk mechaniczny;
- Wysyłając sygnał z pilota lub telefonu.
Dzięki zdalnemu sterowaniu z pilota sygnał przekazywany jest na częstotliwościach radiowych, co eliminuje obecność zakłóceń i zwiększa niezawodność urządzenia.
Ściany, meble i inne elementy wnętrza nie będą kolidować z poleceniem włączenia lub wyłączenia źródła światła.
Za pomocą pilota można jednocześnie sterować grupą przełączników bezprzewodowych (do 8 sztuk). Dzięki temu nie można chodzić po mieszkaniu czy domu, aby zgasić światło gdzieś w toalecie czy łazience.
Zasięg pilota zależy od wielu czynników - modelu produktu, cech konstrukcyjnych budynku, materiałów użytych do wykonania ścianek działowych.
Najczęściej sygnał jest przesyłany na odległość od dwudziestu do dwudziestu pięciu metrów. Nadajnik zasilany jest bateriami.
Wadą panelu sterującego jest ciągłe gubienie się i sterowanie oświetleniem ręcznie.
Dlatego na popularności zyskują czułe na dotyk przełączniki bezprzewodowe, które reagują na normalny dotyk i są używane w systemach „Smart Home”.
Niektóre przełączniki radiowe są w stanie nie tylko włączać i wyłączać lampę, ale także regulować poziom światła. W tym przypadku schemat jest uzupełniony o jeszcze jeden element -.
Proces regulacji odbywa się za pomocą bezprzewodowego przełącznika. Aby zmienić poziom podświetlenia, naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku lub klawiszu.
Zalety i wady przełączników bezprzewodowych
Pomimo łatwości obsługi, bezprzewodowe przełączniki obciążenia (w naszym przypadku oświetlenie) mają nie tylko zalety, ale i wady. Ale wszystko jest bardziej podobne.
- Łatwość instalacji. Do montażu i podłączenia nie jest konieczne żłobienie ścian i układanie oddzielnej „gałęzi” okablowania elektrycznego.
- Możliwość sterowania kilkoma źródłami światła jednocześnie z pilota lub przez smartfona.
- Duży zakres działania. Sygnał sterujący w terenie otwartym może dotrzeć do odbiornika na odległość do 30 metrów. Jednocześnie ściany czy meble nie są przeszkodą.
- Bezpieczeństwo dla dorosłych i dzieci. Nawet przypadkowe uszkodzenie konstrukcji nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia. Prąd roboczy w bezprzewodowych przełącznikach zdalnych jest minimalny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
- Koszt takich produktów jest wyższy niż w przypadku klasycznych przełączników „przewodowych”. Ekonomiści i konserwatyści wolą znane produkty.
- Brak możliwości sterowania z powodu słabej baterii w pilocie lub niemożność sterowania z powodu słabego połączenia Wi-Fi.
Cechy i zasada działania zdalnego włącznika światła
Przyjrzyjmy się bliżej systemowi sterowania bezprzewodowego. Obejmuje zestaw urządzeń służących do kontroli poziomu oświetlenia w mieszkaniu lub domu.
Do sterowania nie używa się standardowego przełącznika, ale specjalnego pilota lub telefonu (częściowo o tym wspomniano powyżej).
Centrala (w zależności od modelu) może być zaprojektowana dla innej liczby kanałów. Może działać na jedną lub całą grupę lamp (do kilkudziesięciu).
W najbardziej zaawansowanych systemach włączanie odbywa się za pomocą czujnika ruchu, który daje sygnał do włączenia światła w przypadku zbliżenia się osoby do kontrolowanego obszaru.
Jeśli poprawnie skonfigurujesz czujnik ruchu, będzie on reagował tylko na osobę.
Sercem zdalnego przełącznika jest nadajnik radiowy. To on przekazuje sygnał włączenia / wyłączenia do urządzeń oświetleniowych.
Zasięg działania, jak wspomniano powyżej, w większości urządzeń wynosi do 30 metrów. Ale w sprzedaży można znaleźć modele zdolne do przesyłania sygnału na odległość do 300 metrów.
Nadajnik radiowy odbiera sygnał z pilota, a następnie przekazuje go do źródeł światła. Pilot ma zwykle dwa kanały, ale są też modele ośmiokanałowe.
Sterowanie można również przeprowadzić za pomocą przełącznika, który posiada wbudowany nadajnik.
Radar jest często dołączany do bezprzewodowego urządzenia zdalnego. Służy do podłączenia konsoli i gniazd. Z jego pomocą sterowanie może odbywać się za pomocą telefonu komórkowego. Takie urządzenia nazywane są przełącznikami GSM.
Zarządzanie można przeprowadzić na jeden z następujących sposobów:
Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze
Kupując bezprzewodowy włącznik zdalny, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
- Rodzaj żarówek sterowanych przez urządzenie;
- Materiał, kolor i wygląd etui;
- Napięcie robocze;
- Liczba kanałów;
- Promień działania;
- Wymiary;
- Prąd znamionowy;
- Ekwipunek.
Warto również zwrócić uwagę na następujące kryteria:
- Zakres częstotliwości roboczej;
- Metoda transmisji sygnału;
- Obecność kodowania;
- Rodzaj mocy nadajnika;
- Szacowany czas wymiany baterii;
- Sposób mocowania;
- Zakres temperatur pracy;
- Cena £.
Co oferuje rynek?
Szeroka gama bezprzewodowych przełączników zdalnych pozwala wybrać produkt na podstawie ceny, wydajności i wyglądu.
Poniżej rozważymy tylko kilka modeli, które oferuje rynek:
- Fenon TM-75 to zdalnie sterowany włącznik wykonany z tworzywa sztucznego i zaprojektowany na napięcie 220 V. Cechy urządzenia obejmują obecność dwóch kanałów, zasięg 30 metrów, obecność pilota oraz funkcję załączania z opóźnieniem.
Do każdego kanału można podłączyć grupę opraw oświetleniowych i sterować nimi. Bezprzewodowy przełącznik Fenon TM-75 może być używany z żyrandolami, reflektorami, diodami LED i innymi urządzeniami działającymi od 220 woltów. 
- Inted 220V to bezprzewodowy włącznik radiowy przeznaczony do montażu naściennego. Ma jeden klucz i jest instalowany w połączeniu z jednostką odbiorczą. Napięcie robocze produktu wynosi 220 V, a zasięg to 10-50 metrów. Bezprzewodowy włącznik światła jest montowany za pomocą wkrętów samogwintujących lub taśmy dwustronnej. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego.
- INTED-1-CH - włącznik światła z pilotem. Dzięki temu modelowi możesz zdalnie sterować źródłami światła. Moc lamp może wynosić do 900 W, a napięcie robocze produktu wynosi 220 V. Za pomocą przełącznika radiowego można sterować sprzętem, włączać i wyłączać światło lub alarm. Produkt oparty na odbiorniku i nadajniku. Ten ostatni ma postać breloczka, który ma niewielkie rozmiary i przekazuje sygnał na odległość do 100 m. Korpus produktu nie jest chroniony przed wilgocią, dlatego w przypadku montażu na zewnątrz należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie.
- Bezprzewodowy włącznik dotykowy z pilotem. Produkt naścienny, niewielkich rozmiarów, wykonany ze szkła hartowanego i PCV. Napięcie robocze wynosi od 110 do 220 V, a moc znamionowa do 300 W. W zestawie włącznik, pilot i śruby do mocowania akcesoriów. Średni cykl życia to 1000 kliknięć.
- Wbudowany 220V na 2 odbiorniki - bezprzewodowy włącznik światła do montażu na ścianie. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch klawiszy. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego. Napięcie robocze wynosi 220 V. Liczba niezależnych kanałów wynosi 2.
- BAS-IP SH-74 to bezprzewodowy przełącznik radiowy z dwoma niezależnymi kanałami. Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android. Aby pracować, musisz zainstalować aplikację BAS. Model SH-74 służy do sterowania żarówkami o mocy do 500 W, a także świetlówkami (ograniczenie mocy - 200 W).
- Feron TM72 to bezprzewodowy włącznik sterujący oświetleniem na odległość do 30 metrów. Źródła światła są połączone w jednostkę odbiorczą, a włączanie i wyłączanie odbywa się za pomocą pilota. TM72 ma dwa kanały, z których każdy może być podłączony do określonej grupy urządzeń. Produkt posiada dużą rezerwę mocy na kanał (do 1 kW), co pozwala na podłączenie różnego rodzaju źródeł światła. Dużym plusem modelu jest obecność opóźnienia od 10 do 60 sekund.
- Bezprzewodowy 3-kanałowy przełącznik na 220V Smartbuy przeznaczony jest do podłączenia źródeł światła do trzech kanałów z ograniczeniem mocy do 280 W. Nominalne napięcie zasilania wynosi 220 V. Sterowanie odbywa się z pilota, który ma zasięg 30 metrów.
- Z-Wave CH-408 to naścienny przełącznik radiowy, który umożliwia programowanie różnych scenariuszy sterowania urządzeniami oświetleniowymi. W razie potrzeby można do niego podłączyć maksymalnie osiem przełączników. Wśród dodatkowych funkcji warto wyróżnić sterowanie urządzeniami Z-Wave (do 80) oraz wygodę ustawiania niezależnie od głównego kontrolera. Urządzenie jest zasilane dwoma akumulatorami, po rozładowaniu podawany jest odpowiedni sygnał. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się przez sieć Z-Wave. Maksymalna odległość od kontrolera nie powinna przekraczać 75 metrów. Klasa ochrony - IP-30.
- Feron TM-76 to bezprzewodowy włącznik światła sterowany zdalnie za pomocą sygnału radiowego. Odbiornik łączy się ze źródłami światła, a pilot steruje odbiornikiem na odległość do 30 metrów. Model Feron TM-76 posiada trzy niezależne kanały, do każdego z których można podłączyć własną grupę opraw oświetleniowych. W takim przypadku sterowanie zostanie przeprowadzone osobno za pomocą pilota. Maksymalna rezerwa mocy to aż 1 kW, co pozwala na podłączenie różnych typów lamp (w tym żarówek). Napięcie robocze wynosi 220 V.
Jak podłączyć bezprzewodowy przełącznik zdalny własnymi rękami
Rozważmy procedurę podłączenia przełącznika bezprzewodowego na przykładzie Zamel RZB-04.
W dostawie modelu znajdują się następujące elementy:
- 2-kanałowy odbiornik radiowy o niewielkich rozmiarach (typ ROP-02);
- Przełącznik radiowy 2-kanałowy 4-trybowy (typ RNK-04);
- Mocowanie do montażu produktu (kołki z wkrętami samogwintującymi, a także spieniona taśma dwustronna).
Odbiornik może pracować w pięciu różnych trybach:
- Włączam. Gdy klucz jest włączony, zapala się jedna lub więcej lamp. Możesz skonfigurować włączenie dowolnej z kluczowych pozycji.
- Odłączenie. Zasada jest podobna do tej omówionej powyżej. Różnica polega na tym, że po naciśnięciu klawisza światło gaśnie.
- Monostabilny. W tym trybie światło będzie się świecić tylko wtedy, gdy przycisk jest wciśnięty. Po zwolnieniu lampka wyłącza się.
- Bistabilny. W takim przypadku każde naciśnięcie prowadzi do zmiany stanu - włączanie i wyłączanie następuje cyklicznie.
- Chwilowy. Tutaj po naciśnięciu klawisza lampka będzie się świecić przez pewien czas. Ta opcja jest przydatna podczas instalowania przełącznika bezprzewodowego w przedpokoju, sypialni lub długim korytarzu. Przy wejściu możesz zapalić światło, przejść pewną odległość (dotrzeć do łóżka), po czym światło się wyłączy.
Aby prawidłowo podłączyć odbiornik, dokładnie przestudiuj schemat. Najpierw przyłóż napięcie (podłącz fazę i zero). Do przełącznika doprowadzany jest tylko przewód fazowy, bez zera, dlatego jego instalacja odbywa się w miejscu instalacji lampy (żyrandola).
Jeśli masz monolityczny sufit, w którym nie można zamontować odbiornika, schowaj produkt w gniazdku. W pozostałych przypadkach kontroler jest instalowany u podstawy żyrandola, co jest uważane za najwygodniejszą opcję.
Aby uzyskać fazę, która będzie przebiegać bez przerwy i stale dostarczać napięcie do urządzenia odbiorczego, należy włączyć przełącznik lub bezpośrednio podłączyć przewody.
Preferowana jest druga opcja. Przed wykonaniem tych prac zalecane jest wyłączenie zasilania za pomocą maszyny i sprawdzenie braku napięcia.
Teraz musisz wykonać fazę ciągłą, dla której faza jest podłączona do jednego z przewodów prowadzących do żyrandola. Aby zapewnić maksymalną niezawodność, używaj złączek VAGO.
Podczas wykonywania prac powinien mieć pod ręką schemat połączeń dla zdalnego wyłącznika.
Pokazuje, jak podłączyć urządzenie:
- Przewód fazowy należy podłączyć do styku „L”. Jednocześnie nie jest konieczne przepuszczanie go przez przełącznik - produkt działa w trybie ciągłym.
- Podłączyć przewód neutralny do zacisku „N”, który jest wyprowadzony ze skrzynki połączeniowej.
- Faza jest podłączona do styku „OUT1”, który jest podłączony do grupy lub jednej oprawy. Tutaj potrzebny jest zerowy przewód, który można wyjąć ze skrzynki połączeniowej lub odbiornika (zacisk N).
- Fazę, która trafia do drugiej grupy lub jednej oprawy, podłączyć do „OUT2”. Podobnie jak w przeszłości, zero jest pobierane ze skrzynki połączeniowej lub z listwy zaciskowej N odbiornika.
- Ustaw przełącznik impulsów w pozycji „INT1”. Osobliwością jest to, że po naciśnięciu wysyła tylko krótki sygnał. Po wyzwoleniu zmienia się tryb pracy 1. grupy lamp. Dzięki tej funkcji odbiornikiem ROP-02 można sterować za pomocą pilota lub stacjonarnego przełącznika impulsowego.
- Przełącznik impulsowy (jeden lub grupa) musi być podłączony do „INT2”. Po kliknięciu na niego zmieni się tryb pracy 2. grupy. Zasada jest taka sama, jak opisano powyżej.
Teraz musisz połączyć zdalny włącznik światła z urządzeniem odbiorczym, połączyć je ze sobą i zdecydować o trybie pracy. Aby to zrobić, musisz najpierw dostarczyć energię elektryczną.
Teraz wybierz odpowiedni tryb przełączania. Najczęściej odpowiednia jest opcja standardowa - po przesunięciu przełącznika do góry włącza się, a w dół wyłącza.
Aby zaprogramować ten tryb, wykonaj następujące czynności:
Przeprogramowanie drugiego przycisku odbywa się w podobny sposób. Różnica polega na tym, że wszystkie manipulacje będą wykonywane drugim (nie zaprogramowanym) klawiszem.
Po zakończeniu prac należy przystąpić do montażu produktu na ścianie. W tym celu zestaw zawiera taśmę samoprzylepną z dwustronną samoprzylepną podstawą, a także kołki ze śrubami samogwintującymi.
Najłatwiej jest użyć taśmy dwustronnej, ponieważ nie są do tego potrzebne żadne narzędzia. Ponadto w razie potrzeby można zmienić położenie przełącznika.
Aby ułatwić użytkowanie, taśma dwustronna jest podzielona na cztery małe kwadraty, które są przyklejone na obwodzie produktu; najpierw należy usunąć warstwę ochronną. Pozostaje ustawić przełącznik w wybranym miejscu na poziomie.
Instalacja bezprzewodowego przełącznika zdalnego jest zakończona i można włożyć próbnik, a następnie sprawdzić działanie systemu.
W tym celu włącz kluczyk w górę - kontrolka powinna się zapalić, a na dole - zgasnąć. Wskaźnik zapala się, gdy przełącznik jest aktywny.
Do niedawna bezprzewodowe przełączniki zdalne były nową i niedostępną technologią. Wraz ze wzrostem produkcji i konkurencji cena spada, co sprawia, że \u200b\u200bzakup jest dostępny dla każdego.
Najważniejsze jest, aby dokładnie podejść do wyboru produktu, zrozumieć podstawowe parametry i preferować modele od zaufanych producentów.
Dzień dobry, drogi czytelniku.
Trochę tekstu na początek. Idea „inteligentnego” włącznika światła wcale nie jest nowa i zapewne jest to pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl osobom, które zaczęły poznawać platformę Arduino i elementy IoT. I nie jestem wyjątkiem. Po eksperymentach z elementami obwodów, silnikami i diodami LED chcę zrobić coś bardziej stosowanego, co jest pożądane w życiu codziennym, a co najważniejsze, będzie wygodne w użyciu i nie pozostanie ofiarą eksperymentu niezadowolenia z komfortu.
W tym artykule opowiem jak zrobiłem przełącznik, który będzie działał jak normalny włącznik (czyli taki, który zwykle montowany jest na ścianie) i jednocześnie pozwoli na sterowanie nim przez WiFi (lub przez internet, jak to się dzieje w tym przypadku).
Zróbmy więc listę tego, czego potrzebujesz, aby wdrożyć swój plan. Muszę od razu powiedzieć, że nie zamierzałem wydawać dużo na komponenty i wybierałem je na podstawie opinii na forach i stosunku ceny do jakości. Dlatego niektóre elementy mogą wydawać się tutaj nie na miejscu dla doświadczonych miłośników elektryczności, ale proszę nie oceniać ściśle, ponieważ Jestem dopiero początkującym w elektromechanice i bardzo doceniłbym uwagi bardziej doświadczonych profesjonalistów.
Potrzebowałem też: serwera, z którym przełącznik będzie sterowany przez internet, Arduino Uno, z którym zaprogramowałem ESP, router i materiały eksploatacyjne takie jak przewody, terminale itp. Wszystko to może się różnić od gustu i nie wpłynie w żaden sposób na wynik końcowy.
Ceny pochodzą z serwisu eBay, w którym je kupiłem.
A oto jak wyglądają elementy z tabeli:
Teraz możesz sporządzić schemat połączeń:
Jak być może zauważyłeś, obwód jest bardzo prosty. Wszystko składa się łatwo, szybko i bez lutowania. Rodzaj działającego prototypu, przy którym nie trzeba długo majstrować. Wszystko jest połączone przewodami i zaciskami. Jedynym minusem jest to, że przekaźnik nie pasował do gniazda przełącznika. Tak, początkowo planowałem wcisnąć to wszystko w ścianę za włącznikiem, żeby wyglądało estetycznie. Ale żałuję, że w gnieździe zabrakło miejsca i przekaźnik po prostu nie pasował ani wzdłuż, ani w poprzek:
Więc na razie wyjmowałem przekaźnik przy gniazdku, aż znalazłem odpowiednią puszkę z gniazdem do schowania żelazka w środku. Ale nie ma nic bardziej trwałego niż tymczasowe, prawda? Dlatego teraz wszystko wygląda tak:
Taśma elektryczna uchroni cię przed porażeniem prądem ... Mam nadzieję.
Porozmawiajmy teraz o części oprogramowania.
A zanim przejdę do analizy kodu i szczegółów, podam ogólny schemat realizacji sterowania żarówką.
Mam nadzieję, że kiedyś przepiszę wszystko i komunikacja będzie oparta na protokole szybszym niż HTTP, ale na początek zadziała. Zdalnie żarówka zmienia swój stan w około 1-1,5 sekundy, az włącznika błyskawicznie, jak na porządny włącznik przystało.
Programowanie ESP8266-01
Najłatwiej to zrobić za pomocą Arduino. Możesz pobrać niezbędne biblioteki dla Arduino IDE z GitHub. Znajdują się tam wszystkie instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji.Następnie musimy podłączyć ESP do komputera, do tego potrzebujemy albo adaptera USB na szeregowy (np FTDi , CH340 , FT232RL) lub dowolną platformę Arduino (miałem Arduino Uno) z wyjściami RX i TX.
Warto zaznaczyć, że ESP8266-01 zasilany jest napięciem 3,3 V, co oznacza, że \u200b\u200bw żadnym wypadku nie podłączamy go do zasilacza Arduino, które (często) zasilane jest napięciem 5 V, inaczej wszystko spali się do diabła. Można użyć reduktora napięcia, jak pokazano w powyższej tabeli.
Schemat okablowania jest prosty: podłącz TX, RX i GND ESP odpowiednio do RX, TX i GND adaptera / Arduino. Następnie połączenie jest gotowe do użycia. Mikrokontroler można programować za pomocą Arduino IDE.
Kilka niuansów podczas korzystania z Arduino Uno:
- Uno ma wyjście 3,3 V, ale to nie wystarczyło. Po podłączeniu do niego ESP wszystko wydaje się działać, wskaźniki świecą, ale komunikacja z portem COM jest tracona. Więc użyłem innego zasilacza 3,3V do ESP.
- Dodatkowo UNO nie miało problemów z komunikacją z ESP, biorąc pod uwagę, że UNO było zasilane z 5V, a ESP z 3V.
A oto program dla samego ESP:
Pokaż kod
#zawierać
Kilka uwag na temat kodu:
- Bardzo ważne jest, aby zadeklarować pin GPIO0 jako pinMode (przycisk, INPUT_PULLUP), ponieważ w obwodzie nie używamy rezystora do tego przycisku. A ESP ma swoje własne „okablowanie” właśnie do tych celów.
- Podczas wychwytywania stanu przycisku wskazane jest ustawienie opóźnienia odczytu, aby uniknąć fałszywego wyzwalania w momencie naciśnięcia.
Programowanie serwera WWW
Tutaj możesz puścić wodze fantazji i użyć wszelkich dostępnych środków, aby stworzyć usługę, która będzie przetwarzać żądania wysłane przez przełącznik i wysyłać żądania włączenia / wyłączenia.Używałem do tych celów
Witajcie drodzy czytelnicy i goście serwisu „Notatki elektryka”.
W moich poprzednich publikacjach przedstawiłem Ci ekran dotykowy, sterowany zarówno ręcznie, jak iz pilota.
Ale dzisiaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wersję przekaźnika (przełącznika) Sonoff Basic z możliwością sterowania bezpośrednio z telefonu komórkowego przez Wi-Fi lub Internet.
Przekaźnik Sonoff Basic to niewielkich rozmiarów urządzenie (88x38x23 mm), które z łatwością można umieścić za przestrzenią sufitu, we wnęce budynku, czy w misie żyrandola czy lampy.
Jego koszt w momencie publikacji artykułu to nieco mniej niż 300 rubli. Jak rozumiesz, jest to zresztą całkiem do przyjęcia pieniądze jak na tak nowoczesne urządzenie. Mam to na znanej platformie handlowej Aliexpress (link będzie na końcu artykułu).
W zestawie znajdowały się dwie osłony ochronne ze śrubami montażowymi, niestety brakowało instrukcji.
Przekaźnik Sonoff ma następujące parametry techniczne, z których niektóre są wyświetlane bezpośrednio na jego obudowie:
- maksymalny kontrolowany prąd obciążenia 10 (A)
- napięcie zasilania od 90 (V) do 250 (V)
- standard bezprzewodowy 802.11 b / g / n
- protokół bezpieczeństwa WPA-PSK / WPA2-PSK
- temperatura pracy od 0 ° С do 40 ° С
- waga około 50 g
Podstawowe możliwości przekaźnika Sonoff:
- kontrola obciążenia Wi-Fi
- kontrola obciążenia przez Internet
- kontrola obciążenia za pomocą ustawionego timera, zarówno z bezpośrednim, jak i odliczaniem
- kontrola obciążenia z wielu telefonów komórkowych
Oto możliwości, jakie ma przekaźnik Sonoff. Można go bezpiecznie stosować w systemach inteligentnego domu oraz do różnych innych potrzeb i wymagań.
Najpierw opowiem jak podłączyć Sonoff, a następnie sprawdzę w praktyce wszystkie zadeklarowane przez niego metody sterowania.
Więc chodźmy.
Instalowanie i podłączanie przekaźnika Sonoff
Aby przekaźnik Sonoff działał, potrzebuje napięcia zasilania 220 (V), co oznacza, że \u200b\u200bbez problemu można go zamontować w dogodnym dla Ciebie miejscu np. W kuli żyrandola lub bezpośrednio pod sufitem napinanym, a także bezpośrednio w puszce przyłączeniowej, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca.
Do mocowania przekaźnika do podłoża posiada dwa otwory montażowe.
Schemat podłączenia przekaźnika Sonoff jest bardzo prosty.
Do zacisków (L) i (N) od strony (wejście-wejście) podłączona jest odpowiednio faza i zero napięcia zasilania 220 (V). Oczywiście podczas łączenia nie zapomnij o.
Należy pamiętać, że przewody do podłączenia muszą mieć przekrój nie większy niż 1,5 mm2. Ale nadal próbowałem podłączyć przewody o przekroju 2,5 mm2. W rezultacie sztywny (jednoprzewodowy) przewód można nadal bez problemu podłączyć, ale elastyczny (wielożyłowy) przewód jest już włożony do zacisku z wielką trudnością, więc musiałem go trochę spłaszczyć i zdeformować.
Na przykład użyłem kabla zasilającego marki PVA, który ma tylko przekrój 2,5 mkw. Na drugim końcu kabla znajduje się wtyczka, którą później podłączę do dowolnego gniazdka o napięciu 220 (V).
Do zacisków (L) i (N) z boku (Wyjście-Wyjście), odpowiednio, podłączona jest faza i zero obciążenia.
Dla wygody podłączenia obciążenia podłączyłem gniazdo do wyjścia przekaźnika.
Nawiasem mówiąc, osłony zacisków pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale działają również jako zaciski dla przewodów lub kabli zasilających.
Tak wszystko układa się pięknie i schludnie. Przekaźnik Sonoff jest podłączony.
Jako obciążenie podłączyłem lampę LED, o jednym z moich artykułów.
Oto prosty przykład podłączenia przekaźnika Sonoff dla grupy opraw.
Nawiasem mówiąc, nie jest konieczne używanie tylko lampy lub grupy lamp jako obciążenia. Do zacisków wyjściowych można bezpiecznie podłączyć dowolne inne obciążenie, które nie przekracza znamionowego prądu 10 (A). A jeśli nadal potrzebujesz sterować obciążeniem o wartości prądu powyżej 10 (A), to można go podłączyć do stycznika, a za pomocą przekaźnika można już sterować cewką tego stycznika.
W związku z tym można dodać, że przy zastosowaniu stycznika możliwe jest sterowanie co najmniej obciążeniem jednofazowym, co najmniej trójfazowym, co najmniej prądem przemiennym, co najmniej stałym.
Będzie wyglądać mniej więcej tak.
Zatem zakres przekaźnika Sonoff jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Można nim sterować nawet jedną żarówką, nawet mocną jednofazową grzałką elektryczną, nawet trójfazowym silnikiem elektrycznym itp. Wszystko zależy tylko od Twoich potrzeb i wymagań.
A teraz rozważymy bardziej szczegółowo wszystkie możliwości sterowania przekaźnikiem Sonoff.
Nie otworzę przekaźnika i nie obejrzę jego urządzenia, w Internecie jest już mnóstwo informacji na ten temat - spójrz na odpowiednie zasoby dotyczące elektroniki. A sądząc po recenzjach, wydajność sztafety jest całkiem przyzwoita. Nawiasem mówiąc, kogo to interesuje, przekaźnik montowany jest w oparciu o słynny chiński mikrokontroler ESP8266.
Kontrola obciążenia przez telefon przez Wi-Fi
Zanim porozmawiamy o sterowaniu przekaźnikiem przez Wi-Fi powiem, że można nim sterować również ręcznie. W tym celu na korpusie znajduje się mały wpuszczony czarny przycisk. Tak więc jednym krótkim naciśnięciem przekaźnik włącza się, a po ponownym naciśnięciu odpowiednio wyłącza. Co więcej, nie jest konieczne, aby przekaźnik był podłączony do sieci Wi-Fi - będzie on również sterowany w trybie offline.
Ale oprócz tego przycisk ma również inne funkcje, które omówię poniżej.
Aby zaimplementować możliwość kontroli obciążenia przez Wi-Fi i Internet, należy zainstalować na swoim telefonie aplikację mobilną eWeLink. Tę aplikację można znaleźć zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Aby ułatwić wyszukiwanie aplikacji, możesz skorzystać z niezbędnych kodów QR na opakowaniu.
Na urządzenia z systemem Android aplikację eWeLink można pobrać bezpłatnie z Google Play i bez problemu zainstalować na telefonie. Interfejs programu obsługuje język rosyjski.
W przypadku urządzeń z systemem iOS ta aplikacja jest dostępna w sklepie App Store. Nie próbowałem pobierać i instalować tej aplikacji na iPhonie ani iPadzie, więc ktokolwiek próbował tej aplikacji na urządzeniach z iOS, zapisz wyniki w komentarzach.
Po zainstalowaniu aplikacji eWeLink będziesz musiał natychmiast zarejestrować się, wskazując kraj i adres e-mail. W takim przypadku telefon musi być podłączony do Internetu.
Następnie na pocztę zostanie wysłany kod weryfikacyjny (ważny przez 30 minut), który należy wpisać w odpowiednim wierszu „Kod e-mail”. Na tej samej stronie musisz wprowadzić hasło, aby wejść na swoje przyszłe konto (co najmniej 8 znaków).
Nawiasem mówiąc, listy bez żadnych problemów docierają do usług pocztowych Mail.ru i Mail.yandex.ru (Yandex-mail). Ale o ile mi wiadomo, listy z kodem weryfikacyjnym nie zawsze docierają do usługi pocztowej Gmail.ru (Google-mail), więc rozważ ten moment.
Następnie konieczne jest sparowanie przekaźnika i routera poprzez przytrzymanie (przez 5 sekund) tego samego przycisku na korpusie przełącznika, po czym zielona dioda na przekaźniku zacznie migać. Zaznacz pierwszy tryb połączenia i kliknij „Dalej”.
Teraz musisz wybrać naszą sieć Wi-Fi z listy i wpisać z niej hasło. Aby nie wpisywać hasła za każdym razem, możesz zaznaczyć pole „Zapamiętaj hasło”. Kliknij „Dalej”, po czym rozpocznie się wyszukiwanie naszego urządzenia i jego rejestracja (w czasie nie zajęło mi to więcej niż 2-3 minuty).
Po udanym sparowaniu przekaźnik automatycznie przesyła dane do chińskiej chmury (Amazon AWS lub Coolkit), co umożliwia sterowanie nim przez Internet. Ale wrócę do tego trochę później.
Jak widać, nasz przekaźnik jest teraz wyświetlany na liście wszystkich urządzeń (na razie jest jedynym na liście, ale inne pojawią się wkrótce).
Gdy przekaźnik jest w trybie online, zielona dioda na jego obudowie świeci się zawsze. Gdy tylko dioda LED zacznie migać, połączenie z routerem lub Internetem zostanie utracone. Za pomocą tego wskaźnika wygodnie jest określić, czy przekaźnik jest w sieci (online), czy nie (offline).
Podczas testowania tego urządzenia nie zauważyłem żadnych problemów z utratą sieci. Urządzenie jest zawsze w trybie online i stabilnie reaguje na polecenia sterujące.
Teraz możesz spróbować włączyć przekaźnik przez telefon. Aby to zrobić, kliknij „Przekaźnik 1”. Od razu pojawił się czerwony napis, że konieczna jest aktualizacja aplikacji eWeLink, chociaż aktualizacja nie pojawiła się w Google Play.
Wchodzimy do ustawień urządzenia (trzy kropki w prawym rogu) i widzimy, że aplikacja ma aktualną wersję 1.5.2 i dostępna jest nowsza wersja 1.5.5. Kliknij ikonę „Pobierz” i rozpocznie się aktualizacja aplikacji. Po aktualizacji czerwony napis znika, aw ustawieniach możemy zobaczyć nową aktualną wersję 1.5.5.
Zapamiętaj !!! Głównym warunkiem działania przekaźnika jest dostępność dostępu do Internetu.
W przypadku nagłej utraty dostępu do Internetu zacznie migać zielona dioda na obudowie przekaźnika, a aplikacja na swojej zakładce wyświetli tryb Offline, tj. niedostępne do sterowania.
Aby więc włączyć nasz „Przekaźnik 1”, należy go wprowadzić i kliknąć okrągły wirtualny przycisk na środku ekranu. Ponadto możesz sterować przekaźnikiem z ogólnej listy wszystkich urządzeń, klikając odpowiedni mały przycisk (po lewej). Ogólnie tak, jak lubisz.
Gdy przekaźnik jest wyłączony, przycisk jest biały z wypełnionym szarym tłem. Gdy przekaźnik jest włączony, przycisk zmienia kolor na zielony, a tło wokół niego zmienia kolor na niebieski.
Oprócz banalnych zasad sterowania można ustawić czas włączenia lub wyłączenia przekaźnika za pomocą timera poprzez ustawienie odpowiedniej daty i czasu do jego sterowania.
Co więcej, było zaskakujące, że przekaźnik jest wyzwalany przez ustawiony zegar nawet wtedy, gdy jest offline (offline), co oznacza, że \u200b\u200bwszystkie ustawione programy czasowe są przechowywane bezpośrednio w pamięci przekaźnika.
Kliknij przycisk „Dodaj minutnik” i przejdź do strony ustawień timera. Każdy timer można skonfigurować tak, aby włączał lub wyłączał przekaźnik. Istnieją dwie możliwości ustawienia timera:
- jednorazowa (jednorazowa operacja w określonym dniu i godzinie)
- powtarzana (okresowa aktywacja w określonym dniu i czasie, w tym wskazanie określonych dni tygodnia)
Oprócz minutnika istnieje minutnik. Bardzo przydatna funkcjonalność do określonych celów. Skonfigurowany podobnie do timera bezpośredniego, tylko z możliwością jednorazowej pracy.
Oprócz timerów do przodu i do tyłu w zakładce Ustawienia znajduje się zegar cykliczny (trzy kropki w prawym rogu).
W tej zakładce możesz skonfigurować różne opcje dla cykli wyzwalania przekaźnika. Nie będę o tym szczegółowo mówić, ponieważ tutaj wszystko jest proste i intuicyjne.
Całkowita liczba skonfigurowanych timerów, łącznie z zegarem cyklicznym, nie może być większa niż 8. I bądź ostrożny, ponieważ gdy czasy różnych timerów nakładają się na siebie, żaden z nich nie może działać !!!
Ponadto w ustawieniach można określić, w jakiej pozycji przekaźnik pozostanie, jeśli nagle zostanie od niego odłączone zasilanie 220 (V). Istnieją trzy opcje. Ustawiając odpowiednie pola wyboru, można wybrać, czy po ponownym pojawieniu się zasilania 220 (V) przekaźnik może się włączyć, wyłączyć lub pozostać w swoim pierwotnym stanie.
Nawiasem mówiąc, jest to bardzo przydatna funkcja. Pamiętaj tylko o niuansie, że gdy moc 220 (V) znika i pojawia się ponownie, z jakiegoś powodu zawsze się włącza, nawet gdy jest w stanie wyłączenia. Wyobraź sobie, że nie ma Cię w domu, napięcie sieciowe „mrugało” i sterownik samoczynnie włączał żyrandol. Ten incydent nie wydarzy się tutaj, ponieważ w takim przypadku wszystko można dostosować do własnych potrzeb.
Oprócz powyższego wszystkie urządzenia podłączone do Ciebie w aplikacji eWeLink można grupować i łączyć według różnych scenariuszy.
Czy można sterować przekaźnikiem z kilku telefonów jednocześnie?
Mogą! Oczywiście aplikacja eWeLink musi być zainstalowana na każdym telefonie.
Istnieją dwie opcje. Pierwsza opcja to wejście do aplikacji eWeLink pod tą samą nazwą i hasłem z różnych telefonów i sterowanie przekaźnikiem.
To prawda, jeśli wejdziesz do aplikacji na jednym telefonie, a następnie wprowadzisz aplikację przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła, ale na innym telefonie, na pierwszym telefonie wystąpi błąd i aplikacja zostanie automatycznie zamknięta. W takim przypadku drugi telefon pozostaje w aplikacji i można go używać do sterowania urządzeniami.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że gdy przekaźnik jest sterowany z jednego telefonu, jego stan jest wyświetlany niemal natychmiast na wszystkich telefonach, które są do niego podłączone.
Zarządzanie obciążeniem internetowym
Oprócz sterowania przekaźnikiem przez telefon za pośrednictwem sieci Wi-Fi, można nim sterować również przez Internet z dowolnego miejsca w Twojej lokalizacji tj. absolutnie z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do internetu.
Tak więc, aby sterować wyłącznikiem przez Internet, musisz wprowadzić tę samą aplikację eWeLink, używając swojej nazwy i hasła, które podałeś podczas rejestracji. A potem wszystko jest analogiczne. Ta sama aplikacja, te same ustawienia, te same przyciski sterujące itp., Jedyna różnica polega na tym, że w zasięgu sieci Wi-Fi nie ma Cię w domu, ale w odległości setek i tysięcy kilometrów od domu.
Trochę o chmurze.
Jednak nie będziesz w stanie sterować przekaźnikiem bez Internetu. sterowanie nie odbywa się za pośrednictwem sieci lokalnej, ale przez Internet, tj. ta sama chińska chmura, o której wspomniałem powyżej. I nie ma znaczenia, czy sterowanie odbywa się przez Wi-Fi czy Internet, kontrola zawsze odbywa się przez chmurę, a dostęp do chmury wymaga dostępu do Internetu.
W związku z tym różni rzemieślnicy wymyślili już, jak rozwiązać to urządzenie z chińskiej chmury lub sterować tylko za pośrednictwem lokalnej sieci domowej. Dla wszystkich zainteresowanych te informacje można znaleźć w niektórych zasobach.
Nawiasem mówiąc, jeśli potrzebujesz podobnego urządzenia, ale z dodatkową funkcją sterowania radiowego z pilota, możesz zamówić przekaźnik Sonoff RF.
Jeśli chcesz kontrolować obciążenie tam, gdzie w ogóle nie ma internetu, możesz skorzystać z przekaźnika Sonoff G1 (GSM / GPRS z obsługą karty SIM). Ponadto producent ten posiada dostępne przekaźniki z czujnikami temperatury i wilgotności Sonoff ТН10 / ТН16 oraz dwukanałowe (do sterowania dwoma niezależnymi obciążeniami) przekaźniki Sonoff Dual.
Ogólnie rzecz biorąc, producent Sonoff ma wiele różnych urządzeń, o niektórych z najciekawszych i znaczących opowiem na stronach mojej witryny, więc zapisz się do newslettera, aby nie przegapić ciekawych wydań.
Możesz kupić przekaźnik Sonoff tutaj:
- Sonoff Basic: https://goo.gl/jXyNm3
- Sonoff RF (sterowany radiowo): https://goo.gl/TRPqN6
- Sonoff G1 (GSM / GPRS z obsługą karty SIM): https://goo.gl/EkpTdp
- Sonoff TH10 / TH16 (czujnik temperatury i wilgotności): https://goo.gl/MWAL5p
- Sonoff Dual (dwukanałowy): https://goo.gl/a7rV56
I zgodnie z tradycją film oparty na materiałach z artykułu, w którym można wyraźniej zobaczyć konfigurację i sterowanie przekaźnikiem Sonoff:
