Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.
Восстановительные работы
Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.
Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.
В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.
Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.
После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.
Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
- Края колпачка намазал клеем.
- Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.
Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?
В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.
Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла - олова.
Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.
Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.
Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.
Частая неисправность громкоговорителей - износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.
Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом.
Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала - диагностика.
Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем - очень поможет.
Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.
Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения - динамик придётся разбирать.
Если скрежета нет
, а обмотка в обрыве - нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».
Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.
Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.
Для перемотки нужно собрать простое приспособление
, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.
Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.
Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.
Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.
На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.
Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.
Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.
После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!
Спасибо за внимание!
Начали хрипеть динамики вашей любимой акустики? Не спешите их списывать,при таких симптомах очень легко провести ремонт динамиков своими руками. Обычно динамик начинает хрипеть из-за многочисленной пыли успевшей скопится за годы безотказной работы между сердечником и катушкой, что при вибрации диффузора динамика, генерирует неприятный звук в виде храпа динамика. В данном случае ремонт динамиков, необходимо начать с разборки и удаления пыли или мелкого мусора вызывающего хрипящий звук.
Устройство и конструкция динамиков |
Для ремонта динамиков важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, разберем его устройство и конструкцию, для этого обратимся к рисунку ниже.
Динамик состоит из магнитной системы расположенной с тыльной стороны. Она состоит из кольцевого магнита изготовленного из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между керном и фланцем находится зазор, в котором генерируется магнитное поле. В зазоре, размещена катушка индуктивности намотанная тонкий медный проводом на жестком цилиндрическом каркасе. Ее еще иногда называют звуковой катушкой. Каркас катушки скреплен с диффузором – он то и «перемещает» воздух, создавая сжатия и разряжения – акустические волны.
Диффузор можно изготовить из различных материалов, но обычно его производят из спрессованной бумажной массы. Чтобы катушка не задевала стенки керна ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор крепиться на металлическом каркасе. Края его гофрированы, для возможности совершать свободные колебания.
Тонкие провода от катушки идут на внешнюю сторону диффузора и крепятся специальными заклепками, а к ним с другой стороны крепится многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, так динамик подсоединяется к схеме.
Теперь можно приступить к ремонту динамиков своими руками.
Обозначение динамика на схеме |
Если через звуковую катушку пустить переменный электрический ток, то возникнет , которое будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем системы динамика. Это заставляет катушку либо втягиваться внутрь зазора, либо выталкиваться из него при другом в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются на диффузор, который колеблется в такт в зависимости от частоты переменного тока, генерируя при этом акустические колебания.
Динамик на схемах обозначается следующим образом. Рядом с обозначением имеются буквы B или BA и порядковый номер динамика в схеме.
На примере модели Focal Polyglass 165 VRS, т.к эти динамики обладают высоким качеством звучания и соответственно стоят очень дорого решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв проводков, а припаять без разборки было невозможно.
Диффузор в это динамики был переплетен из ткани. Подвес из резины. На разборку головки ушло около часа. Для отделения подвеса применил растворитель. Главная проблема заключалась в том, что основной каркас головки был выполнен из пластмассы, которую "растворял" растворитель.
Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, появился доступ к - катушке. Она обычно накручивается на металлическую гильзу с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересная с отверстиями для охлаждения. Колпачок выполнен из пластмассы. Осталось только припаять новые гибкие провода к катушке.
Процесс сборки необходимо вести в обратном порядке, то что с таким трудом отклеили необходимо приклеить обратно, я использовал для этого супер клей, так как сохнет быстро. Если использовать долгосохнущий клей придется зажимать под прессом и делать специальные шаблоны. Через час динамики включил, звук был просто волшебный.
Ремонт динамиков прошел успешно
Сомневаюсь что это чудо устройство имеет большую практическую ценность, но собрать просто так по приколу может любой желающий минут за тридцать.ю Хотя возможно у вас был неудачный ремонт и лучше что-то чем ничего.
Простейший электростатический динамик устроен так: пленка расположена параллельно плоской металлической пластины с отверстиями для свободного прохода воздуха. Зазор (d ) междуповерхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.
Если между пластиной и пленкой приложить некоторое напряжение U n номиналом около сотен вольт (поляризующее) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некоторое притяжение пластины и пленки, тем самым создавая звук.
Конструкция электростатического динамика своими руками. Размеры пластин - 160 на 180 мм, каждая имеет множество отверстий диаметром по 2 мм. Пластины должны быть с небольшой вогнутостью со стороны фольги, иначе потребуются разделительные прокладки.
Конструкция излучателя громкоговорителя показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними имеется лист пластиковой пленки 2 (с металлизацией справа), и вся система сцеплена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм. Под винты надо найти изолирующие шайбы, а от фольги пластин необходимо сделать выводы 4, для выводов динамика, или потребуется сделать на пластинах выступы и провода припаиваются напрямую к фольге на выступах.
Если естественной вогнутости у используемых пластин нет, по периметру следует устанавить прокладка из тонкого картона 5 с той стороны пленки, где отсутствует металлизация.
Чтобы снизить эффект «акустического короткого замыкания», громкоговоритель желательно установить в какой-либо корпус, для этого отлично подойдет полированная боковая стенка корпуса очень старого кинескопного телевизора.
Для испытаний самоделки использовался собранный своими руками
Лучшие акустические результаты можно получить при дифференциальной конструкции электростатических громкоговорителей, в которых пленка не испытывает постоянной силы притяжения, из-за поляризующего напряжения, и колеблется гораздо легче, встречая только некоторое сопротивление воздуха. Однако здесь потребуется два противофазных звуковых напряжения одной амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Потребуется также и двухслойная пленка с металлизацией в середине.
Немного теории для ремонта динамиковТеория нашего простейшего динамика - громкоговорителя предельно проста: приложенное напряжение U генерирует поле напряженностью Е = U/d . На заряд q в этом поле действует сила F = qE . А звуковое давление, создаваемое громкоговорителем у самой мембраны: р = F/S , где S - площадь мембраны. Делим на площадь и получаем р = qE/S . Величина о = q/S называется поверхностной плотностью заряда (считаем, что заряд распределен по поверхности пленки-мембраны равномерно). Тогда р = аЕ . Поверхностная плотность заряда непосредственно связана с напряженностью поля: е0Е = а, где е0 = 8,85*10-12 Ф/м - электрическая константа. Окончательно имеем: р = е0Е2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, именно ей и пропорционально звуковое давление!
Вот почему надо стараться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшать зазор d между ними. Предел накладывает электрическая прочность воздуха - слишком большая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.
Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, и приложенного напряжения U. Оно не зависит от полярности U, это и заставляет использовать, кроме звукового, еще и постоянное поляризующее напряжение. Для уменьшения «квадратичных» искажений U выбирают намного больше U.
Как следствие из устройства динамика он по своей прямой сути типовой преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны. Но в соответствии с законом Фарадея, при легком постукиваем по конусу, на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода формируемого сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже идет распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала с динамика.
Полярность устройства определяется следующим образом:
Если первая половина цикла синусоидального сигнала положительная: она от громкоговорителя усиливается ОУ (IC1:C). Затем этот усиленный сигнал следует на вход логического элемента (IC2:C), а его второй вход подключен к выходу 2 триггера IC3:A. Когда усиленный сигнал находится в единичном логическом состоянии, на выходе логического элемента и также единица, что переключает триггер IC3:B, и светодиод LED1 мигнет один раз.
Когда первая половина синусойды отрицательная светодиод LED2 мигнет один раз.
