Baterie do modeli sterowanych radiowo: rodzaje, zastosowanie, różnica, wybór ładowarki. Prosta opcja budżetowa do konwersji zasilania zabawek na lit Zrób baterię do samochodu sterowanego radiowo własnymi rękami

Recenzja energicznej maszyny r/y z nieproporcjonalnym sterowaniem i opowieść o jej przejściu do zasilania z akumulatora 1x18650. Więcej szczegółów ...

Od dłuższego czasu przyglądam się uważnie monitorowanej maszynie. Przede wszystkim przyciągnął mnie mniej lub bardziej przyzwoity rozmiar, tk. Obawiam się maleńkich samochodów o ich zdrowie, gdy wpadają w ręce dzieci. Chciałem też wypróbować panel sterowania typu pistoletowego (lub jak to się nazywa zawodowo - "sprzęt"). Jakoś nie zawracałem sobie głowy sterowaniem proporcjonalno-nieproporcjonalnym bo nie jestem rozpieszczony i teraz w końcu postanowiłem zamówić tę maszynę aż kurs dolara wzrósł do dzisiejszych wyżyn.
Nie będę mówił o związku poczty z paczkami, wszystko widać na zdjęciu. Po wyjęciu z paczki pocztowej jakoś pomyślałem "to już... koniec maszyny" ale nie, to wiało...

Kilka zdjęć obrazków z pudełka

Maszyna ze wszystkimi akcesoriami okazała się być bezpiecznie „odciśnięta” w kartonie

A poza standardowymi przewodami dodatkowo dokręcany specjalnymi śrubami z szerokim łbem

Zawartość pudełka: rzeczywisty samochód sportowy, pilot z anteną, akumulator, kabel do ładowania akumulatora oraz instrukcja (nie pokazana na zdjęciu)

Cud się nie wydarzył z akumulatorem i okazało się, że to „całość” 400 mAh o napięciu wyjściowym 3,6 V

Kabel do ładowania baterii umożliwia ładowanie zarówno z portu USB komputera, jak i z ładowarki ściennej z odpowiednim złączem. Ładowałem ładowarką do telefonu. Na kablu od strony portu znajduje się mikroukład, najwyraźniej kontrolujący proces ładowania. Podczas ładowania wewnątrz półprzezroczystej obudowy zapala się czerwona dioda LED, po zakończeniu ładowania gaśnie.

Pilot ma niewielkie (w porównaniu z profesjonalnym) wymiary i wkręcaną metalową antenę teleskopową

Zasilany 2 ogniwami AA

Długość anteny w stanie bojowym wynosi 52 cm

Na pilocie nie ma napisu „on/off” - włóż baterie i ruszaj.
Tryby zdalnego sterowania:
- pociągnij za spust - idź do przodu
- pociągnij za spust - wróć
- koło do przodu - skręć w prawo
- koło do tyłu - skręć w lewo
Spust i koło są obciążone sprężyną i automatycznie powracają do pozycji środkowej (niedziałania), na pilocie znajduje się czerwona dioda LED sygnalizująca transmisję sygnału

Wreszcie zwracamy się do maszyny do pisania. Według klasy wyścigowej zaklasyfikowałbym go jako buggy.

Duże koła, amortyzatory, owiewka kokpitu, spoiler – wszystko mówi o wybuchowym charakterze tego auta

To prawda, że okrągłe reflektory trochę psują obraz i nawiązują do klasy samochodów retro

Komora baterii znajduje się na dole

Pokrywa komory mocowana jest na taki zatrzask, ale w szczególnych przypadkach można dodatkowo pobawić się w nią bezpiecznie i wkręcić śrubę w specjalne miejsce na pokrywie

Komora posiada okablowanie ze złączem do podłączenia akumulatora

Nie jest do końca jasne, dlaczego rozmiar komory baterii jest przyzwoicie większy niż rozmiar baterii – podobno jest jakaś święta idea…

Chociaż amortyzatory nie są olejowe, sprężyny pracują, przy okazji przednie są trochę bardziej miękkie niż tylne.

Guma - letni miękki przód

Na plecach zimowy kolec, również miękki

Reflektory w tym aucie wcale nie są fałszywe, ale całkiem sprawne - świecą podczas jazdy, wszystko jest jak w przepisach, zarówno w dzień jak iw nocy

Powierzchowny demontaż auta pokazał, że pod plastikowym nadwoziem znajduje się niewielka płytka, przez którą połączone są wszystkie elementy i podzespoły.

Zamiast krajowej, niebieskiej taśmy elektrycznej, chińscy projektanci zastosowali zaawansowaną technologicznie innowacyjną taśmę samoprzylepną wykonaną z nanopapieru, aby zacisnąć nagromadzone przewody.

W miejscu rzekomego umieszczenia głowy zawodnika ponownie przyklejona jest antena

W stanie zmontowanym praktycznie nie ma miejsca pod plastikiem, przed demontażem miałem nadzieję, że dałoby się tu wsadzić alternatywne źródło energii, ale nie...

Kilka zdjęć z wyścigu w warunkach ulicznych

Rozmiar pilota dla dziecka w wieku 7 lat okazał się w sam raz - i nie mały i nie duży

Wyścig w ramionach tego samego dziecka

Powyższe zdjęcia na ulicy zostały wykonane w ramach pierwszej jazdy próbnej. Samochód wydawał się dość szybki, ale tylko podczas jazdy po płaskiej nawierzchni typu asfalt, płytki itp. Do jazdy po szutrze czy trawie "zdrowia" nie wystarczyło...

Załączam mały filmik z przejażdżek (na koniec - krótki odcinek oczami jeźdźca :)

Przed jazdą próbną akumulator został wstępnie rozłożony i ponownie naładowany. Na pełnym naładowaniu auto jeździło przez około 20-25 minut, co szczerze mówiąc było dla mnie niespodzianką - spodziewałem się, że wystarczy na 10-15 minut (według doświadczenia podobnej maszyny z offline)
Spodziewając się, że w przyszłości standardowy akumulator będzie spędzał większość czasu na ładowaniu, nawet na etapie składania zamówienia, powstał pomysł na ewentualną konwersję auta na akumulator o większej pojemności, np. typ 18650.
Po otrzymaniu samochodu chęć wykonania tego, co zostało wymyślone, nasiliła się tylko na tle faktu, że standardowa bateria wytwarza 3,6 wolta w porównaniu z 3,7 w przypadku 18650, tj. nie były wymagane żadne zmiany w celu zmniejszenia/zwiększenia napięcia, wystarczyło znaleźć odpowiednie miejsce na umieszczenie „puszki”. W efekcie pomysł został w pełni wdrożony, a efekt osiągnięty, z czasem cały proces trwał około godziny (jeśli się nie spieszy).
Wszystkich kogo interesują przeróbki ala "szalone ręce" z elementami hardcore - proszę o podcięcie

Konwersja samochodu na baterię litową 18650

Tak więc, jako nowe źródło zasilania wyścigu wybrano niezabezpieczoną baterię Samsunga ze starej baterii laptopa. Jego pojemność nie jest mi znana, ale myślę, że to ponad 2000 mAh.

Jako miejsce na „puszkę” wybrano standardową komorę baterii. Niestety szerokość przedziału okazała się tylko o 2-3 mm mniejsza od długości 18650, więc musieliśmy rozważyć możliwość ustawienia po przekątnej.

W tej pozycji w razie potrzeby można wsunąć zabezpieczony 18650, ale wydawało mi się, że zabraknie miejsca na umieszczenie styków. Wydawałoby się, że wszystko wychodzi pięknie i fajnie, ale jak zawsze narysowano „mały niuans” - grubość 18650 okazała się nieco większa niż głębokość komory, w wyniku czego nie można było zamknij pokrywę nawet z wysiłkiem

Najprostszym rozwiązaniem byłoby wycięcie wymaganego otworu w pokrywie komory i tym samym wyciągnięcie nadmiernej grubości baterii na zewnątrz, ale znając strach przed litem przed jakimikolwiek uderzeniami, postanowiłem nie ryzykować i pójść bardziej skomplikowaną, ale mniej niebezpieczną drogą - wejść głębiej w wewnętrzną przestrzeń podwozia.
Za pomocą improwizowanych środków wycięto wymagane okno, a tablica kontrolna znajdująca się nad tym miejscem została wcześniej odkręcona, aby uniknąć uszkodzenia

Odległość do elementów deski znajdujących się nad baterią wynosiła około 5 mm.
Okazał się oczywiście niezbyt estetyczny, ale efekt został osiągnięty, bateria przesunęła się trochę do wewnątrz i przestała unosić się nad komorą baterii, pozwalając się zamknąć pokrywką.

Zaplanowano, że akumulator będzie ładowany ładowarką biurkową, dlatego konieczne było zaimplementowanie jakiejś podkładki kontaktowej do włożenia do niej akumulatora.
Jak zawsze, niezbędne surowce znalazły się wśród „niezbędnych części zamiennych”, czyli dolnej części przestarzałego zegara muzycznego

Aby naprawić akumulator i zrekompensować niewielkie odległości w rogach komory, z opakowania „pianki” z routera wycięto dwa rogi

Do którego następnie przyklejono podkładki kontaktowe

Okablowanie styków zostało wyprowadzone w „przestrzeń podwozia”, a rogi ze stykami zostały przyklejone do odpowiednich miejsc w komorze

Akumulator pasuje idealnie - nic nie zwisa ani nie wypada, styki są ułożone zgodnie z planem

Podsumowując, okablowanie od styków zostało przylutowane w tych samych miejscach co okablowanie standardowego złącza akumulatora

Co dziwne, ale cała konstrukcja zadziałała za pierwszym razem, co jest niezwykle rzadkie lub prawie nigdy :)
Nowa bateria była w pełni naładowana, a maszyna była testowana przez godzinę, aż się po prostu znudziła. Po tym wszystkim nie było śladów rozładowania baterii. Również przez kilka dni przed napisaniem tej recenzji maszyna jeździła 20 minut dziennie i aż do rozładowania, więc jestem w pełni zadowolony z wyniku, dodatkowo udało mi się zachować możliwość zastosowania zwykłego akumulatora - konektora pozostał w komorze baterii...
Jeśli chodzi o właściwości biegowe, choć nie znacznie, wzrosły. Sprawdziłem to na szutrze - jeśli na standardowym akumulatorze maszyna w ogóle na nim nie jeździła, to na nowym jeździ - oczywiście gorzej niż na asfalcie, ale jeździ.

Podsumowując, opowiem o maszynie jako całości.
Jedzie się żwawo, po ciemku z reflektorami okazuje się całkiem ciekawie.
Sterowanie nie jest proporcjonalne, tj. niezależnie od kąta obrotu pokrętła pilota, koła maszyny obracają się w skrajne położenie.
Gdy koła są obracane, moc maszyny spada, ponieważ część energii jest zużywana na trzymanie kół, jeśli kierownica zostanie zwolniona, koła samochodu automatycznie wracają na linię prostą.
Zderzaki przednie i tylne są dość solidne i dobrze chronią samochód przed uderzeniami czołowymi przy pełnej prędkości, ale trzeba starać się nie uderzać w przednie koła, ponieważ mechanizm wychylny jest praktycznie niezabezpieczony.
Antena pilota, choć metalowa, wymaga ostrożnego obchodzenia się.
Promień „porażki” konsoli z wysuniętą anteną wynosi około 40-45 metrów.
Nie ma potrzeby mówić o super niezawodności mechanizmów, ponieważ wszystkie są w większości wykonane z plastiku i z czasem zaczną się zużywać i obracać, ale to bezpośrednia konsekwencja kosztów i orientacji na dzieci - nadal będą się łamać :)

Dziękuję za uwagę.

planuję kupić +22 Dodaj do ulubionych podobała mi się recenzja +46 +82

Pozdrawiam wszystkich, którzy spojrzeli na światło. Mowa w recenzji będzie dotyczyć, jak zapewne już zgadłeś, właściwej zmiany zasilania samochodu sterowanego radiowo z niklu na lit, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie kule. Ta metoda jest dość prosta i dość budżetowa, więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy pod kota ...
Aktualizacja, dodano kilka opcji ochrony elektroniki modelu RU

Poprzednia wersja eliminacji, czyli backstory:

Kilka miesięcy temu zamieściłem trochę o przeróbce modelu RU (maszyna policyjna) opartej na konwerterze step-up MT3608, płytce ładującej TP4056 z wbudowanym zabezpieczeniem i jednym akumulatorem Li-Ion. Konkluzja była prosta: napięcie z akumulatora podniesiono za pomocą konwertera MT3608 do wymaganego poziomu, a „popularna” chusteczka TP4056 umożliwiała ładowanie akumulatora z dowolnego źródła z wyjściem USB. Schemat okablowania był bardzo prosty:

Po lutowaniu i mocowaniu klejem topliwym wyglądało to tak:

Ładowanie auta było proste i wygodne:

Ale w trakcie pracy ujawniono pewne niedociągnięcia, a mianowicie, gdy pobór prądu przez rozdzielnicę modelu przekraczał 1,5 A, ochrona zadziałała i na krótko utracono zasilanie. Dotyczyło to głównie poważnych modeli RU z mniej lub bardziej mocnymi silnikami. W mojej wersji maszyna pobierała maksymalnie około 0,9A i nie było żadnych usterek. Ale przy znacznym spadku napięcia akumulatora zaobserwowałem dokładnie tę samą sytuację - w szczycie obciążenia maszyna szarpnęła. Ponieważ maszyna była używana rzadko, pojemność wbudowanego akumulatora była przyzwoita, a zajęcie się tym tematem było banalnie zbyt leniwe, to wszystko zostało tak, jak jest. Przy pierwszych objawach „drgania” maszynę po prostu ładowano. Niedawno pojawił się czas wolny i wynaleziono inny sposób na przeróbkę. Pod względem kosztów jest nieco droższy od poprzedniego, ale ma pewne zalety, które omówimy poniżej.

Na początek przypomnę o przewadze zasilaczy litowych (Li-Ion/Li-Pol) nad niklem (NiCd). W naszym przypadku porównanie dotyczy tylko NiCd, bo tylko one mogą dawać duży prąd. Na przykład porównajmy oryginalny akumulator samochodu i wersję po przeróbce:
- wysoka gęstość energii. Maszyna zawiera jedną baterię kadmową 5S 6V 700mah, zmagazynowana energia to 6*0,7=4,2Wh, a w wersji po przeróbce będą połączone szeregowo dwie baterie litowe 18650 3,7V 3350mah. Zmagazynowana energia będzie równa odpowiednio 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Jak widać, zmagazynowana energia jest kilkukrotnie wyższa, co pozwala maszynie pracować znacznie dłużej. Jeśli porównamy twarzą w twarz jeden akumulator NiCd i jeden Li-Ion/Li-Pol, to różnica jest po prostu ogromna.
- brak efektu pamięci, tj. możesz je naładować w dowolnym momencie, nie czekając na pełne rozładowanie
- mniejsze wymiary przy tych samych parametrach z NiCd (w porównaniu z montażem niklu)
- szybki czas ładowania (nie boi się wysokich prądów ładowania) i wyraźne wskazanie
- niskie samorozładowanie
Jedyne wady Li-Ion to:
- niska mrozoodporność baterii (boją się ujemnych temperatur)
- wymagane jest wyważenie puszek podczas ładowania (w przypadku 2S lub więcej) i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

Jak widać, zalety litu są oczywiste, zwłaszcza do użytku domowego, więc istnieje poczucie zmiany.

Krótko o przekonwertowanym modelu RU:

Więc weź dwa

Nie nadepnąłem na te same grabie, więc od razu zidentyfikowałem na schemacie dwa akumulatory Li-Ion połączone szeregowo za pomocą płytki zabezpieczającej 2S BMS. Głównymi wadami tego schematu są nierównomierne rozładowanie akumulatorów, w zależności od ich stanu i niska częstość ładowarek do takiego połączenia, a także możliwe uszkodzenie elektroniki modelu RU z powodu zawyżonego napięcia zasilania. Opłata za BMS jest tutaj wymagana, ponieważ chroni akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, więc radzę tego nie zaniedbywać. Ale sytuacja z szarżą do dnia dzisiejszego nieco się poprawiła. Istnieją dwa proste budżetowe sposoby ładowania baterii litowej 2S:
1) Dziki kołchoz w postaci dwóch chusteczek ładujących TP4056 na każdy akumulator oraz dwóch zasilaczy/zasilaczy do ich ładowania. Jeśli farma ma dwa mniej więcej normalne adaptery o wydajności 0,5-1A, opcja jest całkiem odpowiednia. Będziesz musiał wydać trochę na szaliki TP4056, ale znowu ładowanie nie będzie zbyt wygodne. Jeśli nie ma dostępnych adapterów sieciowych / zasilaczy, to, jak mówią, skóra opatrunku nie jest tego warta i lepiej zrezygnować z tej metody
2) Używamy specjalistycznej pamięci dla zespołów 2S-3S. Obecnie na stronach jest ich mnóstwo, kosztują około 5 USD. W takim przypadku może się przydać w przyszłości np. do równoczesnego ładowania różnych akumulatorów Li-Ion/Li-Pol, do przeróbki elektronarzędzia itp.

Wymagane komponenty do rewizji:

Jak widać, nie są wymagane żadne drogie komponenty:

Głównym mózgiem systemu jest płytka zabezpieczająca 2S BMS XWS8232FR4, która kosztuje około jednego dolara:

Nietrudno się domyślić, że bazuje na tym samym kontrolerze Seiko S8232U i mosfecie zasilania:

Najdroższą ze wszystkich podzespołów jest ładowarka 2S-3S ImaxRC B3, która kosztuje około 5 USD.

Jest to kopia słynnej ładowarki SkyRC e3, ale o skromniejszej charakterystyce ładowania:

Mam oryginalną i inną opcję, ale na 4S, o której opowiem i porównam twarzą w twarz w przyszłych artykułach. Swoją drogą tych kopii jest bardzo dużo, przynajmniej widziałem 3 rzeczy, ale moim zdaniem układ jest tam podobny.
Kolejnym ważnym ogniwem są baterie. Użyłem akumulatorów Panasonic NCR18650BF Li-Ion od Xiaomi PB 10000mah o pojemności 3350mah każdy:

W tej implementacji pożądane jest użycie nowoczesnych banków o dużej pojemności, które mają niedoszacowany próg rozładowania 2,5V. Istnieje wiele modeli (banki o dużej pojemności Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), wszystko powyżej 2800 mAh zwykle ma próg rozładowania 2,5 V. Folk Sanyo / Samsung 2600mah nie są zbyt odpowiednie dla tej chusty, tk. mają nieco „przeszacowany” próg rozładowania w okolicy 2,75V. Niewielką trudnością jest przylutowanie przewodów zasilających do styków akumulatorów. Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy lutowaniem, to możesz dołączyć uchwyt/uchwyt jedno/dwuszczelinowy na np. 18650 f/f.
Aby naładować przyszłe RU, model będzie potrzebował jednego złącza USB (męskiego i żeńskiego), a także 3-pinowego złącza do podłączenia ładowarki. Często występuje w chłodnicach procesora. Znalazłem te komponenty w moim sklepie, „tata” USB odgryzł najgorszy skręcony kabel ładujący:

Wszystkie te elementy kosztują grosz i można je znaleźć w szafie.

Testowanie szalików:

Kilka słów o chuście ochronnej. Połączenie jest bardzo proste, jedyną trudnością jest to, że jego wymiary są niewielkie, dlatego przewody należy starannie lutować. Schemat połączeń wygląda następująco:

Pozwolę sobie krótko wyjaśnić: złącza, które odpowiadają za działanie płytki są w kolorze zielonym, a punkty podłączenia do ładowarki są w kolorze niebieskim. Wskazane jest przylutowanie wyjść z ładowarki do styków akumulatora, aby uniknąć dodatkowych strat, ale jeśli nie jest to możliwe, wystarczy opcja podłączenia do płytki zabezpieczającej.
Ten szalik jest najprostszy, więc jeśli potrzebujesz analogu, poszukaj na stronach internetowych pod nazwą „2S bms” lub „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board”:

Najważniejszy dla mnie w szaliku był próg odłączenia akumulatora. Do tego spartaczyłem mały stojak. Tutaj jako jeden akumulator zastosowano zasilacz Gophert CPS-3010, do którego ostatnio zrobiłem zwykły akumulator Li-Ion. Zmieniając napięcie na regulowanym zasilaczu, możesz poznać dokładny próg szalika. Napięcie drugiego akumulatora 3,8V:

Jeśli ustawimy na zasilaczu napięcie wyjściowe 4,2V, to na wyjściu będzie 8V (4,2V + 3,8V), co widać na lewym ekranie. Multimetr tutaj mierzy napięcie wyjściowe z płyty 2S BMS. Jeśli ustawimy na zasilaczu 3,8V, to na wyjściu będzie 7,6V (prawy ekran):

Wszystko działa jak zwykle. Teraz przyjrzymy się progowi działania ochrony. Po zainstalowaniu 2,41V szalik nadal działa i na wyjściu całkowite napięcie z obu puszek (lewy ekran), ale gdy tylko obniżymy go do 2,4V, zadziała zabezpieczenie i szalik wyłączy napięcie wyjściowe ( prawy ekran):

W sumie próg zadziałania ochrony dla dowolnej z dwóch baterii wynosi 2,4V. Dlatego napisałem, że baterie „ludowe” o pojemności 2600 mAh nie są tutaj zbyt odpowiednie. Istnieje blokada, tj. szalik nie jest „przywracany” sam. Niestety nie zmierzyłem prądu zabezpieczenia, ale powinien wynosić około 3A.

Montaż bezpośredni:

Gdy wszystkie niezbędne komponenty są dostępne, możesz kontynuować. Pierwszym krokiem jest złożenie zespołu akumulatora 2S Li-Ion. To opcja dla tych, którym nie podoba się opcja z uchwytami na puszki 18650 np. ze względu na rozmiar. Aby to zrobić, przyklejamy dwa paski taśmy elektrycznej na każdej baterii. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć się przed zwarciem, ponieważ skurcz termiczny akumulatorów jest dość cienki i może ulec uszkodzeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że modele RC są zazwyczaj narażone na wstrząsy, wstrząsy itp. - nie będzie niepotrzebnej reasekuracji. Następnie łączymy baterie ze sobą paskami i owijamy je warstwą taśmy elektrycznej (można użyć innych izolatorów):

Następnie możesz zacząć lutować styki. Wielokrotnie już opisywałem, jak to zrobić, więc nie będę się powtarzał (będzie szczegółowy film w recenzji przeróbki wkrętarki). Lutowanie nie przynosi większych szkód, najważniejsze jest, aby nie trzymać końcówki lutownicy przez długi czas i używać aktywnego topnika, na przykład lutowania lub kwasu fosforowego. Następnie nie zapomnij przetrzeć miejsca lutowania alkoholem!
Następnie bierzemy drut, w razie potrzeby czyścimy go jak na zdjęciu po lewej (można to zrobić dwoma przewodami) i lutujemy połączenie baterii i wejście chusty. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Nie będę się tutaj szczegółowo rozwodził, ponieważ opcji może być wiele. Opcja jest mi bliższa gdy baterie i szal ochronny są razem, ponieważ straty w przewodach są minimalne. Następnie lutujemy pozostałe okablowanie według tego samego schematu (patrz wyżej):

To kończy montaż baterii 2S, ale nadal trzeba ją jakoś naładować. W tym celu wykorzystamy gotową niedrogą ładowarkę, która jest analogiem trzech liniowych kontrolerów ładowania z niezależnym zasilaniem każdego ramienia. Ponieważ ładowarka może ładować zarówno zespoły 2S, jak i 3S (optymalne dla shurika), może się przydać w przyszłości nie tylko do ładowania modeli RU. Do ładowania zestawu 2S potrzebujemy lewego złącza:

Aby potwierdzić pomiary polaryzacji:

Na biegu jałowym napięcie trochę skacze, ale przy ładowaniu akumulatora limit wynosi dokładnie 4,2V na ogniwo.
Dla wygodnego połączenia z ładowarką wlutowałem przejściówkę ze złącza USB „męskiego” i złącza trzypinowego, zaizolowałem punkt lutowniczy skurczem cieplnym:

Ponieważ okablowanie jest kruche, aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną, owinąłem wszystko taśmą elektryczną:

Złącze żeńskie USB jest przeznaczone dla modelu RC. W tym celu wykonujemy odpowiedni otwór i wsuwamy złącze USB do końca (na końcu złącze ma ograniczniki):

Aby uzyskać bardziej niezawodne mocowanie, lutujemy trzy przewody o wystarczającej długości i mocujemy za pomocą kleju topliwego:

Kolejnym ważnym etapem jest połączenie powstałego zespołu akumulatora 2S ze stykami ładowarki zgodnie ze schematem z rozdziału „Testowanie chusty”. Tutaj podążamy za przysłowiem - zmierz siedem razy, wytnij raz. Sprawdzamy wyprowadzenia wszystkich złączy i lutujemy przewody. Nie pomylę was z moimi „smarkami”, bo wszystkie będą inne. Jeszcze raz wszystko sprawdzamy i łączymy. Jeśli wszystko jest w porządku, stawiamy całe gospodarstwo domowe i montujemy model RU. Baterię zostawiamy w komorze baterii. Aby zapobiec wyskakiwaniu baterii, umieść obok niej bańkę lub izolon. Mam to tak:

Otwieramy drzwi auta i podłączamy ładowarkę. Jeśli akumulatory są rozładowane, ładowarka rozpoczyna ładowanie, a wskaźniki są czerwone. Jeśli występuje nierównowaga i jedna z dwóch puszek jest ładowana szybciej, jej ładowanie zatrzymuje się, a wskaźnik zmienia kolor na zielony (prawy ekran):

Gdy tylko oba akumulatory zostaną naładowane, wszystkie wskaźniki zaświecą się na zielono:

Z doświadczenia operacyjnego mogę powiedzieć, że to budżetowe ładowanie nie jest złe, prąd ładowania na ramię wynosi około 900mA (przy 2S), a ponadto można ładować zarówno zespoły 2S, jak i 3S. Aby uzyskać bardziej szczegółowe charakterystyki i porównania z innymi modelami, zobacz przyszłe recenzje.
Realizacja ładowania auta okazała się taka sama jak w poprzedniej wersji. Aby naładować, przesuwamy drzwi i łączymy je, nie trzeba niczego demontować:

Teraz o zużytych prądach.

W trybie czuwania płyta maszyny zjada 56mA:

Normalna jazda - około 300mA:

Maksymalny pobór prądu to około 900mA:

Startujemy - wszystko leci. Ta opcja wcale nie jest bardziej skomplikowana niż poprzednia, ale wzrośnie charakterystyka modelu RU. Jedynym niebezpieczeństwem jest to, czy elektronika zabawki poradzi sobie z napięciem 8,4V.
To wszystko dla mnie ...

Załącznik 1:

Ponieważ nie wszystkie modele RU są przystosowane do wysokich napięć zasilania, w razie potrzeby można je zredukować za pomocą doskonałej przetwornicy DC-DC obniżającej napięcie:

Jedyna uwaga - po regulacji trymer należy przymocować lakierem lub klejem. Przetwornica ta ma kompaktowe rozmiary, wysoką sprawność i przyzwoity prąd roboczy około 3A. Inne opcje przetworników można również znaleźć na miejscu. Wyszukujemy w Google „DC-DC ustąpić”.

Drugą opcją, jak słusznie zauważono w komentarzach, jest ograniczenie prądu roboczego za pomocą prostego rezystora ograniczającego prąd. Ma to na celu ochronę silników przed nadmiernym prądem. Ponieważ wydaje mi się, że działa dobrze, niczego nie zmieniłem. Dla potrzebujących proponuję małą kalkulację rezystora dla mojej wersji. Aby to zrobić, musisz zdecydować o nominałach:
- U (dołek) - napięcie zasilania z zespołu. W naszym przypadku niech będzie 8V (dwie baterie)
- U (elektr.) - napięcie zasilania elektroniki maszyny (model RU). W naszym przypadku standardem było 6V (5 kolejnych akumulatorów NiCd)
- U (gaszenie) - różnica między "nowym" zasilaczem a "standardowym" przed przeróbką
- ja (slave) - prąd ograniczający, tj. maksymalna dla maszyny do pisania. W mojej wersji maszyna pobiera maksymalnie 0,9A. Aby chronić silniki, możesz ustawić powiedzmy 0,5A
- R (tłumienie) - rezystancja rezystora ograniczającego prąd (patrz obliczenia)
- P (tłumienie) - moc rezystora (patrz obliczenia)

Tak więc obliczamy wszystko zgodnie z prawem Ohma: I = U / R
U (gaszenie) = U (zagłębienie) - U (elektr) = 8 - 6 = 2V
R (gaszenie) = U (gaszenie) / I (slave) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (gaszenie) = I (slave) * I (slave) * R (gaszenie) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W

Na podstawie obliczeń potrzebujemy rezystora 4 Ohm o mocy co najmniej 1 W. Lepiej jest wziąć z marginesem 5 W, aby się nie przegrzać:

W tym artykule mistrz majsterkowania przeprowadzi nas przez wszystkie etapy montażu baterii, od wyboru materiału do końcowego montażu. Zabawki sterowane radiowo, baterie do laptopów, urządzenia medyczne, rowery elektryczne, a nawet samochody elektryczne wykorzystują 18650 baterii.

Bateria 18650 (18*65mm) ma rozmiar baterii litowo-jonowej. Dla porównania konwencjonalne baterie AA mają rozmiar 14*50 mm. W szczególności autor wykonał ten montaż, aby zastąpić akumulator kwasowo-ołowiowy w produkcie domowej roboty, który wykonał wcześniej.

Wideo:

Narzędzia i materiały:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Przełącznik;
-Złącze;
- ;
-Śruby 3M x 10mm;
-Urządzenia do zgrzewania punktowego;
-drukarka 3d;
-Stripper (narzędzie do ściągania izolacji);
-Suszarka do włosów;
-Multimetr;
-Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych;
-Okulary ochronne;
-Rękawice dielektryczne;

Niektóre narzędzia można zastąpić bardziej przystępnymi cenowo.

Krok pierwszy: wybór baterii
Pierwszym krokiem jest wybór odpowiednich baterii. Rynek oferuje różne baterie od 1 do 10 USD. Według autora najlepsze baterie to Panasonic, Samsung, Sanyo i LG. Za tę cenę są droższe niż inne, ale okazały się dobrej jakości i cechami.
Autor nie radzi kupować baterii o nazwach Ultrafire, Surefire i Trustfire. Są to akumulatory, które nie przeszły kontroli jakości w fabryce i zostały kupione po okazyjnej cenie i przepakowane pod nową nazwą. Z reguły takie akumulatory nie mają deklarowanej pojemności i istnieje ryzyko pożaru podczas ładowania i rozładowywania.
Do swojego domowego produktu mistrz wykorzystał baterie Panasonic o pojemności 3400 mAh.

Krok drugi: wybór paska niklowego
Do podłączenia baterii potrzebne są paski niklowe. Na rynku dostępne są dwa produkty: taśmy metalowe niklowane oraz taśmy niklowane. Autor zaleca stosowanie pasków niklowych. Są droższe, ale mają niską rezystancję i dlatego mniej się nagrzewają, co wpływa na żywotność baterii.

Krok trzeci: zgrzewanie punktowe lub lutowanie twarde
Istnieją dwa sposoby podłączenia baterii, lutowanie i zgrzewanie punktowe. Najlepszy wybór do zgrzewania punktowego. Akumulator nie przegrzewa się podczas zgrzewania punktowego. Ale spawarka (taka sama jak autorka) kosztuje ok. 3 tys. 12 tr. w zagranicznym sklepie internetowym oraz ok. 20 tr. w rosyjskim sklepie internetowym. Sam autor stosuje spawanie, ale przygotował kilka zaleceń dotyczących lutowania.
Podczas lutowania utrzymuj kontakt lutownicy z baterią do minimum. Lepiej jest użyć mocnej lutownicy (od 80 W) i szybko lutować niż rozgrzać miejsce lutowania.

Krok czwarty: sprawdź baterie
Przed podłączeniem akumulatorów należy sprawdzić każdy z nich osobno. Napięcie baterii powinno być w przybliżeniu takie samo. Akumulatory nowej jakości mają napięcie 3,5 V - 3,7 V. Takie akumulatory można podłączyć, ale lepiej wyrównać napięcie za pomocą ładowarki. Zużyte baterie będą miały jeszcze większą różnicę napięć.

Krok piąty: obliczanie baterii
Do projektu mistrz potrzebuje baterii o napięciu 11,1 V i pojemności 17000 mAh.
Pojemność baterii 18650 wynosi 3400 mAh. Gdy pięć akumulatorów jest połączonych równolegle, otrzymujemy pojemność 17000 mAh. Wyznacz taki związek P, w tym przypadku 5P

Jeden akumulator ma napięcie 3,7 V. Aby uzyskać 11,1 V należy połączyć szeregowo trzy akumulatory. Oznaczenie to S, w tym przypadku 3S.

Tak więc, aby uzyskać pożądane parametry, potrzebne są trzy sekcje, każda składająca się z pięciu równolegle połączonych akumulatorów, które należy połączyć szeregowo. Pakiet 3S5P.

Krok szósty: montaż baterii
Do montażu baterii mistrz wykorzystuje specjalne plastikowe ogniwa. Plastikowe ogniwa mają szereg zalet w porównaniu z ich łączeniem, na przykład za pomocą pistoletu do kleju.
1. Łatwy montaż dowolnej ilości.
2. Między bateriami jest przestrzeń umożliwiająca wentylację.
3. Odporność na wibracje i wstrząsy.

Zbiera dwie komórki 3 * 5. Instaluje w ogniwie pierwszy pakiet baterii 5S z plusem, następne pięć z minusem i ostatnie pięć baterii z plusem (patrz zdjęcie).

Ustawia drugą komórkę na górze.

Krok siódmy: spawanie
Odcina cztery paski niklu do łączenia równoległego, z marginesem 10 mm. Odcina dziesięć pasków do połączenia szeregowego.

Umieszcza długi pasek na stykach + pierwszego (po obróceniu pozostanie pierwszym) równoległego ogniwa 5P. Zgrzewa pasek. Spawa paski jednym końcem do + trzeciego ogniwa drugim do drugiego. Zgrzewa długi pasek do + trzeciej komórki (nad płytami). Odwraca blok. Spawa płyty od tyłu, biorąc pod uwagę, że teraz łączymy trzecią równolegle, a pierwszą i drugą sekcję równolegle (biorąc pod uwagę, że została odwrócona).

Krok ósmy: BMS (system zarządzania baterią)
Najpierw zastanówmy się trochę, czym jest BMS.
BMS (Battery Management System) to płytka elektroniczna umieszczana na akumulatorze w celu kontroli procesu ładowania/rozładowania, monitorowania stanu akumulatora i jego elementów, kontroli temperatury, liczby cykli ładowania/rozładowania oraz ochrony elementy akumulatora. Układ sterowania i balansowania zapewnia indywidualną kontrolę napięcia i rezystancji każdego elementu akumulatora, rozdziela prądy pomiędzy elementy akumulatora podczas procesu ładowania, kontroluje prąd rozładowania, określa utratę pojemności z powodu asymetrii oraz gwarantuje bezpieczne podłączenie/odłączenie ładunku.

Na podstawie otrzymanych danych BMS równoważy ładunek ogniw, zabezpiecza akumulator przed zwarciem, przetężeniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem (wysokie i zbyt niskie napięcie każdego ogniwa), przegrzaniem i hipotermią. Funkcjonalność BMS pozwala nie tylko usprawnić pracę akumulatorów, ale także zmaksymalizować ich żywotność.

Ważnymi parametrami płytki są ilość ogniw w rzędzie, w tym przypadku 3S oraz maksymalny prąd rozładowania, w tym przypadku 25 A. płyta o następujących parametrach:
Model: HX-3S-FL25A-A
Zakres przepięć: 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V
Zakres napięcia rozładowania: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Maksymalny prąd roboczy: 0 ~ 25A
Temperatura pracy:-40 ℃ ~ + 50 ℃
Przylutowuje płytkę do końców baterii zgodnie ze schematem.

Modele sterowane radiowo (samochody, statki, samoloty lub sprzęt wojskowy) potrzebują źródła energii elektrycznej - akumulatora. Jeśli Twój model jest wyposażony w silnik elektryczny, będziesz potrzebować akumulatora zasilającego, jeśli Twój model jest zasilany silnikiem spalinowym, nadal będziesz potrzebować akumulatora do zasilania radia, serw, żyroskopu lub innej elektroniki.

W modelach sterowanych radiowo stosuje się baterie niklowo-kadmowe (NiCd), niklowo-wodorkowe (NiMh), litowo-polimerowe (LiPo), litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4).

Główne cechy akumulatorów:

1. Pojemność - mierzona w miliamperogodzinach, (mAh). Pojemność akumulatorów pokładowych do sprzętu i serw może wynosić od 200-300 mAh do 2000 mAh. Akumulatory zasilające do silników elektrycznych mogą mieć pojemność ponad 5000 mAh.

2. Napięcie ogniw - zależy od rodzaju akumulatora, dla NiCd i NiMh wynosi 1,2 V. Ogniwa LiPo mają napięcie 3,6 V.

3. Napięcie baterii - całkowite napięcie ogniw (ogniwa w baterii są połączone szeregowo). Czy istnieje zależność liniowa? Im wyższe napięcie wyjściowe akumulatora, tym wyższy maksymalny prąd, który akumulator może dostarczyć.

4. Masa akumulatora - zależy od rodzaju akumulatora i jego pojemności. Jednym z najważniejszych wskaźników akumulatorów jest stosunek pojemności do masy (pojemność właściwa). Im wyższy wskaźnik, tym większa rezerwa mocy baterii.

5. Wyjście prądowe - zdolność akumulatora do dostarczania określonego prądu pod obciążeniem. Wartość ta ma oznaczenie typu „* C”, gdzie * jest wartością liczbową, mnożąc ją przez pojemność baterii, otrzymujemy prąd jaki może dać bateria. Baterie zasilające do modeli sterowanych radiowo mogą mieć prąd wyjściowy 10C lub więcej.

6. Rezystancja wewnętrzna - jej wartość określa prąd wyjściowy akumulatora. Im niższa jego wartość, tym wyższa wydajność prądowa.

Baterie niklowo-kadmowe

Baterie te są często instalowane w modelach sterowanych radiowo jako baterie zasilające (działające). Ogniwa akumulatorów NiCd mają kształt cylindryczny, od czego nazywane są „bankami”. Akumulatory niklowo-kadmowe nie są tanie, ale „wypracowują” swój koszt: takie akumulatory są w stanie dostarczać znaczne prądy przez długi czas, mają długą żywotność i znaczną liczbę cykli (ładowanie-rozładowanie).

Baterie metalowo-wodorkowe

Akumulatory NiMh mają podobny kształt i właściwości do akumulatorów niklowo-kadmowych, ale mają bardziej „elastyczną” wydajność i niższy koszt. Akumulatory Power NiMh wytrzymują od 500 do 1000 cykli ładowania/rozładowania i od trzech do pięciu lat. W przypadku takich akumulatorów tak zwany „efekt pamięci” jest mniej wyraźny niż w przypadku akumulatorów NiCd.

Baterie litowo-polimerowe

Akumulatory LiPo to dość nowy rozwój w dziedzinie zasilaczy. Zewnętrznie są to prostokątne płytki o nominalnym napięciu każdego elementu 3,6 V (przy pełnym naładowaniu - 4,2 V).

Ich pojemność może być dość wysoka (wskaźnik pojemności właściwej jest prawie trzykrotnie większy niż akumulatorów NiMh). Baterie LiPo są wydajniejsze, z powodzeniem wykorzystywane są w modelarstwie. Takie baterie wymagają ostrożnego i ostrożnego obchodzenia się.

Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe

Jest to najmłodszy typ akumulatora stosowany w modelarstwie. Takie akumulatory mają pojemność porównywalną do akumulatorów LiPo, a jednocześnie są bezpretensjonalnymi i niezawodnymi akumulatorami typu NiCd. Koszt takich baterii jest wysoki i nie są one powszechnie stosowane w modelarstwie.

Wybierając akumulator do modelu sterowanego radiowo należy wziąć pod uwagę jego pojemność (pojemność powinna wystarczyć do zapewnienia pełnej pracy modelu przez określony czas), napięcie, wymiary, możliwość ładowania istniejącej ładowarki. Ważny jest również kształt baterii: musi być odpowiedni dla Twojego modelu. Kształt zależy od rozmieszczenia ogniw akumulatora.

Ładowanie baterii

Akumulatory do modeli sterowanych radiowo muszą być naładowane. W tym celu istnieją różne ładowarki: od najprostszych, zaprojektowanych dla „Twojego” typu i pojemności akumulatora, po uniwersalne ładowarki, które współpracują ze wszystkimi typami akumulatorów i zapewniają dowolne tryby ładowania, rozładowywania, równoważenia każdego elementu akumulatora.

Proste ładowarki nie są drogie, ale „jakość” dostarczanego przez nie ładunku nie jest najwyższa.

Mówiąc najprościej, są to „stałe” opłaty za akumulatory określonego typu i pojemności. Takie ładowarki nie dostosowują się do zmieniających się charakterystyk używanych akumulatorów i nie są zalecane do stosowania z akumulatorami różnych typów i pojemności. A zwiększanie liczby ładowań, posiadanie własnej ładowarki do każdego akumulatora, nie jest najlepszym posunięciem. Dlatego modelarze prędzej czy później dochodzą do konieczności zakupu wysokiej jakości wielofunkcyjnego ładowania, na przykład lub ... Oczywiście taki Z/U kosztuje spore środki, ale jest to rozsądna, a nawet niezbędna inwestycja.

Głównym punktem, który powinien zrozumieć modelarz, jest to, że każda bateria działa dłużej i wydajniej, jeśli jest wyposażona w pełne cykle ładowania i rozładowania.

Poprzednia wersja eliminacji, czyli backstory: