باتری برای مدل های رادیویی کنترل: انواع، استفاده، تفاوت، انتخاب شارژر برای باتری. یک گزینه اقتصادی ساده برای تبدیل منبع تغذیه اسباب بازی های ru به لیتیوم یک باتری برای یک ماشین رادیویی با دستان خود بسازید

درود بر همه کسانی که به نور نگاه کردند. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی روی تغییر مناسب منبع تغذیه یک ماشین رادیویی از نیکل به لیتیوم با در نظر گرفتن تمام عصاهای قبلی متمرکز است. این روشکاملاً ساده و کاملاً مقرون به صرفه است، بنابراین هر کسی که علاقه مند است، از شما خوش آمدید ...
به روز رسانی، چندین گزینه برای محافظت از الکترونیک مدل RC اضافه کرد

نسخه قبلی پیشوند aka prehistory:

چند ماه پیش، من پست کمی در مورد بازسازی یک تابلو برق مدل (ماشین پلیس) بر اساس مبدل تقویت کننده MT3608، یک برد شارژ TP4056 با محافظ داخلی و یک باتری Li-Ion ارسال کردم. نتیجه ساده بود: با استفاده از مبدل MT3608، ولتاژ از باتری به سطح مورد نیاز افزایش یافت و روسری "مردمی" TP4056 اجازه می داد باتری از هر منبعی با خروجی USB شارژ شود. نمودار سیم کشی بسیار ساده بود:


وقتی با چسب حرارتی لحیم شده و ثابت شد، به نظر می رسد:


شارژ دستگاه ساده و راحت بود:


اما در حین عملیات، برخی از کاستی ها آشکار شد، یعنی زمانی که مصرف فعلی مدل تابلو برق بیش از 1.5 آمپر بود، حفاظت کار کرد و برای مدت کوتاهی برق قطع شد. این به طور عمده مربوط به مدل های RC جدی با موتورهای کم و بیش قدرتمند بود. در نسخه من، دستگاه در حداکثر 0.9 آمپر مصرف می کرد و هیچ نقصی نداشت. اما با کاهش قابل توجه ولتاژ باتری، دقیقاً همین وضعیت را تجربه کردم - در اوج بار، دستگاه پیچ خورد. از آنجایی که دستگاه به ندرت استفاده می شد، ظرفیت باتری داخلی مناسب بود و تنبلی برای پرداختن به این موضوع امری عادی بود، همه چیز همانطور که هست باقی ماند. در اولین علائم "انقباض"، دستگاه به سادگی شارژ شد. اخیراً اوقات فراغت ظاهر شده و روش دیگری برای کار مجدد ابداع شده است. از نظر هزینه، کمی گرانتر از قبلی است، اما مزایایی دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم به خصوص برای مصارف خانگی آشکار است، بنابراین احساس تغییر وجود دارد.

به طور خلاصه در مورد مدل RU تبدیل شده:

پس دوتا بگیر

من روی همان چنگک نگذاشتم، بنابراین بلافاصله تصمیم گرفتم نموداری از دو سری متصل کنم باتری های لیتیوم یونیبا استفاده از برد حفاظتی 2S BMS. معایب اصلی این طرح تخلیه ناهموار باتری ها بسته به وضعیت آنها و شیوع کم شارژرها برای چنین اتصالی و همچنین آسیب احتمالی به الکترونیک مدل تابلو برق از ولتاژ تغذیه بیش از حد تخمین زده می شود. هزینه BMS در اینجا اجباری است، زیرا باتری ها را از تخلیه بیش از حد محافظت می کند، بنابراین توصیه می کنم از آن غافل نشوید. اما وضعیت شارژ تا به امروز تا حدودی بهبود یافته است. دو روش اقتصادی ساده برای شارژ باتری لیتیوم 2S وجود دارد:
1) یک مزرعه جمعی وحشی به شکل دو روسری شارژ TP4056 برای هر باتری و دو آداپتور شبکه / PSU برای شارژ آنها. اگر مزرعه دارای دو آداپتور بیشتر یا کمتر معمولی با خروجی 0.5-1A باشد، گزینه کاملاً مناسب است. برای خرید روسری TP4056 باید کمی پول خرج کنید، اما باز هم شارژ کردن چندان راحت نخواهد بود. اگر هیچ آداپتور شبکه / PSU وجود نداشته باشد، همانطور که می گویند، پوست ارزش شمع را ندارد و بهتر است این روش را رها کنید.
2) ما از حافظه تخصصی برای مجموعه های 2S-3S استفاده می کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در سایت ها وجود دارد، قیمت آنها حدود 5 دلار است. در عین حال، آنها می توانند در آینده مفید باشند، به عنوان مثال، برای شارژ همزمان باتری های مختلف Li-Ion / Li-Pol، برای تغییر ابزارهای برقی و غیره.

اجزای لازم برای اصلاح:

همانطور که می بینید، به اجزای گران قیمت نیاز نیست:


مغز اصلی سیستم برد محافظ 2S BMS XWS8232FR4 است که حدود یک دلار قیمت دارد:


حدس زدن اینکه بر اساس همان کنترلر Seiko S8232U و یک پاور ماسفت است دشوار نیست:


گران‌ترین دستگاه شارژر 2S-3S ImaxRC B3 است که حدود 5 دلار قیمت دارد:


این یک کپی از شارژر معروف SkyRC e3 است، اما با ویژگی های شارژ متوسط ​​تر:


من نسخه اصلی و نسخه دیگری را دارم اما روی 4S که در مقالات بعدی به آنها پرداخته و مو به مو مقایسه خواهم کرد. در ضمن از این کپی ها زیاد هست حداقل من 3 تا چیز دیدم ولی به نظر من مدار اونجا شبیهه.
باتری ها عنصر مهم بعدی هستند. من از باتری های Li-Ion Panasonic NCR18650BF از شیائومی PB 10000mah استفاده کردم که هر کدام با ظرفیت 3350mah:


در این پیاده سازی، استفاده از بانک های مدرن با ظرفیت بالا با آستانه تخلیه کمتر از 2.5 ولت مطلوب است. مدل های زیادی وجود دارد (بانک های سانیو / پاناسونیک / سامسونگ / ال جی با ظرفیت بالا)، هر چیزی که بالاتر از 2800 میلی ساعت است معمولاً دارای آستانه تخلیه 2.5 ولت است. Folk Sanyo/Samsung 2600mah برای این روسری چندان مناسب نیستند، زیرا. آستانه تخلیه تا حدودی "بیش از حد" در منطقه 2.75 ولت دارند. یک مشکل کوچک، لحیم کردن سیم های برق به کنتاکت های باتری است. اگر تمایلی به زحمت لحیم کاری ندارید، می توانید به عنوان مثال یک نگهدارنده / نگهدارنده یک / دو شیار را تحت f / f 18650 وصل کنید.
برای شارژ مدل آینده RC به یک کانکتور USB (نر و ماده) و همچنین یک کانکتور 3 پین برای اتصال به شارژر نیاز دارید. اغلب در خنک کننده های CPU یافت می شود. من این قطعات را در انبارم پیدا کردم، "پدر" USB بدترین پیچ خورده کابل شارژ را قطع کرد:


تمام این اجزا یک پنی قیمت دارند و ممکن است در کمد پیدا شوند.

تست دستمال:

چند کلمه در مورد روسری محافظ. اتصال بسیار ساده است، تنها مشکل این است که ابعاد آن کوچک است، بنابراین باید سیم ها را با دقت لحیم کنید. نمودار اتصال به شرح زیر است:


اجازه دهید به طور خلاصه توضیح دهم: به رنگ سبزاتصالات مسئول عملکرد برد نشان داده شده است و آبی نشان دهنده نقاط اتصال به شارژر است. برای جلوگیری از تلفات اضافی، توصیه می شود خروجی های حافظه را دقیقاً به مخاطبین باتری لحیم کنید، اما اگر این امکان وجود نداشت، گزینه اتصال به برد محافظ نیز انجام می شود.
این روسری ساده ترین است، بنابراین اگر به آنالوگ نیاز دارید، در سایت های اینترنتی با نام "2S bms" یا "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board" نگاه کنید:


مهمترین چیز برای من در دستمال، آستانه خاموش شدن باتری بود. برای انجام این کار، من یک پایه کوچک را به هم زدم. در اینجا، PSU Gophert CPS-3010 به عنوان یک باتری عمل می کند، که من اخیراً یک باتری Li-Ion معمولی برای آن ساخته ام. با تغییر ولتاژ در منبع تغذیه قابل تنظیم، می توانید از آستانه دقیق برای راه اندازی دستمال مطلع شوید. ولتاژ باتری دوم 3.8 ولت:


اگر ولتاژ خروجی را روی PSU روی 4.2 ولت تنظیم کنید، خروجی 8 ولت (4.2 ولت + 3.8 ولت) خواهد بود که در صفحه سمت چپ قابل مشاهده است. مولتی متر در اینجا ولتاژ خروجی برد 2S BMS را اندازه گیری می کند. اگر 3.8 ولت را روی PSU تنظیم کنید، خروجی 7.6 ولت خواهد بود (صفحه سمت راست):


همه چیز در حالت عادی کار می کند. اکنون به آستانه حفاظت نگاه می کنیم. وقتی 2.41 ولت نصب شد، روسری به کار خود ادامه می دهد و کل ولتاژ هر دو قوطی خروجی می شود (صفحه سمت چپ)، اما به محض اینکه آن را به 2.4 ولت کاهش دادیم، محافظ فعال می شود و روسری ولتاژ خروجی را خاموش می کند (سمت راست). صفحه نمایش):


در مجموع، آستانه حفاظت برای هر یک از دو باتری 2.4 ولت است. برای همین نوشتم که باتری های 2600mah "مردمی" اینجا خیلی مناسب نیستند. یک مسدودی وجود دارد، یعنی دستمال خودش را «ترمیم» نمی کند. متاسفانه جریان حفاظتی رو اندازه گیری نکردم ولی باید حدود 3A باشه.

مونتاژ مستقیم:

هنگامی که تمام اجزای لازم در دسترس هستند، می توانید ادامه دهید. اول از همه، ما یک مجموعه 2S از باتری های Li-Ion را مونتاژ می کنیم. این گزینه برای کسانی است که مثلاً به دلیل ابعاد، گزینه نگهدارنده قوطی 18650 را دوست ندارند. برای این کار روی هر باتری دو نوار چسب برق بچسبانید. این برای محافظت در برابر اتصال کوتاه ضروری است، زیرا انقباض حرارتی باتری ها بسیار نازک است و ممکن است آسیب ببیند. با توجه به اینکه مدل های RC معمولا در معرض ضربه، لرزش و ... هستند. - بیمه اتکایی اضافی وجود نخواهد داشت. پس از آن، باتری ها را با نوارهایی به یکدیگر متصل می کنیم و آنها را با یک لایه نوار برق می بندیم (از عایق های دیگر می توان استفاده کرد):


بعد، می توانید شروع به لحیم کردن مخاطبین کنید. من بارها و بارها توضیح داده ام که چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین خودم را تکرار نمی کنم (یک ویدیوی دقیق در بررسی تغییر پیچ گوشتی وجود خواهد داشت). لحیم کاری ضرر زیادی ندارد، نکته اصلی این است که نوک آهن لحیم کاری را برای مدت طولانی نگه ندارید و از یک شار فعال مانند لحیم کاری یا اسید فسفریک استفاده کنید. پس از آن، فراموش نکنید که محل لحیم کاری را با الکل پاک کنید!
بعد سیم رو میگیریم در صورت تمایل مثل عکس سمت چپ تمیزش میکنیم (با دو سیم هم میشه انجام داد) و محل اتصال باتری ها و ورودی دستمال ها رو به هم لحیم میکنیم. تقریباً باید شبیه این باشد:


من در اینجا به جزئیات نمی پردازم زیرا گزینه های زیادی وجود دارد. این گزینه زمانی که باتری ها و روسری محافظ با هم هستند به من نزدیک تر است، زیرا تلفات در سیم ها حداقل است. بعد، سیم کشی باقی مانده را مطابق همان طرح لحیم کنید (به بالا مراجعه کنید):


این کار مونتاژ باتری 2S را کامل می کند، اما هنوز باید به نحوی شارژ شود. برای این کار از یک شارژر ارزان قیمت آماده استفاده خواهیم کرد که آنالوگ سه کنترلر شارژ خطی با منبع تغذیه مستقل برای هر بازو است. از آنجایی که شارژر می تواند هر دو مجموعه 2S و 3S را شارژ کند (بهینه برای Shurik)، می تواند در آینده نه تنها برای شارژ مدل های RC مفید باشد. برای شارژ مونتاژ 2S به کانکتور سمت چپ نیاز داریم:


برای تایید اندازه گیری قطبیت:


در بیکارولتاژ کمی جهش می کند، اما هنگام شارژ باتری، محدودیت دقیقاً 4.2 ولت در هر بانک است.
برای اتصال راحت به شارژر، آداپتور را از کانکتور USB "نر" و کانکتور سه پین ​​لحیم کردم و محل لحیم کاری را با انقباض حرارتی عایق کردم:


از آنجایی که سیم کشی ضعیف است، برای افزایش استحکام مکانیکی همه چیز را با نوار الکتریکی پیچیدم:


کانکتور مادگی USB برای مدل RC است. برای انجام این کار، یک سوراخ مربوطه ایجاد می کنیم و کانکتور USB را تا زمانی که متوقف شود وارد می کنیم (کانکتور در انتهای آن توقف دارد):


برای تثبیت مطمئن تر، سه سیم با طول کافی را لحیم کرده و با چسب حرارتی ثابت می کنیم:


در مرحله بعد، یکی از مراحل مهم، اتصال مجموعه باتری 2S به دست آمده با کنتاکت های شارژر مطابق نمودار قسمت "تست روسری" است. در اینجا از ضرب المثل پیروی می کنیم - هفت بار اندازه بگیرید، یک بار ببرید. پین اوت همه کانکتورها را بررسی می کنیم و سیم ها را لحیم می کنیم. من شما را با "خرفه" خود اشتباه نخواهم گرفت، زیرا همه آنها برای همه متفاوت خواهند بود. یک بار دیگر همه چیز را بررسی کرده و وصل می کنیم. اگر همه چیز خوب باشد، کل خانه را قرار می دهیم و مدل RU را مونتاژ می کنیم. خود باتری در محفظه باتری باقی مانده است. برای جلوگیری از شل شدن باتری، یک حباب یا ایزولون در کنار آن قرار می دهیم. من اینجوری گرفتم:


درب دستگاه را باز کرده و شارژر را وصل کنید. اگر باتری ها تخلیه شوند، شارژر شروع به شارژ می کند، در حالی که نشانگرها قرمز هستند. اگر عدم تعادل وجود داشته باشد و یکی از دو قوطی سریعتر شارژ شود، شارژ آن متوقف می شود و نشانگر به رنگ سبز تغییر می کند (صفحه سمت راست):


هنگامی که هر دو باتری شارژ شوند، همه نشانگرها سبز می شوند:


بر اساس تجربه عملیاتی، می توانم موارد زیر را بگویم که این شارژر ارزان قیمت بد نیست، جریان شارژ در هر شانه حدود 900 میلی آمپر (در 2S) است، به علاوه امکان شارژ هر دو مجموعه 2S و 3S وجود دارد. بیشتر مشخصات دقیقو مقایسه با مدل های دیگر، بررسی های آینده را ببینید.
اجرای شارژ دستگاه مانند نسخه قبلی بود. برای شارژ، درب را حرکت داده و وصل می کنیم، نیازی به جدا کردن چیزی ندارید:


حالا در مورد جریان های مصرفی.

در حالت آماده به کار، برد دستگاه 56 میلی متر می خورد:


رانندگی معمولی - حدود 300 میلی متر:


حداکثر جریان مصرفی حدود 900 میلی آمپر است:


ما راه اندازی می کنیم - همه چیز پرواز می کند. این گزینهبه هیچ وجه پیچیده تر از مدل قبلی نیست، اما ویژگی های مدل RU افزایش می یابد. تنها خطر این است که آیا وسایل الکترونیکی اسباب بازی می توانند 8.4 ولت را هضم کنند.
این تمام چیزی است که من دارم...

اضافه 1:

از آنجایی که همه مدل های RC برای آن طراحی نشده اند ولتاژ بالادر صورت تمایل، می توانید ولتاژ را با یک مبدل DC-DC کاهنده عالی کاهش دهید:


تنها نکته این است که مقاومت تنظیم پس از تنظیم باید با لاک یا چسب ثابت شود. این مبدل دارای اندازه فشرده، راندمان بالا و جریان عملیاتی مناسب در حدود 3A است. در سایت ها می توانید گزینه های دیگری برای مبدل ها نیز پیدا کنید. Google برای "DC-DC کناره گیری".

گزینه دوم، همانطور که در نظرات به درستی ذکر شد، محدود کردن جریان عملیاتی با یک مقاومت محدود کننده جریان ساده است. این برای محافظت از موتورها در برابر جریان بیش از حد ضروری است. از آنجایی که به نظر می رسد برای من خوب کار می کند، من چیزی را تغییر ندادم. برای کسانی که به آن نیاز دارند، من یک محاسبه کوچک از مقاومت نسخه خود را ارائه می دهم. برای انجام این کار، باید در مورد فرقه ها تصمیم بگیرید:
- U (گودال) - ولتاژ تغذیه از مجموعه. در مورد ما، بگذارید 8 ولت باشد (دو باتری)
- U (برق) - ولتاژ تغذیه الکترونیک دستگاه (مدل RC). در مورد ما، استاندارد 6 ولت (5 باتری متوالی NiCd) بود.
- U (خاموش) - تفاوت بین منبع تغذیه "جدید" و برق "استاندارد" قبل از کار مجدد
- من (برده) - جریان محدود کننده، یعنی. حداکثر برای دستگاه در نسخه من، در حداکثر، دستگاه 0.9A می خورد. برای محافظت از موتورها، می توانید مثلاً 0.5 آمپر تنظیم کنید
- R (خاموش) - مقاومت مقاومت محدود کننده جریان (محاسبه را ببینید)
- P (خاموش) - قدرت مقاومت (محاسبه را ببینید)

بنابراین، ما همه چیز را طبق قانون اهم محاسبه می کنیم: I \u003d U / R
U (کوئنچ) \u003d U (گودال) - U (الکتریکی) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (کونچ) \u003d U (کونچ) / I (برده) \u003d 2 / 0.5 \u003d 4 اهم
P (کوئنچ) \u003d I (برده) * I (برده) * R (کوئنچ) \u003d 0.5 * 0.5 * 4 \u003d 1 وات

بر اساس محاسبات، ما به یک مقاومت 4 اهم با قدرت حداقل 1 وات نیاز داریم. بهتر است آن را با حاشیه 5 وات بگیریم تا بیش از حد گرم نشود:

باتری 18650 (18 * 65 میلی متر) اندازه باتری لیتیوم یون است. برای مقایسه، باتری های AA معمولی دارای اندازه 14 * 50 میلی متر هستند. به طور خاص، نویسنده این مونتاژ را برای جایگزینی باتری سرب اسید در یک محصول خانگی که قبلا ساخته بود انجام داد.

ویدئو:

ابزار و مواد:
- ;
- ;
- ;
- ;
-تعویض؛
-کانکتور؛
- ;
- پیچ 3M x 10mm؛
- دستگاه جوشکاری نقطه ای
- چاپگر سه بعدی؛
- استریپر (ابزار حذف عایق)؛
- سشوار؛
-مولتی متر؛
شارژر برای باتری های لیتیوم یون؛
-عینک محافظ؛
- دستکش دی الکتریک؛

برخی از ابزارها را می توان با ابزارهای مقرون به صرفه تری جایگزین کرد.

مرحله اول: انتخاب باتری
اول از همه، شما باید انتخاب کنید باتری های صحیح. باتری های مختلفی در بازار از 1 دلار تا 10 دلار وجود دارد.به گفته نویسنده بهترین باتری هاشرکت های پاناسونیک، سامسونگ، سانیو و ال جی. با قیمتی گران تر از دیگران هستند، اما خودشان را ثابت کرده اند کیفیت خوبو خصوصیات
نویسنده خرید باتری هایی با نام های Ultrafire، Surefire و Trustfire را توصیه نمی کند. اینها باتری هایی هستند که از کنترل کیفی در کارخانه عبور نکردند و با قیمت مقرون به صرفه خریداری و با نام جدید بسته بندی مجدد شدند. به عنوان یک قاعده، چنین باتری هایی ظرفیت اعلام شده را ندارند و در هنگام شارژ-دشارژ خطر آتش سوزی وجود دارد.
برای صنعتگر خانگی خود از باتری های پاناسونیک با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت استفاده کرد.

یک باتری دارای ولتاژ 3.7 ولت است. برای دریافت 11.1 ولت، باید سه باتری را به صورت سری وصل کنید. نام S، در این مورد 3S.

بنابراین برای به دست آوردن پارامترهای مورد نظرشما به سه بخش نیاز دارید که هر کدام شامل پنج باتری است که به صورت موازی به هم متصل شده اند. بسته 3S5P.

مرحله هفتم: جوشکاری
برش چهار نوار نیکل، برای اتصال موازی، با حاشیه 10 میلی متر. برای اتصال سریال ده نوار برش می دهد.

یک نوار بلند روی + مخاطبین سلول 5P موازی اول (در صورت چرخاندن اولین باقی می ماند) می گذارد. نوار را جوش می دهد. نوارها را با یک سر به + سوم سلول و سر دیگر به - دوم جوش می دهد. یک نوار بلند را به + سوم سلول (روی صفحات) جوش می دهد. بلوک را برمی‌گرداند. با توجه به اینکه اکنون قسمت سوم را به صورت موازی و بخش اول و دوم را به صورت موازی (با توجه به اینکه برگردانده شده است) ورق ها را از طرف عقب جوش می دهیم.

بر اساس داده های دریافتی، BMS تعادل شارژ سلول را انجام می دهد، باتری را از اتصال کوتاه، جریان بیش از حد، شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد (ولتاژ بالا و بیش از حد پایین هر سلول)، گرمای بیش از حد و هیپوترمی محافظت می کند. عملکرد BMS نه تنها باعث بهبود حالت عملکرد باتری ها، بلکه به حداکثر رساندن عمر مفید آنها می شود.

پارامترهای مهم برد تعداد سلول های پشت سر هم، در این مورد 3S و حداکثر جریان تخلیه، در این مورد 25 A است. برای این پروژه، استاد استفاده کرده است. برد با پارامترهای زیر:
مدل: HX-3S-FL25A-A
محدوده اضافه ولتاژ: 4.25~4.35V±0.05V
محدوده ولتاژ تخلیه: 2.3~3.0V±0.05V
حداکثر جریان کاری: 0~25A
دمای عملیاتی: -40℃~+50℃
طبق نمودار برد را به انتهای باتری لحیم کنید.

ویژگی های اصلی باتری ها:

1. ظرفیت - اندازه گیری در میلی آمپر ساعت، (mAh). ظرفیت باتری های روی برد برای تجهیزات و سرووها می تواند از 200 تا 300 میلی آمپر ساعت تا 2000 میلی آمپر ساعت باشد. باتری های برق برای موتورهای الکتریکی می توانند بیش از 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت داشته باشند.

2. ولتاژ سلول - به نوع باتری بستگی دارد، برای NiCd و NiMh 1.2 ولت است. سلول های LiPo ولتاژ 3.6 ولت دارند.

3. ولتاژ باتری - ولتاژ کل سلول ها (سلول های باتری به صورت سری متصل می شوند). آیا رابطه خطی وجود دارد؟ هر چه ولتاژ خروجی باتری بالاتر باشد، حداکثر جریانی که باتری می تواند ارائه دهد بیشتر است.

4. وزن باتری - به نوع باتری و ظرفیت آن بستگی دارد. یکی از مهمترین شاخص های باتری ها نسبت ظرفیت به جرم (ظرفیت خاص) است. هر چه این شاخص بالاتر باشد، ذخیره انرژی باتری بیشتر است.

5. خروجی جریان - توانایی باتری برای دادن جریان مشخصی تحت بار. این مقدار دارای یک نام نوع "*C" است، که در آن * یک مقدار عددی است که ضرب آن در ظرفیت باتری جریانی است که باتری می تواند ارائه دهد. باتری های برق برای مدل های رادیویی کنترل می توانند جریان خروجی 10 درجه سانتیگراد یا بیشتر داشته باشند.

6. مقاومت داخلی - مقدار آن خروجی جریان باتری را تعیین می کند. هر چه مقدار آن کوچکتر باشد، جریان خروجی بیشتر است.

باتری های نیکل کادمیوم

این باتری ها اغلب بر روی مدل های رادیویی کنترل شده به عنوان باتری های برقی (در حال اجرا) قرار می گیرند. سلول‌های باتری NiCd به شکل استوانه‌ای هستند که به همین دلیل به آنها «بانک» می‌گویند. باتری‌های نیکل کادمیوم ارزان نیستند، اما هزینه‌های خود را نیز کاهش می‌دهند: چنین باتری‌هایی می‌توانند جریان‌های قابل توجهی را برای مدت طولانی ارائه دهند، عمر مفید طولانی دارند و تعداد قابل توجهی چرخه (شارژ-تخلیه) دارند.

باتری های هیدرید فلزی

باتری های NiMh شکل و ویژگی های مشابه با باتری های نیکل کادمیوم دارند، اما عملکرد "الاستیک" و هزینه کمتری دارند. باتری های توان NiMh می توانند از 500 تا 1000 چرخه شارژ-دشارژ و از سه تا پنج سال دوام بیاورند. با چنین باتری هایی، به اصطلاح "اثر حافظه" کمتر از باتری های NiCd مشخص می شود.

باتری های لیتیوم پلیمری

باتری های LiPo یک پیشرفت نسبتاً جدید در زمینه منابع تغذیه هستند. از نظر خارجی، این صفحات مستطیلی با ولتاژ محاسبه شدههر عنصر در 3.6 ولت (در صورت شارژ کامل - 4.2 ولت).

ظرفیت آنها می تواند بسیار زیاد باشد (نشانگر ظرفیت خاص تقریباً سه برابر بیشتر از باتری های NiMh است). باتری های LiPo کارآمدتر هستند، آنها با موفقیت در مدل سازی استفاده می شوند. این باتری ها نیاز به جابجایی دقیق و دقیق دارند.

باتری های لیتیوم فسفات آهن

این "جوان ترین" نوع باتری های مورد استفاده در مدل سازی است. چنین باتری هایی ظرفیتی قابل مقایسه با باتری های LiPo دارند و در عین حال باتری های بی تکلف و قابل اعتمادی مانند NiCd هستند. هزینه چنین باتری هایی بالاست و در مدل سازی کاربرد زیادی ندارند.

هنگام انتخاب باتری برای یک مدل رادیویی، باید ظرفیت آن (ظرفیت باید به اندازه ای باشد که از عملکرد کامل مدل برای مدت معینی اطمینان حاصل شود)، ولتاژ، ابعاد و امکان شارژ با شارژرهای موجود را در نظر گرفت. . شکل باتری نیز مهم است: باید برای مدل شما مناسب باشد. شکل با چیدمان عناصر باتری تعیین می شود.

شارژ باتری ها

باتری های قابل شارژ برای مدل های رادیویی کنترل باید شارژ شوند. برای انجام این کار، شارژرهای مختلفی وجود دارد: از ساده ترین، طراحی شده برای نوع و ظرفیت باتری "آنها" تا شارژرهای جهانی، کار با انواع باتری ها و ارائه هرگونه حالت شارژ، دشارژ، متعادل کردن هر عنصر باتری.

شارژرهای ساده گران نیستند، اما "کیفیت" شارژی که ارائه می کنند بالاترین نیست.

به عبارت ساده، اینها شارژهای "ثابت" برای باتری هایی با نوع و ظرفیت خاص هستند. این شارژرها با تغییر ویژگی های باتری های استفاده شده تنظیم نمی شوند و برای استفاده روی باتری ها توصیه نمی شوند. انواع مختلف، ظرفیت های مختلف و افزایش تعداد شارژ، داشتن شارژر مخصوص به خود برای هر باتری، بهترین حرکت نیست. بنابراین، مدلسازان دیر یا زود نیاز به خرید یک شارژر چند منظوره با کیفیت بالا پیدا می کنند، به عنوان مثال.

. البته چنین R/C هزینه زیادی دارد، اما سرمایه گذاری معقول و حتی ضروری است.

نکته اصلی که باید توسط مدلساز درک شود این است که هر کدام باتری باتریاگر با چرخه های شارژ و دشارژ کامل ارائه شود، طولانی تر و پربازده تر دوام می آورد.

درود بر همه کسانی که به نور نگاه کردند. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی روی تغییر مناسب منبع تغذیه یک ماشین رادیویی از نیکل به لیتیوم با در نظر گرفتن تمام عصاهای قبلی متمرکز است. این روش کاملاً ساده و کاملاً مقرون به صرفه است، بنابراین اگر علاقه مند هستید، زیر برش خوش آمدید…
به روز رسانی، چندین گزینه برای محافظت از الکترونیک مدل RC اضافه کرد

نسخه قبلی پیشوند aka prehistory:

چند ماه پیش، من پست کمی در مورد بازسازی یک تابلو برق مدل (ماشین پلیس) بر اساس مبدل تقویت کننده MT3608، یک برد شارژ TP4056 با محافظ داخلی و یک باتری Li-Ion ارسال کردم. نتیجه ساده بود: با استفاده از مبدل MT3608، ولتاژ از باتری به سطح مورد نیاز افزایش یافت و روسری "مردمی" TP4056 اجازه می داد باتری از هر منبعی با خروجی USB شارژ شود. نمودار سیم کشی بسیار ساده بود:


وقتی با چسب حرارتی لحیم شده و ثابت شد، به نظر می رسد:


شارژ دستگاه ساده و راحت بود:


اما در حین عملیات، برخی از کاستی ها آشکار شد، یعنی زمانی که مصرف فعلی مدل تابلو برق بیش از 1.5 آمپر بود، حفاظت کار کرد و برای مدت کوتاهی برق قطع شد. این به طور عمده مربوط به مدل های RC جدی با موتورهای کم و بیش قدرتمند بود. در نسخه من، دستگاه در حداکثر 0.9 آمپر مصرف می کرد و هیچ نقصی نداشت. اما با کاهش قابل توجه ولتاژ باتری، دقیقاً همین وضعیت را تجربه کردم - در اوج بار، دستگاه پیچ خورد. از آنجایی که دستگاه به ندرت استفاده می شد، ظرفیت باتری داخلی مناسب بود و تنبلی برای پرداختن به این موضوع امری عادی بود، همه چیز همانطور که هست باقی ماند. در اولین علائم "انقباض"، دستگاه به سادگی شارژ شد. اخیراً اوقات فراغت ظاهر شده و روش دیگری برای کار مجدد ابداع شده است. از نظر هزینه، کمی گرانتر از قبلی است، اما مزایایی دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم به خصوص برای مصارف خانگی آشکار است، بنابراین احساس تغییر وجود دارد.

به طور خلاصه در مورد مدل RU تبدیل شده:

پس دوتا بگیر

من روی همان چنگک نگذاشتم، بنابراین بلافاصله تصمیم گرفتم نموداری از دو باتری لیتیوم یونی متصل به سری را با استفاده از برد محافظ 2S BMS انتخاب کنم. معایب اصلی این طرح تخلیه ناهموار باتری ها بسته به وضعیت آنها و شیوع کم شارژرها برای چنین اتصالی و همچنین آسیب احتمالی به الکترونیک مدل تابلو برق از ولتاژ تغذیه بیش از حد تخمین زده می شود. هزینه BMS در اینجا اجباری است، زیرا باتری ها را از تخلیه بیش از حد محافظت می کند، بنابراین توصیه می کنم از آن غافل نشوید. اما وضعیت شارژ تا به امروز تا حدودی بهبود یافته است. دو روش اقتصادی ساده برای شارژ باتری لیتیوم 2S وجود دارد:
1) یک مزرعه جمعی وحشی به شکل دو روسری شارژ TP4056 برای هر باتری و دو آداپتور شبکه / PSU برای شارژ آنها. اگر مزرعه دارای دو آداپتور بیشتر یا کمتر معمولی با خروجی 0.5-1A باشد، گزینه کاملاً مناسب است. برای خرید روسری TP4056 باید کمی پول خرج کنید، اما باز هم شارژ کردن چندان راحت نخواهد بود. اگر هیچ آداپتور شبکه / PSU وجود نداشته باشد، همانطور که می گویند، پوست ارزش شمع را ندارد و بهتر است این روش را رها کنید.
2) ما از حافظه تخصصی برای مجموعه های 2S-3S استفاده می کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در سایت ها وجود دارد، قیمت آنها حدود 5 دلار است. در عین حال، آنها می توانند در آینده مفید باشند، به عنوان مثال، برای شارژ همزمان باتری های مختلف Li-Ion / Li-Pol، برای تغییر ابزارهای برقی و غیره.

اجزای لازم برای اصلاح:

همانطور که می بینید، به اجزای گران قیمت نیاز نیست:


مغز اصلی سیستم برد محافظ 2S BMS XWS8232FR4 است که حدود یک دلار قیمت دارد:


حدس زدن اینکه بر اساس همان کنترلر Seiko S8232U و یک پاور ماسفت است دشوار نیست:


گران‌ترین دستگاه شارژر 2S-3S ImaxRC B3 است که حدود 5 دلار قیمت دارد:


این یک کپی از شارژر معروف SkyRC e3 است، اما با ویژگی های شارژ متوسط ​​تر:


من نسخه اصلی و نسخه دیگری را دارم اما روی 4S که در مقالات بعدی به آنها پرداخته و مو به مو مقایسه خواهم کرد. در ضمن از این کپی ها زیاد هست حداقل من 3 تا چیز دیدم ولی به نظر من مدار اونجا شبیهه.
باتری ها عنصر مهم بعدی هستند. من از باتری های Li-Ion Panasonic NCR18650BF از شیائومی PB 10000mah استفاده کردم که هر کدام با ظرفیت 3350mah:


در این پیاده سازی، استفاده از بانک های مدرن با ظرفیت بالا با آستانه تخلیه کمتر از 2.5 ولت مطلوب است. مدل های زیادی وجود دارد (بانک های سانیو / پاناسونیک / سامسونگ / ال جی با ظرفیت بالا)، هر چیزی که بالاتر از 2800 میلی ساعت است معمولاً دارای آستانه تخلیه 2.5 ولت است. Folk Sanyo/Samsung 2600mah برای این روسری چندان مناسب نیستند، زیرا. آستانه تخلیه تا حدودی "بیش از حد" در منطقه 2.75 ولت دارند. یک مشکل کوچک، لحیم کردن سیم های برق به کنتاکت های باتری است. اگر تمایلی به زحمت لحیم کاری ندارید، می توانید به عنوان مثال یک نگهدارنده / نگهدارنده یک / دو شیار را تحت f / f 18650 وصل کنید.
برای شارژ مدل آینده RC به یک کانکتور USB (نر و ماده) و همچنین یک کانکتور 3 پین برای اتصال به شارژر نیاز دارید. اغلب در خنک کننده های CPU یافت می شود. من این قطعات را در انبارم پیدا کردم، "پدر" USB بدترین پیچ خورده کابل شارژ را قطع کرد:


تمام این اجزا یک پنی قیمت دارند و ممکن است در کمد پیدا شوند.

تست دستمال:

چند کلمه در مورد روسری محافظ. اتصال بسیار ساده است، تنها مشکل این است که ابعاد آن کوچک است، بنابراین باید سیم ها را با دقت لحیم کنید. نمودار اتصال به شرح زیر است:


اجازه دهید به طور خلاصه توضیح دهم: رنگ سبز نشان دهنده اتصالات مسئول عملکرد برد و آبی نشان دهنده نقاط اتصال به شارژر است. برای جلوگیری از تلفات اضافی، توصیه می شود خروجی های حافظه را دقیقاً به مخاطبین باتری لحیم کنید، اما اگر این امکان وجود نداشت، گزینه اتصال به برد محافظ نیز انجام می شود.
این روسری ساده ترین است، بنابراین اگر به آنالوگ نیاز دارید، در سایت های اینترنتی با نام "2S bms" یا "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board" نگاه کنید:


مهمترین چیز برای من در دستمال، آستانه خاموش شدن باتری بود. برای انجام این کار، من یک پایه کوچک را به هم زدم. در اینجا، PSU Gophert CPS-3010 به عنوان یک باتری عمل می کند، که من اخیراً یک باتری Li-Ion معمولی برای آن ساخته ام. با تغییر ولتاژ در منبع تغذیه قابل تنظیم، می توانید از آستانه دقیق برای راه اندازی دستمال مطلع شوید. ولتاژ باتری دوم 3.8 ولت:


اگر ولتاژ خروجی را روی PSU روی 4.2 ولت تنظیم کنید، خروجی 8 ولت (4.2 ولت + 3.8 ولت) خواهد بود که در صفحه سمت چپ قابل مشاهده است. مولتی متر در اینجا ولتاژ خروجی برد 2S BMS را اندازه گیری می کند. اگر 3.8 ولت را روی PSU تنظیم کنید، خروجی 7.6 ولت خواهد بود (صفحه سمت راست):


همه چیز در حالت عادی کار می کند. اکنون به آستانه حفاظت نگاه می کنیم. وقتی 2.41 ولت نصب شد، روسری به کار خود ادامه می دهد و کل ولتاژ هر دو قوطی خروجی می شود (صفحه سمت چپ)، اما به محض اینکه آن را به 2.4 ولت کاهش دادیم، محافظ فعال می شود و روسری ولتاژ خروجی را خاموش می کند (سمت راست). صفحه نمایش):


در مجموع، آستانه حفاظت برای هر یک از دو باتری 2.4 ولت است. برای همین نوشتم که باتری های 2600mah "مردمی" اینجا خیلی مناسب نیستند. یک مسدودی وجود دارد، یعنی دستمال خودش را «ترمیم» نمی کند. متاسفانه جریان حفاظتی رو اندازه گیری نکردم ولی باید حدود 3A باشه.

مونتاژ مستقیم:

هنگامی که تمام اجزای لازم در دسترس هستند، می توانید ادامه دهید. اول از همه، ما یک مجموعه 2S از باتری های Li-Ion را مونتاژ می کنیم. این گزینه برای کسانی است که مثلاً به دلیل ابعاد، گزینه نگهدارنده قوطی 18650 را دوست ندارند. برای این کار روی هر باتری دو نوار چسب برق بچسبانید. این برای محافظت در برابر اتصال کوتاه ضروری است، زیرا انقباض حرارتی باتری ها بسیار نازک است و ممکن است آسیب ببیند. با توجه به اینکه مدل های RC معمولا در معرض ضربه، لرزش و ... هستند. - بیمه اتکایی اضافی وجود نخواهد داشت. پس از آن، باتری ها را با نوارهایی به یکدیگر متصل می کنیم و آنها را با یک لایه نوار برق می بندیم (از عایق های دیگر می توان استفاده کرد):


بعد، می توانید شروع به لحیم کردن مخاطبین کنید. من بارها و بارها توضیح داده ام که چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین خودم را تکرار نمی کنم (یک ویدیوی دقیق در بررسی تغییر پیچ گوشتی وجود خواهد داشت). لحیم کاری ضرر زیادی ندارد، نکته اصلی این است که نوک آهن لحیم کاری را برای مدت طولانی نگه ندارید و از یک شار فعال مانند لحیم کاری یا اسید فسفریک استفاده کنید. پس از آن، فراموش نکنید که محل لحیم کاری را با الکل پاک کنید!
بعد سیم رو میگیریم در صورت تمایل مثل عکس سمت چپ تمیزش میکنیم (با دو سیم هم میشه انجام داد) و محل اتصال باتری ها و ورودی دستمال ها رو به هم لحیم میکنیم. تقریباً باید شبیه این باشد:


من در اینجا به جزئیات نمی پردازم زیرا گزینه های زیادی وجود دارد. این گزینه زمانی که باتری ها و روسری محافظ با هم هستند به من نزدیک تر است، زیرا تلفات در سیم ها حداقل است. بعد، سیم کشی باقی مانده را مطابق همان طرح لحیم کنید (به بالا مراجعه کنید):


این کار مونتاژ باتری 2S را کامل می کند، اما هنوز باید به نحوی شارژ شود. برای این کار از یک شارژر ارزان قیمت آماده استفاده خواهیم کرد که آنالوگ سه کنترلر شارژ خطی با منبع تغذیه مستقل برای هر بازو است. از آنجایی که شارژر می تواند هر دو مجموعه 2S و 3S را شارژ کند (بهینه برای Shurik)، می تواند در آینده نه تنها برای شارژ مدل های RC مفید باشد. برای شارژ مونتاژ 2S به کانکتور سمت چپ نیاز داریم:


برای تایید اندازه گیری قطبیت:


در حالت بیکار، ولتاژ کمی جهش می کند، اما هنگام شارژ باتری، محدودیت دقیقاً 4.2 ولت در هر بانک است.
برای اتصال راحت به شارژر، آداپتور را از کانکتور USB "نر" و کانکتور سه پین ​​لحیم کردم و محل لحیم کاری را با انقباض حرارتی عایق کردم:


از آنجایی که سیم کشی ضعیف است، برای افزایش استحکام مکانیکی همه چیز را با نوار الکتریکی پیچیدم:


کانکتور مادگی USB برای مدل RC است. برای انجام این کار، یک سوراخ مربوطه ایجاد می کنیم و کانکتور USB را تا زمانی که متوقف شود وارد می کنیم (کانکتور در انتهای آن توقف دارد):


برای تثبیت مطمئن تر، سه سیم با طول کافی را لحیم کرده و با چسب حرارتی ثابت می کنیم:


در مرحله بعد، یکی از مراحل مهم، اتصال مجموعه باتری 2S به دست آمده با کنتاکت های شارژر مطابق نمودار قسمت "تست روسری" است. در اینجا از ضرب المثل پیروی می کنیم - هفت بار اندازه بگیرید، یک بار ببرید. پین اوت همه کانکتورها را بررسی می کنیم و سیم ها را لحیم می کنیم. من شما را با "خرفه" خود اشتباه نخواهم گرفت، زیرا همه آنها برای همه متفاوت خواهند بود. یک بار دیگر همه چیز را بررسی کرده و وصل می کنیم. اگر همه چیز خوب باشد، کل خانه را قرار می دهیم و مدل RU را مونتاژ می کنیم. خود باتری در محفظه باتری باقی مانده است. برای جلوگیری از شل شدن باتری، یک حباب یا ایزولون در کنار آن قرار می دهیم. من اینجوری گرفتم:


درب دستگاه را باز کرده و شارژر را وصل کنید. اگر باتری ها تخلیه شوند، شارژر شروع به شارژ می کند، در حالی که نشانگرها قرمز هستند. اگر عدم تعادل وجود داشته باشد و یکی از دو قوطی سریعتر شارژ شود، شارژ آن متوقف می شود و نشانگر به رنگ سبز تغییر می کند (صفحه سمت راست):


هنگامی که هر دو باتری شارژ شوند، همه نشانگرها سبز می شوند:


بر اساس تجربه عملیاتی، می توانم موارد زیر را بگویم که این شارژر ارزان قیمت بد نیست، جریان شارژ در هر شانه حدود 900 میلی آمپر (در 2S) است، به علاوه امکان شارژ هر دو مجموعه 2S و 3S وجود دارد. برای مشخصات دقیق تر و مقایسه با سایر مدل ها، به بررسی های آینده مراجعه کنید.
اجرای شارژ دستگاه مانند نسخه قبلی بود. برای شارژ، درب را حرکت داده و وصل می کنیم، نیازی به جدا کردن چیزی ندارید:


حالا در مورد جریان های مصرفی.

در حالت آماده به کار، برد دستگاه 56 میلی متر می خورد:


رانندگی معمولی - حدود 300 میلی متر:


حداکثر جریان مصرفی حدود 900 میلی آمپر است:


ما راه اندازی می کنیم - همه چیز پرواز می کند. این گزینه به هیچ وجه پیچیده تر از گزینه قبلی نیست، اما ویژگی های مدل RC افزایش می یابد. تنها خطر این است که آیا وسایل الکترونیکی اسباب بازی می توانند 8.4 ولت را هضم کنند.
این تمام چیزی است که من دارم...

اضافه 1:

از آنجایی که همه مدل‌های تابلو برق برای ولتاژ تغذیه بالا طراحی نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانید ولتاژ را با یک مبدل DC-DC کاهنده عالی کاهش دهید:


تنها نکته این است که مقاومت تنظیم پس از تنظیم باید با لاک یا چسب ثابت شود. این مبدل دارای اندازه فشرده، راندمان بالا و جریان عملیاتی مناسب در حدود 3A است. در سایت ها می توانید گزینه های دیگری برای مبدل ها نیز پیدا کنید. Google برای "DC-DC کناره گیری".

گزینه دوم، همانطور که در نظرات به درستی ذکر شد، محدود کردن جریان عملیاتی با یک مقاومت محدود کننده جریان ساده است. این برای محافظت از موتورها در برابر جریان بیش از حد ضروری است. از آنجایی که به نظر می رسد برای من خوب کار می کند، من چیزی را تغییر ندادم. برای کسانی که به آن نیاز دارند، من یک محاسبه کوچک از مقاومت نسخه خود را ارائه می دهم. برای انجام این کار، باید در مورد فرقه ها تصمیم بگیرید:
- U (گودال) - ولتاژ تغذیه از مجموعه. در مورد ما، بگذارید 8 ولت باشد (دو باتری)
- U (برق) - ولتاژ تغذیه الکترونیک دستگاه (مدل RC). در مورد ما، استاندارد 6 ولت (5 باتری متوالی NiCd) بود.
- U (خاموش) - تفاوت بین منبع تغذیه "جدید" و برق "استاندارد" قبل از کار مجدد
- من (برده) - جریان محدود کننده، یعنی. حداکثر برای دستگاه در نسخه من، در حداکثر، دستگاه 0.9A می خورد. برای محافظت از موتورها، می توانید مثلاً 0.5 آمپر تنظیم کنید
- R (خاموش) - مقاومت مقاومت محدود کننده جریان (محاسبه را ببینید)
- P (خاموش) - قدرت مقاومت (محاسبه را ببینید)

بنابراین، ما همه چیز را طبق قانون اهم محاسبه می کنیم: I \u003d U / R
U (کوئنچ) \u003d U (گودال) - U (الکتریکی) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (کونچ) \u003d U (کونچ) / I (برده) \u003d 2 / 0.5 \u003d 4 اهم
P (کوئنچ) \u003d I (برده) * I (برده) * R (کوئنچ) \u003d 0.5 * 0.5 * 4 \u003d 1 وات

بر اساس محاسبات، ما به یک مقاومت 4 اهم با قدرت حداقل 1 وات نیاز داریم. بهتر است آن را با حاشیه 5 وات بگیریم تا بیش از حد گرم نشود: