Examen d'une machine r / y rapide avec un contrôle disproportionné et une histoire sur son transfert au pouvoir à partir d'une batterie 1x18650. Plus de détails ...
Cela fait longtemps que je regarde attentivement la machine surveillée. Tout d'abord, j'ai été attiré par une taille plus ou moins décente, tk. Je me méfie des petites voitures pour leur santé lorsqu'elles tombent entre les mains des enfants. Je voulais aussi essayer le panneau de commande de type pistolet (ou comme on l'appelle aussi professionnellement - "équipement"). Je ne me suis pas soucié du contrôle proportionnel-disproportionné parce que je ne suis pas gâté, et maintenant, finalement, j'ai décidé de commander cette machine jusqu'à ce que le cours du dollar atteigne les sommets d'aujourd'hui.
Je ne parlerai pas du rapport du courrier aux colis, tout est visible sur la photo. Après avoir été retiré du paquet de courrier, j'ai pensé en quelque sorte "c'est ça... la fin de la machine", mais non, ça a soufflé... 
Quelques photos des photos de la boite
La machine avec tous les accessoires s'est avérée solidement "imprimée" dans le carton 
Et en plus des fils standard, il est en outre serré avec des vis spéciales à tête large 
Contenu de la boîte : la vraie voiture de sport, une télécommande avec une antenne, une batterie, un câble pour charger la batterie et une notice (non visible sur la photo) 
Le miracle ne s'est pas produit avec la batterie et il s'est avéré qu'elle avait une capacité "entière" de 400 mAh avec une tension de sortie de 3,6 volts 
Le câble de recharge de batterie permet de recharger aussi bien depuis le port USB d'un ordinateur que depuis un chargeur mural avec un connecteur adapté. J'ai chargé avec un chargeur de téléphone. Il y a un microcircuit sur le câble du côté bâbord, contrôlant apparemment le processus de charge. Pendant la charge, une LED rouge s'allume à l'intérieur du boîtier translucide, et une fois la charge terminée, elle s'éteint. 
La télécommande a des dimensions réduites (par rapport aux professionnelles) et une antenne télescopique en métal à visser 
Alimenté par 2 piles AA 
La longueur de l'antenne en condition de combat est de 52 cm 
Aucun "on/off" sur la télécommande n'est prévu - mettez les piles et c'est parti.
Modes de contrôle à distance :
- appuyez sur la gâchette - avancez
- appuyer sur la gâchette - revenir en arrière
- roue en avant - tourner à droite
- roue arrière - tourner à gauche
La gâchette et la molette sont à ressort et reviennent automatiquement à la position médiane (non fonctionnelle); une LED rouge est fournie sur la télécommande pour indiquer la transmission du signal 
Enfin, nous nous tournons vers la machine à écrire. Selon la classe de course, je le classerais comme un buggy. 
Grandes roues, amortisseurs, carénage de cockpit, becquet - tout parle du caractère explosif de cette voiture. 
Certes, les phares ronds gâchent un peu le tableau et nous renvoient à la classe des voitures rétro 
Le compartiment à piles est situé en bas 
Le couvercle du compartiment est fixé avec un tel loquet, mais pour des cas particuliers, vous pouvez également jouer en toute sécurité et visser la vis dans un endroit spécial sur le couvercle 
Le compartiment a un câblage avec un connecteur pour connecter la batterie 
Il n'est pas tout à fait clair pourquoi la taille du compartiment de la batterie est décemment plus grande que la taille de la batterie - apparemment, il y a une idée sacrée ... 
Bien que les amortisseurs ne soient pas à huile, les ressorts fonctionnent, ceux de l'avant sont d'ailleurs un peu plus souples que ceux de l'arrière. 
Caoutchouc - devant souple d'été 
Sur le dos il y a une pointe d'hiver, également douce 
Les phares de cette voiture ne sont pas du tout faux, mais tout à fait fonctionnels - ils brillent pendant la conduite, tout est comme dans les règles, de jour comme de nuit 
Un démontage superficiel de la voiture a montré que sous la carrosserie en plastique se trouve un petit panneau à travers lequel tous les composants et assemblages sont connectés. 
Au lieu du ruban électrique bleu national national, les concepteurs chinois ont utilisé un ruban adhésif innovant de haute technologie en nanopapier pour retirer l'accumulation de fils. 
À l'endroit du placement allégué de la tête du coureur, une antenne est collée, encore une fois vraisemblablement, 
A l'état monté, il n'y a pratiquement plus de place sous le plastique, c'est ce que j'espérais avant démontage qu'il serait possible d'y enfoncer une source d'énergie alternative, mais non... 
Plusieurs photos de la course dans des conditions de rue 
La taille de la télécommande pour un enfant de 7 ans s'est avérée juste - et ni petite ni grande 
Course dans les bras du même enfant 
Les photos ci-dessus dans la rue ont été prises dans le cadre du premier essai routier. La voiture semblait assez rapide, mais uniquement lorsqu'elle conduisait sur une surface plane comme de l'asphalte, des tuiles, etc. Pour rouler sur du gravier ou de l'herbe, la "santé" ne suffisait pas...
Je joins une petite vidéo des balades (à la fin - un petit épisode à travers les yeux d'un cavalier :)
Avant l'essai routier, la batterie a été pré-installée et rechargée. Sur une charge complète, la voiture a patiné pendant environ 20-25 minutes, ce qui, franchement, a été une surprise pour moi - je m'attendais à ce que ce soit suffisant pour 10-15 minutes (selon l'expérience d'une machine similaire hors ligne)
S'attendant à ce qu'à l'avenir la batterie standard passe le plus clair de son temps à se charger, même au stade de la commande, une idée est née concernant la conversion possible de la voiture en une batterie de plus grande capacité, par exemple le type 18650.
A la réception de la voiture, l'envie de réaliser ce qui était conçu n'a fait que s'intensifier dans le contexte du fait que la batterie standard produit 3,6 volts contre 3,7 pour la 18650, c'est à dire. aucune modification pour réduire / augmenter la tension n'a été nécessaire, il suffisait de trouver un endroit approprié pour placer le "can". En fin de compte, l'idée a été pleinement mise en œuvre et le résultat a été atteint ; avec le temps, l'ensemble du processus a pris environ une heure (si vous ne vous précipitez pas).
Quiconque s'intéresse aux retouches comme des "mains folles" avec des éléments de hardcore - s'il vous plaît, sous la coupe
Conversion d'une voiture en batterie lithium type 18650
Ainsi, une batterie Samsung non protégée provenant d'une ancienne batterie d'ordinateur portable a été choisie comme nouvelle source d'alimentation pour la course. Sa capacité ne m'est pas connue, mais je pense qu'elle est supérieure à 2000 mAh. 
Le compartiment à piles standard a été choisi comme emplacement pour la « boîte ». Malheureusement, la largeur du compartiment s'est avérée inférieure de 2 à 3 mm à la longueur du 18650, nous avons donc dû envisager la possibilité d'un placement en diagonale. 
Dans cette position, si nécessaire, vous pouvez enfoncer dans un 18650 protégé, mais il m'a semblé qu'il n'y aurait pas assez de place pour placer les plots de contact. Il semblerait que tout se passe magnifiquement et cool, mais comme toujours, une "petite nuance" a été dessinée - l'épaisseur du 18650 s'est avérée légèrement supérieure à la profondeur du compartiment, de sorte qu'il était impossible de fermer le couvercle même avec effort 
La solution la plus simple serait de découper le trou nécessaire dans le couvercle du compartiment et ainsi faire sortir l'excès d'épaisseur de la batterie, mais connaissant la peur du lithium à tout coup, j'ai décidé de ne pas prendre le risque et d'emprunter une voie plus compliquée mais moins dangereuse - d'aller plus loin dans l'espace intérieur du soubassement.
À l'aide des outils disponibles, la fenêtre requise a été découpée, tandis que le tableau de commande situé au-dessus de cet endroit a été préalablement dévissé pour éviter tout dommage 
La distance aux éléments de carte situés au-dessus de la batterie était d'environ 5 mm.
Cela s'est avéré, bien sûr, peu esthétique, mais le résultat a été obtenu, la batterie s'est déplacée un peu vers l'intérieur et a cessé de s'élever au-dessus du compartiment de la batterie, ce qui lui a permis de la fermer avec un couvercle. 
Il était prévu que la batterie soit chargée avec un chargeur de bureau, il a donc fallu mettre en place une sorte de plot de contact pour y insérer la batterie.
Comme toujours, les matières premières nécessaires ont été trouvées parmi les "pièces de rechange nécessaires", qui était la partie inférieure de l'horloge musicale obsolète 
Pour fixer la batterie et compenser les petites distances aux coins du compartiment, deux coins ont été découpés dans l'emballage "mousse" du routeur 
Sur lesquels les plots de contact ont ensuite été collés 
Le câblage des contacts a été sorti dans "l'espace sous la caisse", et les coins avec des contacts ont été collés aux endroits appropriés dans le compartiment 
La batterie s'adapte parfaitement - rien ne pend ni ne tombe, les contacts sont posés comme prévu 
En conclusion, le câblage des contacts a été soudé aux mêmes endroits que le câblage du connecteur de batterie standard 
Curieusement, mais toute la structure a fonctionné du premier coup, ce qui est extrêmement rare ou presque jamais :)
La nouvelle batterie était complètement chargée et la machine a été testée pendant une heure jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Après tout cela, il n'y avait aucun signe de décharge de la batterie. De plus, pendant plusieurs jours avant d'écrire cet avis, la machine roulait 20 minutes par jour et jusqu'à ce qu'elle soit déchargée, je suis donc entièrement satisfait du résultat. De plus, j'ai réussi à conserver la possibilité d'utiliser une batterie ordinaire - le connecteur resté dans le compartiment à piles...
Quant aux caractéristiques de course, mais pas de manière significative, elles ont augmenté. Je l'ai vérifié sur du gravier - si sur une batterie standard la machine ne roulait pas du tout dessus, alors sur une nouvelle elle roule - pire que sur l'asphalte, bien sûr, mais c'est le cas.
En conclusion, je vais vous parler de la machine dans son ensemble.
Roule à vive allure, dans l'obscurité avec des phares, cela s'avère assez intéressant.
Le contrôle n'est pas proportionnel, c'est-à-dire quel que soit l'angle de rotation de la molette de commande de la télécommande, les roues de la machine tournent en position extrême.
Lorsque les roues sont tournées, la puissance de la machine diminue, car une partie de l'énergie est dépensée pour maintenir les roues, si vous relâchez la molette de commande, les roues de la voiture reviennent automatiquement en ligne droite.
Les pare-chocs avant et arrière sont assez solides et protègent bien la voiture des chocs frontaux à pleine vitesse, mais il faut essayer de ne pas heurter les roues avant, car le mécanisme de balançoire n'est pratiquement pas protégé.
L'antenne de la télécommande, bien que métallique, nécessite une manipulation soigneuse.
Le rayon de la "défaite" de la console avec l'antenne étendue est d'environ 40-45 mètres.
Il n'y a pas lieu de parler de la super-fiabilité des mécanismes, puisque tous sont pour la plupart en plastique et avec le temps, ils commenceront à s'user et à tourner, mais c'est une conséquence directe du coût et de l'orientation vers les enfants - ils se cassent toujours :)
Merci pour votre attention.
Je salue tous ceux qui ont regardé la lumière. Le discours dans la revue portera, comme vous l'avez probablement déjà deviné, sur une modification compétente de l'alimentation électrique d'une voiture radiocommandée du nickel au lithium, en tenant compte de toutes les béquilles précédentes. Cette méthode est assez simple et assez budgétaire, donc toute personne intéressée, vous êtes la bienvenue sous chat...
Upd, ajout de plusieurs options pour protéger l'électronique du modèle RU
La version précédente des préliminaires aka backstory :
Il y a quelques mois, j'ai publié un article sur la refonte du modèle RU (machine de police) basé sur le convertisseur élévateur MT3608, la carte de charge TP4056 avec protection intégrée et une batterie Li-Ion. L'essentiel était simple : la tension de la batterie était élevée au niveau requis à l'aide du convertisseur MT3608 et le mouchoir « populaire » TP4056 permettait de charger la batterie à partir de n'importe quelle source avec sortie USB. Le schéma de câblage était très simple : 
Une fois soudé et fixé avec de la colle thermofusible, il ressemblait à ceci : 
Charger la voiture était simple et pratique : 
Mais en cours de fonctionnement, certaines lacunes sont apparues, à savoir, lorsque la consommation de courant de l'appareillage de commutation de plus de 1,5 A, la protection a fonctionné et la puissance a été brièvement perdue. Cela concernait principalement les modèles RU sérieux avec des moteurs plus ou moins puissants. Dans ma version, la machine consommait environ 0.9A au maximum et il n'y avait aucun dysfonctionnement. Mais avec une diminution significative de la tension de la batterie, j'ai eu exactement la même situation - au pic de la charge, la machine a sursauté. Comme la machine n'était pas utilisée fréquemment, la capacité de la batterie intégrée était décente et il était banal trop paresseux pour traiter ce sujet, alors tout est resté tel quel. Aux premiers symptômes de "secousses", la machine a simplement été mise en charge. Plus récemment, le temps libre est apparu et une autre voie d'altération a été inventée. En termes de coûts, il est légèrement plus cher que le précédent, mais il présente certains avantages, qui seront discutés ci-dessous.
Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler les avantages des alimentations au lithium (Li-Ion / Li-Pol) par rapport au nickel (NiCd). Dans notre cas, la comparaison est uniquement avec NiCd, car eux seuls peuvent donner un courant élevé. Par exemple, comparons la batterie d'origine de la voiture et la version après la modification :
- haute densité énergétique. La machine contient une batterie au cadmium 5S 6V 700mah, l'énergie stockée est de 6 * 0.7 = 4.2Wh, et dans la version après la modification, il y aura deux batteries au lithium 18650 3.7V 3350mah connectées en série. L'énergie stockée sera égale à 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh, respectivement. Comme on peut le voir, l'énergie stockée est plusieurs fois plus élevée, ce qui permet à la machine de fonctionner beaucoup plus longtemps. Si nous comparons face à face une batterie NiCd et une batterie Li-Ion / Li-Pol, alors la différence est tout simplement énorme.
- pas d'effet mémoire, c'est-à-dire vous pouvez les charger à tout moment sans attendre une décharge complète
- dimensions plus petites avec les mêmes paramètres avec NiCd (en comparaison avec l'assemblage de nickel)
- temps de charge rapide (pas peur des courants de charge élevés) et indication claire
- faible autodécharge
Les seuls inconvénients du Li-Ion sont :
- faible résistance au gel des batteries (elles ont peur des températures négatives)
- l'équilibrage des bidons est nécessaire lors de la charge (dans le cas de 2S ou plus) et la protection contre les décharges excessives
Comme vous pouvez le voir, les avantages du lithium sont évidents, en particulier pour un usage domestique, il y a donc un sentiment d'altération.
En bref sur le modèle RU converti :
Alors prends deux
Je n'ai pas marché sur le même râteau, je me suis donc tout de suite identifié sur un schéma de deux batteries Li-Ion connectées en série à l'aide d'une carte de protection 2S BMS. Les principaux inconvénients de ce schéma sont la décharge inégale des batteries, en fonction de leur état et de la faible prévalence de chargeurs pour une telle connexion, ainsi que d'éventuels dommages à l'électronique du modèle RU dus à une tension d'alimentation surestimée. Les frais de BMS sont requis ici, car protège les batteries d'une décharge excessive, je recommande donc de ne pas le négliger. Mais la situation avec la charge à ce jour s'est quelque peu améliorée. Il existe deux façons simples et économiques de charger une batterie au lithium 2S :
1) Ferme collective sauvage sous la forme de deux mouchoirs de charge TP4056 pour chaque batterie et de deux adaptateurs/alimentations pour les recharger. Si la ferme dispose de deux adaptateurs plus ou moins normaux avec une sortie de 0,5 à 1 A, l'option est tout à fait appropriée. Il vous faudra dépenser un peu en foulards TP4056, mais encore une fois, ce ne sera pas très pratique à recharger. S'il n'y a pas d'adaptateurs réseau / alimentations disponibles, alors, comme on dit, la peau du pansement n'en vaut pas la peine et il vaut mieux abandonner cette méthode
2) Nous utilisons une mémoire spécialisée pour les assemblages 2S-3S. Il y en a plein sur les sites maintenant, ils coûtent environ 5$. Dans ce cas, il peut être utile à l'avenir, par exemple, pour la charge simultanée de différentes batteries Li-Ion / Li-Pol, pour modifier un outil électrique, etc.
Composants requis pour la révision :
Comme vous pouvez le voir, aucun composant coûteux n'est requis : 
Le cerveau principal du système est la carte de protection 2S BMS XWS8232FR4, qui coûte environ un dollar : 
Il n'est pas difficile de deviner qu'il est basé sur le même contrôleur Seiko S8232U et le même power mosfet : 
Le plus cher de tous les composants est le chargeur 2S-3S ImaxRC B3, qui coûte environ 5 $ : 
Il s'agit d'une copie du célèbre chargeur SkyRC e3, mais avec des caractéristiques de charge plus modestes : 
J'ai l'original et une autre option, mais sur 4S, dont je parlerai et comparerai face à face dans les prochains articles. Soit dit en passant, il y a beaucoup de ces copies, au moins j'ai vu 3 choses, mais à mon avis, le circuit est similaire là-bas.
Le prochain lien important est celui des batteries. J'ai utilisé des batteries Panasonic NCR18650BF Li-Ion de Xiaomi PB 10000mah, d'une capacité de 3350mah chacune : 
Dans cette implémentation, il est souhaitable d'utiliser des batteries modernes de grande capacité qui ont un seuil de décharge sous-estimé de 2,5V. Il existe de nombreux modèles (banques Sanyo / Panasonic / Samsung / LG haute capacité), tout ce qui dépasse 2800mah est généralement livré avec un seuil de décharge de 2,5V. Folk Sanyo / Samsung 2600mah ne sont pas très adaptés à ce foulard, tk. ont un seuil de décharge légèrement "surestimé" de l'ordre de 2,75V. Une légère difficulté est de souder les fils d'alimentation aux contacts des batteries. Si vous ne voulez pas vous embêter avec la soudure, vous pouvez alors fixer un support/support simple/double fente pour un 18650 f/f, par exemple.
Pour recharger la future RU, le modèle aura besoin d'un connecteur USB (mâle et femelle), ainsi que d'un connecteur 3 broches pour la connexion au chargeur. On le trouve souvent dans les refroidisseurs de CPU. J'ai trouvé ces composants dans mon magasin, le "papa" USB a coupé le pire câble de charge torsadé : 
Tous ces composants coûtent un sou et peuvent être trouvés dans un placard.
Test des foulards :
Quelques mots sur le foulard de protection. La connexion est très simple, la seule difficulté est que ses dimensions sont petites, donc les fils doivent être soudés avec soin. Le schéma de connexion est le suivant : 
Je m'explique brièvement : la couleur verte indique les connexions responsables du fonctionnement de la carte, et la bleue - les points de connexion au chargeur. Il est conseillé de souder les sorties du chargeur aux contacts de la batterie, afin d'éviter des pertes supplémentaires, mais si cela est impossible, l'option de connexion à la carte de protection fera l'affaire.
Cette écharpe est la plus simple, donc si vous avez besoin d'un analogue, recherchez sur les sites Internet sous le nom "2S bms" ou "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
La chose la plus importante pour moi dans l'écharpe était le seuil pour débrancher la batterie. Pour cela, j'ai raté un petit stand. Ici, le bloc d'alimentation Gophert CPS-3010 est utilisé comme une seule batterie, pour laquelle j'ai récemment fabriqué une batterie Li-Ion ordinaire. En modifiant la tension sur l'alimentation régulée, vous pouvez connaître le seuil exact de l'écharpe. Tension de la deuxième batterie 3.8V : 
Si nous définissons la tension de sortie de 4,2 V sur l'alimentation, la sortie sera de 8 V (4,2 V + 3,8 V), ce qui est visible sur l'écran de gauche. Le multimètre mesure ici la tension de sortie de la carte 2S BMS. Si nous définissons 3,8V sur l'alimentation, la sortie sera de 7,6V (écran de droite) : 
Tout fonctionne comme d'habitude. Voyons maintenant le seuil de fonctionnement de la protection. Lorsque 2,41V est installé, le foulard continue de fonctionner et en sortie la tension totale des deux bidons (écran de gauche), mais dès qu'on l'abaisse à 2,4V, la protection se déclenche et le foulard coupe la tension de sortie ( écran de droite): 
Au total, le seuil de réponse de protection pour l'une des deux batteries est de 2,4 V. C'est pourquoi j'ai écrit que les batteries "folk" à 2600mah ne sont pas très adaptées ici. Il y a un blocage, c'est-à-dire l'écharpe n'est pas "restaurée" par elle-même. Malheureusement, je n'ai pas mesuré le courant de protection, mais il devrait être aux alentours de 3A.
Assemblage direct :
Lorsque tous les composants nécessaires sont disponibles, vous pouvez continuer. La première étape consiste à assembler un ensemble de batterie Li-Ion 2S. C'est une option pour ceux qui n'aiment pas l'option avec des supports pour 18650 canettes, par exemple, en raison de la taille. Pour ce faire, nous collons deux bandes de ruban électrique sur chaque batterie. Ceci est nécessaire pour se protéger contre les courts-circuits, car le retrait thermique des batteries est assez mince et peut être endommagé. Compte tenu du fait que les modèles RC sont généralement soumis à des chocs, des secousses, etc. - il n'y aura pas de réassurance inutile. Après cela, nous connectons les batteries avec des bandes les unes aux autres et les enveloppons avec une couche de ruban isolant (vous pouvez utiliser d'autres isolants): 
Ensuite, vous pouvez commencer à souder les contacts. J'ai déjà décrit plusieurs fois comment faire cela, je ne me répéterai donc pas (il y aura une vidéo détaillée dans l'examen de la modification du tournevis). La soudure ne fait pas beaucoup de mal, l'essentiel est de ne pas tenir la pointe du fer à souder longtemps, eh bien, et d'utiliser un flux actif, par exemple de la soudure ou de l'acide phosphorique. Après cela, n'oubliez pas d'essuyer la zone de soudure avec de l'alcool !
Ensuite, on prend le fil, si on le souhaite, on le nettoie comme sur la photo de gauche (vous pouvez le faire avec deux fils) et on soude ensemble la connexion des piles et l'entrée des foulards. Ça devrait ressembler a quelque chose comme ca: 
Je ne m'étendrai pas ici en détail, car il peut y avoir beaucoup d'options. L'option est plus proche de moi lorsque les batteries et le foulard de protection sont ensemble, car les pertes dans les fils sont minimes. Ensuite, nous soudons le câblage restant selon le même schéma (voir ci-dessus): 
Cela termine l'assemblage de la batterie 2S, mais elle doit encore être chargée d'une manière ou d'une autre. Pour ce faire, nous utiliserons un chargeur bon marché prêt à l'emploi, qui est un analogue de trois contrôleurs de charge linéaires avec une alimentation indépendante pour chaque bras. Étant donné que le chargeur peut charger à la fois les assemblages 2S et 3S (optimal pour un shurik), il peut être utile à l'avenir non seulement pour charger les modèles RU. Pour charger le montage 2S, nous avons besoin du connecteur gauche : 
Pour confirmer les mesures de polarité : 
Au ralenti, la tension saute un peu, mais lors de la charge de la batterie, la limite est exactement de 4,2V par cellule.
Pour une connexion pratique au chargeur, j'ai soudé l'adaptateur du connecteur USB "mâle" et le connecteur à trois broches, isolé le point de soudure avec un thermorétractable : 
Le câblage étant fragile, pour augmenter la résistance mécanique, j'ai tout enveloppé de ruban isolant : 
Le connecteur USB femelle est pour le modèle RC. Pour ce faire, nous faisons le trou approprié et insérons le connecteur USB à fond (à la fin, le connecteur a des butées) : 
Pour une fixation plus fiable, nous soudons trois fils de longueur suffisante et fixons avec de la colle thermofusible : 
Ensuite, l'une des étapes importantes est la connexion de l'ensemble de batterie 2S résultant avec les contacts du chargeur selon le schéma de la section "Test de l'écharpe". Ici, nous suivons le proverbe - mesurer sept fois, couper une fois. Nous vérifions le brochage de tous les connecteurs et soudons les fils. Je ne vais pas vous confondre avec ma "morve", car ils seront tous différents. Encore une fois, on vérifie tout et on se connecte. Si tout va bien, nous mettons tout le ménage et assemblons le modèle RU. Nous laissons la batterie dans le compartiment à batterie. Pour éviter que la batterie ne s'effondre, placez une bulle ou un isolon à côté. Je l'ai eu comme ça : 
Nous ouvrons la porte de la voiture et connectons le chargeur. Si les batteries sont déchargées, le chargeur commence à se charger, tandis que les voyants sont rouges. S'il y a un déséquilibre et qu'une des deux canettes se charge plus rapidement, sa charge s'arrête et le voyant passe au vert (écran de droite) : 
Une fois les deux batteries chargées, tous les indicateurs seront verts : 
D'après l'expérience d'exploitation, je peux dire ce qui suit que ce budget de charge n'est pas mauvais, le courant de charge par épaule est d'environ 900ma (à 2S), et il est possible de charger à la fois des ensembles 2S et 3S. Pour des caractéristiques plus détaillées et des comparaisons avec d'autres modèles, consultez les futures critiques.
La mise en œuvre de la recharge de la voiture s'est avérée la même que dans la version précédente. Pour charger, nous déplaçons la porte et la connectons, vous n'avez pas besoin de démonter quoi que ce soit : 
Maintenant sur les courants consommés.
En mode veille, la carte de la machine consomme 56ma : 
Conduite normale - environ 300ma : 
La consommation de courant maximale est d'environ 900ma : 
Nous lançons - tout vole. Cette option n'est pas du tout plus compliquée que la précédente, mais les caractéristiques du modèle RU augmenteront. Le seul danger est de savoir si l'électronique du jouet peut gérer le 8.4V.
C'est tout pour moi...
Annexe 1:
Étant donné que tous les modèles RU ne sont pas conçus pour des tensions d'alimentation élevées, vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire la tension avec un excellent convertisseur DC-DC abaisseur : 
La seule remarque - après réglage, la tondeuse doit être fixée avec du vernis ou de la colle. Ce convertisseur a une taille compacte, un rendement élevé et un courant de fonctionnement décent d'environ 3A. D'autres options de convertisseur peuvent également être trouvées sur le site. Nous cherchons sur Google "DC-DC step down".
La deuxième option, comme noté correctement dans les commentaires, consiste à limiter le courant de fonctionnement avec une simple résistance de limitation de courant. Il s'agit de protéger les moteurs d'un courant excessif. Comme cela semble bien fonctionner pour moi, je n'ai rien changé. Pour ceux qui en ont besoin, je propose un petit calcul de résistance pour ma version. Pour ce faire, vous devez décider des dénominations:
- U (fosse) - tension d'alimentation de l'ensemble. Dans notre cas, que ce soit 8V (deux batteries)
- U (electr) - tension d'alimentation de l'électronique de la machine (modèle RU). Dans notre cas, la norme était de 6V (5 piles NiCd consécutives)
- U (extinction) - la différence entre la "nouvelle" alimentation et la "standard" avant reprise
- I (esclave) - courant de limitation, c'est-à-dire maximum pour une machine à écrire. Dans ma version, la machine mange 0.9A au maximum. Pour protéger les moteurs, vous pouvez définir, disons, 0,5 A
- R (amortissement) - résistance de la résistance de limitation de courant (voir calcul)
- P (amortissement) - puissance de la résistance (voir calcul)
Donc, on calcule tout selon la loi d'Ohm : I = U / R
U (extinction) = U (fosse) - U (électr) = 8 - 6 = 2V
R (extinction) = U (extinction) / I (esclave) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (extinction) = I (esclave) * I (esclave) * R (extinction) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
D'après les calculs, nous avons besoin d'une résistance de 4 Ohm d'une puissance d'au moins 1 W. Il vaut mieux prendre avec une marge de 5 W pour ne pas surchauffer : 
Dans cet article, un artisan bricoleur nous guidera à travers toutes les étapes de l'assemblage de la batterie, de la sélection des matériaux à l'assemblage final. Les jouets radiocommandés, les batteries d'ordinateurs portables, les appareils médicaux, les vélos électriques et même les voitures électriques utilisent des batteries 18650.
La batterie 18650 (18 * 65 mm) a la taille d'une batterie lithium-ion. A titre de comparaison, les piles AA conventionnelles ont une taille de 14 * 50 mm. Plus précisément, l'auteur a réalisé cet assemblage pour remplacer une batterie au plomb dans un produit maison qu'il avait fabriqué plus tôt.
Vidéo:
Outils et matériaux :
- ;
- ;
- ;
- ;
-Changer;
-Connecteur ;
- ;
-Vis 3M x 10mm;
-Appareils pour le soudage par points de contact ;
-Imprimante 3D;
-Stripper (outil pour dénuder l'isolant);
-Sèche-cheveux;
-Multimètre;
-Chargeur pour batteries lithium-ion;
-Lunettes de protection ;
-Gants diélectriques ;
Certains outils peuvent être remplacés par des outils plus abordables.
Première étape : choisir les piles
La première étape consiste à choisir les bonnes batteries. Il existe différentes batteries sur le marché de 1$ à 10$. Selon l'auteur, les meilleures batteries sont celles de Panasonic, Samsung, Sanyo et LG. Pour le prix, ils sont plus chers que les autres, mais se sont avérés être de bonne qualité et de bonnes caractéristiques.
L'auteur déconseille d'acheter des batteries portant les noms Ultrafire, Surefire et Trustfire. Il s'agit de batteries qui n'ont pas passé le contrôle qualité en usine et ont été achetées à un prix avantageux et reconditionnées sous un nouveau nom. En règle générale, ces batteries n'ont pas la capacité déclarée et il existe un risque d'incendie pendant la charge et la décharge.
Pour son produit maison, le maître a utilisé des batteries Panasonic d'une capacité de 3400 mAh.
Deuxième étape : choisir une bande de nickel
La batterie nécessite des bandes de nickel pour se connecter. Il existe deux produits sur le marché : les bandes métalliques nickelées et les bandes nickelées. L'auteur recommande d'utiliser des bandes de nickel. Ils sont plus chers, mais ont une faible résistance et chauffent donc moins, ce qui affecte la durée de vie de la batterie.
Troisième étape : soudage par points ou brasage
Il existe deux manières de connecter les batteries, le soudage et le soudage par points. Le meilleur choix pour le soudage par points. La batterie ne surchauffe pas pendant le soudage par points. Mais la machine à souder (la même que celle de l'auteur) coûte env. 12 tr. dans une boutique en ligne étrangère et env. 20 tr. dans la boutique en ligne russe. L'auteur lui-même utilise le soudage, mais a préparé plusieurs recommandations pour le soudage.
Lors du soudage, maintenez le contact du fer à souder avec la batterie au minimum. Il vaut mieux utiliser un fer à souder puissant (à partir de 80 W) et souder rapidement que de réchauffer l'endroit de la soudure.
Quatrième étape : vérifiez les piles
Avant de connecter les batteries, vous devez vérifier chacune d'elles séparément. La tension de la batterie doit être approximativement la même. Les nouvelles batteries de qualité ont une tension de 3,5 V à 3,7 V. De telles batteries peuvent être connectées, mais il est préférable d'égaliser la tension à l'aide d'un chargeur. Les batteries usagées auront une différence de tension encore plus grande.
Cinquième étape : calculer les batteries
Pour le projet, le maître a besoin d'une batterie d'une tension de 11,1 V et d'une capacité de 17 000 mAh.
La capacité de la batterie 18650 est de 3400mAh. Lorsque cinq batteries sont connectées en parallèle, on obtient une capacité de 17000 mAh. Désigner un tel composé P, en l'occurrence 5P
Une batterie a une tension de 3,7 V. Pour obtenir 11,1 V, trois batteries doivent être connectées en série. La désignation est S, dans ce cas 3S.
Ainsi, pour obtenir les paramètres requis, vous avez besoin de trois sections, chacune composée de cinq batteries connectées en parallèle, à connecter en série. Forfait 3S5P.
Sixième étape : assemblage de la batterie
Pour assembler la batterie, le maître utilise des cellules en plastique spéciales. Les cellules en plastique présentent un certain nombre d'avantages par rapport à leur assemblage, par exemple, avec un pistolet à colle.
1.Assemblage facile de n'importe quelle quantité.
2. Il y a un espace entre les batteries pour la ventilation.
3.Vibration et résistance aux chocs.
Collecte deux cellules 3 * 5. Installe, dans la cellule, le premier pack de batteries 5S avec plus en haut, les cinq suivants avec moins en haut et les cinq dernières batteries avec plus en haut à nouveau (voir photo).
Place la deuxième cellule au-dessus.
Septième étape : le soudage
Coupe quatre bandes de nickel, pour connexion parallèle, avec une marge de 10 mm. Coupe dix bandes pour la connexion série.
Place une longue bande sur les contacts + de la première (une fois retournée, elle restera la première) cellule 5P parallèle. Soude la bande. Soude les bandes avec une extrémité au + tiers de la cellule avec l'autre au deuxième. Soude une longue bande à la + troisième cellule (au-dessus des plaques). Retourne le bloc. Il soude les plaques par l'envers, en tenant compte du fait que nous connectons maintenant la troisième en parallèle et les première et deuxième sections en série parallèle (considérant qu'elle a été retournée).
Huitième étape : BMS (système de gestion de la batterie)
Tout d'abord, comprenons un peu ce qu'est le BMS.
Le BMS (Battery Management System) est une carte électronique qui est placée sur la batterie afin de contrôler le processus de charge/décharge, surveiller l'état de la batterie et de ses éléments, contrôler la température, le nombre de cycles de charge/décharge, et protéger les composants de la batterie. Le système de contrôle et d'équilibrage permet un contrôle individuel de la tension et de la résistance de chaque élément de batterie, répartit les courants entre les composants de la batterie pendant le processus de charge, contrôle le courant de décharge, détermine la perte de capacité due au déséquilibre et garantit une connexion/déconnexion sûre du charger.
Sur la base des données reçues, le BMS équilibre la charge des cellules, protège la batterie des courts-circuits, des surintensités, des surcharges, des décharges excessives (tension élevée et excessivement basse de chaque cellule), de la surchauffe et de l'hypothermie. La fonctionnalité du BMS permet non seulement d'améliorer le fonctionnement des batteries, mais aussi de maximiser leur durée de vie.
Les paramètres importants de la carte sont le nombre de cellules dans une rangée, dans ce cas 3S, et le courant de décharge maximum, dans ce cas 25 A. Pour ce projet, le maître utilisé carte avec les paramètres suivants:
Modèle : HX-3S-FL25A-A
Plage de surtension : 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V
Plage de tension de décharge : 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Courant de fonctionnement maximum : 0 ~ 25A
Température de fonctionnement : -40 ~ + 50 ℃
Soudez la carte aux extrémités de la batterie selon le schéma.
Les modèles radiocommandés (voitures, navires, avions ou équipements militaires) ont besoin d'une source d'électricité - une batterie rechargeable. Si votre modèle est équipé d'un moteur électrique, vous aurez besoin d'une batterie d'alimentation, si votre modèle est alimenté par un moteur à combustion interne, vous aurez toujours besoin d'une batterie pour alimenter la radio, les servos, le gyroscope ou d'autres appareils électroniques.
Pour les modèles radiocommandés, des batteries nickel-cadmium (NiCd), nickel-hydrure métallique (NiMh), lithium-polymère (LiPo), lithium-fer-phosphate (LiFePO4) sont utilisées.
Les principales caractéristiques des batteries :
1.Capacité - mesurée en milliampères-heures (mAh). La capacité des batteries embarquées pour les équipements et les servos peut aller de 200-300 mAh à 2000 mAh. Les batteries d'alimentation pour moteurs électriques peuvent avoir une capacité de plus de 5000 mAh.
2. Tension des cellules - cela dépend du type de batterie, pour NiCd et NiMh, elle est de 1,2 V. Les cellules LiPo ont une tension de 3,6 V.
3. Tension de la batterie - la tension totale des cellules (les cellules de la batterie sont connectées en série). Existe-t-il une relation linéaire ? Plus la tension de sortie de la batterie est élevée, plus le courant maximum que la batterie peut fournir est élevé.
4. Masse de la batterie - dépend du type de batterie et de sa capacité. L'un des indicateurs les plus importants des batteries est le rapport capacité/masse (capacité spécifique). Plus cet indicateur est élevé, plus la réserve de marche de la batterie est importante.
5. Sortie de courant - la capacité d'une batterie de stockage à fournir un certain courant sous charge. Cette valeur a une désignation comme "* C", où * est une valeur numérique, en la multipliant par la capacité de la batterie, nous obtenons le courant que la batterie peut donner. Les batteries d'alimentation pour les modèles radiocommandés peuvent avoir un courant de sortie de 10C ou plus.
6. Résistance interne - sa valeur détermine le courant de sortie de la batterie. Plus sa valeur est faible, plus la sortie de courant est élevée.
Piles nickel-cadmium
Ces batteries sont souvent installées sur les modèles radiocommandés en tant que batteries (en marche). Les cellules de batterie NiCd ont une forme cylindrique, pour laquelle elles sont appelées « bancs ». Les batteries nickel-cadmium ne sont pas bon marché, mais elles "réduisent" également leur coût : de telles batteries sont capables de délivrer des courants importants pendant longtemps, ont une longue durée de vie, et un nombre de cycles important (charge-décharge).
Batteries à hydrure métallique
Les batteries NiMh ont une forme et des caractéristiques similaires aux batteries nickel-cadmium, mais ont des performances plus "élastiques" et un coût inférieur. Les batteries Power NiMh peuvent durer de 500 à 1000 cycles de charge-décharge et de trois à cinq ans. Avec de telles batteries, l'« effet mémoire » est moins prononcé qu'avec les batteries NiCd.
Piles au lithium-polymère
Les batteries LiPo sont une évolution assez récente dans le domaine des alimentations. Extérieurement, ce sont des plaques rectangulaires avec une tension nominale de chaque élément de 3,6 V (à pleine charge - 4,2 V).
Leur capacité peut être assez élevée (un indicateur de la capacité spécifique est presque trois fois supérieur à celui des batteries NiMh). Les batteries LiPo sont plus efficaces, elles sont utilisées avec succès dans la modélisation. De telles batteries nécessitent une manipulation soigneuse et prudente.
Piles au lithium fer phosphate
Il s'agit du type d'accumulateur « le plus jeune » utilisé dans la modélisation. De telles batteries ont une capacité comparable aux batteries LiPo, tout en étant des batteries sans prétention et fiables comme le NiCd. Le coût de telles batteries est élevé et elles ne sont pas largement utilisées en modélisation.
Lors du choix d'une batterie pour un modèle radiocommandé, vous devez prendre en compte sa capacité (la capacité doit être suffisante pour assurer le fonctionnement complet du modèle pendant un certain temps), sa tension, ses dimensions, la capacité de charger un chargeur existant. La forme de la batterie est également importante : elle doit être adaptée à votre modèle. La forme est déterminée par la disposition des cellules de la batterie.
Batterie en charge
Les batteries rechargeables des modèles radiocommandés doivent être chargées. Pour ce faire, il existe différents chargeurs : du plus simple, conçu pour « votre » type et capacité de batterie, aux chargeurs universels qui fonctionnent avec tous les types de batteries et offrent tous les modes de charge, décharge, équilibrage de chaque élément de batterie.
Les chargeurs simples ne sont pas chers, mais la « qualité » de la charge qu'ils fournissent n'est pas la plus élevée.
En termes simples, il s'agit de charges « fixes » pour les batteries d'un certain type et d'une certaine capacité. De tels chargeurs ne s'adaptent pas aux caractéristiques changeantes des batteries usagées et ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des batteries de différents types et capacités. Et augmenter le nombre de charges, avoir son propre chargeur pour chaque batterie, n'est pas la meilleure solution. Par conséquent, les modélistes en viennent tôt ou tard à la nécessité d'acheter une charge multifonctionnelle de haute qualité, par exemple ou ... Bien sûr, un tel Z/U coûte des fonds importants, mais c'est un investissement raisonnable et même nécessaire.
Le point clé que le modélisateur doit comprendre est que chaque batterie dure plus longtemps et plus efficacement lorsqu'elle est dotée de cycles de charge et de décharge complets.
Je salue tous ceux qui ont regardé la lumière. Le discours dans la revue portera, comme vous l'avez probablement déjà deviné, sur une modification compétente de l'alimentation électrique d'une voiture radiocommandée du nickel au lithium, en tenant compte de toutes les béquilles précédentes. Cette méthode est assez simple et assez budgétaire, donc toute personne intéressée, vous êtes la bienvenue sous chat...
Upd, ajout de plusieurs options pour protéger l'électronique du modèle RU
La version précédente des préliminaires aka backstory :
Il y a quelques mois, j'ai publié un article sur la refonte du modèle RU (machine de police) basé sur le convertisseur élévateur MT3608, la carte de charge TP4056 avec protection intégrée et une batterie Li-Ion. L'essentiel était simple : la tension de la batterie était élevée au niveau requis à l'aide du convertisseur MT3608 et le mouchoir « populaire » TP4056 permettait de charger la batterie à partir de n'importe quelle source avec sortie USB. Le schéma de câblage était très simple : 
Une fois soudé et fixé avec de la colle thermofusible, il ressemblait à ceci : 
Charger la voiture était simple et pratique : 
Mais en cours de fonctionnement, certaines lacunes sont apparues, à savoir, lorsque la consommation de courant de l'appareillage de commutation de plus de 1,5 A, la protection a fonctionné et la puissance a été brièvement perdue. Cela concernait principalement les modèles RU sérieux avec des moteurs plus ou moins puissants. Dans ma version, la machine consommait environ 0.9A au maximum et il n'y avait aucun dysfonctionnement. Mais avec une diminution significative de la tension de la batterie, j'ai eu exactement la même situation - au pic de la charge, la machine a sursauté. Comme la machine n'était pas utilisée fréquemment, la capacité de la batterie intégrée était décente et il était banal trop paresseux pour traiter ce sujet, alors tout est resté tel quel. Aux premiers symptômes de "secousses", la machine a simplement été mise en charge. Plus récemment, le temps libre est apparu et une autre voie d'altération a été inventée. En termes de coûts, il est légèrement plus cher que le précédent, mais il présente certains avantages, qui seront discutés ci-dessous.
Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler les avantages des alimentations au lithium (Li-Ion / Li-Pol) par rapport au nickel (NiCd). Dans notre cas, la comparaison est uniquement avec NiCd, car eux seuls peuvent donner un courant élevé. Par exemple, comparons la batterie d'origine de la voiture et la version après la modification :
- haute densité énergétique. La machine contient une batterie au cadmium 5S 6V 700mah, l'énergie stockée est de 6 * 0.7 = 4.2Wh, et dans la version après la modification, il y aura deux batteries au lithium 18650 3.7V 3350mah connectées en série. L'énergie stockée sera égale à 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh, respectivement. Comme on peut le voir, l'énergie stockée est plusieurs fois plus élevée, ce qui permet à la machine de fonctionner beaucoup plus longtemps. Si nous comparons face à face une batterie NiCd et une batterie Li-Ion / Li-Pol, alors la différence est tout simplement énorme.
- pas d'effet mémoire, c'est-à-dire vous pouvez les charger à tout moment sans attendre une décharge complète
- dimensions plus petites avec les mêmes paramètres avec NiCd (en comparaison avec l'assemblage de nickel)
- temps de charge rapide (pas peur des courants de charge élevés) et indication claire
- faible autodécharge
Les seuls inconvénients du Li-Ion sont :
- faible résistance au gel des batteries (elles ont peur des températures négatives)
- l'équilibrage des bidons est nécessaire lors de la charge (dans le cas de 2S ou plus) et la protection contre les décharges excessives
Comme vous pouvez le voir, les avantages du lithium sont évidents, en particulier pour un usage domestique, il y a donc un sentiment d'altération.
En bref sur le modèle RU converti :
Alors prends deux
Je n'ai pas marché sur le même râteau, je me suis donc tout de suite identifié sur un schéma de deux batteries Li-Ion connectées en série à l'aide d'une carte de protection 2S BMS. Les principaux inconvénients de ce schéma sont la décharge inégale des batteries, en fonction de leur état et de la faible prévalence de chargeurs pour une telle connexion, ainsi que d'éventuels dommages à l'électronique du modèle RU dus à une tension d'alimentation surestimée. Les frais de BMS sont requis ici, car protège les batteries d'une décharge excessive, je recommande donc de ne pas le négliger. Mais la situation avec la charge à ce jour s'est quelque peu améliorée. Il existe deux façons simples et économiques de charger une batterie au lithium 2S :
1) Ferme collective sauvage sous la forme de deux mouchoirs de charge TP4056 pour chaque batterie et de deux adaptateurs/alimentations pour les recharger. Si la ferme dispose de deux adaptateurs plus ou moins normaux avec une sortie de 0,5 à 1 A, l'option est tout à fait appropriée. Il vous faudra dépenser un peu en foulards TP4056, mais encore une fois, ce ne sera pas très pratique à recharger. S'il n'y a pas d'adaptateurs réseau / alimentations disponibles, alors, comme on dit, la peau du pansement n'en vaut pas la peine et il vaut mieux abandonner cette méthode
2) Nous utilisons une mémoire spécialisée pour les assemblages 2S-3S. Il y en a plein sur les sites maintenant, ils coûtent environ 5$. Dans ce cas, il peut être utile à l'avenir, par exemple, pour la charge simultanée de différentes batteries Li-Ion / Li-Pol, pour modifier un outil électrique, etc.
Composants requis pour la révision :
Comme vous pouvez le voir, aucun composant coûteux n'est requis : 
Le cerveau principal du système est la carte de protection 2S BMS XWS8232FR4, qui coûte environ un dollar : 
Il n'est pas difficile de deviner qu'il est basé sur le même contrôleur Seiko S8232U et le même power mosfet : 
Le plus cher de tous les composants est le chargeur 2S-3S ImaxRC B3, qui coûte environ 5 $ : 
Il s'agit d'une copie du célèbre chargeur SkyRC e3, mais avec des caractéristiques de charge plus modestes : 
J'ai l'original et une autre option, mais sur 4S, dont je parlerai et comparerai face à face dans les prochains articles. Soit dit en passant, il y a beaucoup de ces copies, au moins j'ai vu 3 choses, mais à mon avis, le circuit est similaire là-bas.
Le prochain lien important est celui des batteries. J'ai utilisé des batteries Panasonic NCR18650BF Li-Ion de Xiaomi PB 10000mah, d'une capacité de 3350mah chacune : 
Dans cette implémentation, il est souhaitable d'utiliser des batteries modernes de grande capacité qui ont un seuil de décharge sous-estimé de 2,5V. Il existe de nombreux modèles (banques Sanyo / Panasonic / Samsung / LG haute capacité), tout ce qui dépasse 2800mah est généralement livré avec un seuil de décharge de 2,5V. Folk Sanyo / Samsung 2600mah ne sont pas très adaptés à ce foulard, tk. ont un seuil de décharge légèrement "surestimé" de l'ordre de 2,75V. Une légère difficulté est de souder les fils d'alimentation aux contacts des batteries. Si vous ne voulez pas vous embêter avec la soudure, vous pouvez alors fixer un support/support simple/double fente pour un 18650 f/f, par exemple.
Pour recharger la future RU, le modèle aura besoin d'un connecteur USB (mâle et femelle), ainsi que d'un connecteur 3 broches pour la connexion au chargeur. On le trouve souvent dans les refroidisseurs de CPU. J'ai trouvé ces composants dans mon magasin, le "papa" USB a coupé le pire câble de charge torsadé : 
Tous ces composants coûtent un sou et peuvent être trouvés dans un placard.
Test des foulards :
Quelques mots sur le foulard de protection. La connexion est très simple, la seule difficulté est que ses dimensions sont petites, donc les fils doivent être soudés avec soin. Le schéma de connexion est le suivant : 
Je m'explique brièvement : la couleur verte indique les connexions responsables du fonctionnement de la carte, et la bleue - les points de connexion au chargeur. Il est conseillé de souder les sorties du chargeur aux contacts de la batterie, afin d'éviter des pertes supplémentaires, mais si cela est impossible, l'option de connexion à la carte de protection fera l'affaire.
Cette écharpe est la plus simple, donc si vous avez besoin d'un analogue, recherchez sur les sites Internet sous le nom "2S bms" ou "2S Li-ion Lithium Battery Protection Board": 
La chose la plus importante pour moi dans l'écharpe était le seuil pour débrancher la batterie. Pour cela, j'ai raté un petit stand. Ici, le bloc d'alimentation Gophert CPS-3010 est utilisé comme une seule batterie, pour laquelle j'ai récemment fabriqué une batterie Li-Ion ordinaire. En modifiant la tension sur l'alimentation régulée, vous pouvez connaître le seuil exact de l'écharpe. Tension de la deuxième batterie 3.8V : 
Si nous définissons la tension de sortie de 4,2 V sur l'alimentation, la sortie sera de 8 V (4,2 V + 3,8 V), ce qui est visible sur l'écran de gauche. Le multimètre mesure ici la tension de sortie de la carte 2S BMS. Si nous définissons 3,8V sur l'alimentation, la sortie sera de 7,6V (écran de droite) : 
Tout fonctionne comme d'habitude. Voyons maintenant le seuil de fonctionnement de la protection. Lorsque 2,41V est installé, le foulard continue de fonctionner et en sortie la tension totale des deux bidons (écran de gauche), mais dès qu'on l'abaisse à 2,4V, la protection se déclenche et le foulard coupe la tension de sortie ( écran de droite): 
Au total, le seuil de réponse de protection pour l'une des deux batteries est de 2,4 V. C'est pourquoi j'ai écrit que les batteries "folk" à 2600mah ne sont pas très adaptées ici. Il y a un blocage, c'est-à-dire l'écharpe n'est pas "restaurée" par elle-même. Malheureusement, je n'ai pas mesuré le courant de protection, mais il devrait être aux alentours de 3A.
Assemblage direct :
Lorsque tous les composants nécessaires sont disponibles, vous pouvez continuer. La première étape consiste à assembler un ensemble de batterie Li-Ion 2S. C'est une option pour ceux qui n'aiment pas l'option avec des supports pour 18650 canettes, par exemple, en raison de la taille. Pour ce faire, nous collons deux bandes de ruban électrique sur chaque batterie. Ceci est nécessaire pour se protéger contre les courts-circuits, car le retrait thermique des batteries est assez mince et peut être endommagé. Compte tenu du fait que les modèles RC sont généralement soumis à des chocs, des secousses, etc. - il n'y aura pas de réassurance inutile. Après cela, nous connectons les batteries avec des bandes les unes aux autres et les enveloppons avec une couche de ruban isolant (vous pouvez utiliser d'autres isolants): 
Ensuite, vous pouvez commencer à souder les contacts. J'ai déjà décrit plusieurs fois comment faire cela, je ne me répéterai donc pas (il y aura une vidéo détaillée dans l'examen de la modification du tournevis). La soudure ne fait pas beaucoup de mal, l'essentiel est de ne pas tenir la pointe du fer à souder longtemps, eh bien, et d'utiliser un flux actif, par exemple de la soudure ou de l'acide phosphorique. Après cela, n'oubliez pas d'essuyer la zone de soudure avec de l'alcool !
Ensuite, on prend le fil, si on le souhaite, on le nettoie comme sur la photo de gauche (vous pouvez le faire avec deux fils) et on soude ensemble la connexion des piles et l'entrée des foulards. Ça devrait ressembler a quelque chose comme ca: 
Je ne m'étendrai pas ici en détail, car il peut y avoir beaucoup d'options. L'option est plus proche de moi lorsque les batteries et le foulard de protection sont ensemble, car les pertes dans les fils sont minimes. Ensuite, nous soudons le câblage restant selon le même schéma (voir ci-dessus): 
Cela termine l'assemblage de la batterie 2S, mais elle doit encore être chargée d'une manière ou d'une autre. Pour ce faire, nous utiliserons un chargeur bon marché prêt à l'emploi, qui est un analogue de trois contrôleurs de charge linéaires avec une alimentation indépendante pour chaque bras. Étant donné que le chargeur peut charger à la fois les assemblages 2S et 3S (optimal pour un shurik), il peut être utile à l'avenir non seulement pour charger les modèles RU. Pour charger le montage 2S, nous avons besoin du connecteur gauche : 
Pour confirmer les mesures de polarité : 
Au ralenti, la tension saute un peu, mais lors de la charge de la batterie, la limite est exactement de 4,2V par cellule.
Pour une connexion pratique au chargeur, j'ai soudé l'adaptateur du connecteur USB "mâle" et le connecteur à trois broches, isolé le point de soudure avec un thermorétractable : 
Le câblage étant fragile, pour augmenter la résistance mécanique, j'ai tout enveloppé de ruban isolant : 
Le connecteur USB femelle est pour le modèle RC. Pour ce faire, nous faisons le trou approprié et insérons le connecteur USB à fond (à la fin, le connecteur a des butées) : 
Pour une fixation plus fiable, nous soudons trois fils de longueur suffisante et fixons avec de la colle thermofusible : 
Ensuite, l'une des étapes importantes est la connexion de l'ensemble de batterie 2S résultant avec les contacts du chargeur selon le schéma de la section "Test de l'écharpe". Ici, nous suivons le proverbe - mesurer sept fois, couper une fois. Nous vérifions le brochage de tous les connecteurs et soudons les fils. Je ne vais pas vous confondre avec ma "morve", car ils seront tous différents. Encore une fois, on vérifie tout et on se connecte. Si tout va bien, nous mettons tout le ménage et assemblons le modèle RU. Nous laissons la batterie dans le compartiment à batterie. Pour éviter que la batterie ne s'effondre, placez une bulle ou un isolon à côté. Je l'ai eu comme ça : 
Nous ouvrons la porte de la voiture et connectons le chargeur. Si les batteries sont déchargées, le chargeur commence à se charger, tandis que les voyants sont rouges. S'il y a un déséquilibre et qu'une des deux canettes se charge plus rapidement, sa charge s'arrête et le voyant passe au vert (écran de droite) : 
Une fois les deux batteries chargées, tous les indicateurs seront verts : 
D'après l'expérience d'exploitation, je peux dire ce qui suit que ce budget de charge n'est pas mauvais, le courant de charge par épaule est d'environ 900ma (à 2S), et il est possible de charger à la fois des ensembles 2S et 3S. Pour des caractéristiques plus détaillées et des comparaisons avec d'autres modèles, consultez les futures critiques.
La mise en œuvre de la recharge de la voiture s'est avérée la même que dans la version précédente. Pour charger, nous déplaçons la porte et la connectons, vous n'avez pas besoin de démonter quoi que ce soit : 
Maintenant sur les courants consommés.
En mode veille, la carte de la machine consomme 56ma : 
Conduite normale - environ 300ma : 
La consommation de courant maximale est d'environ 900ma : 
Nous lançons - tout vole. Cette option n'est pas du tout plus compliquée que la précédente, mais les caractéristiques du modèle RU augmenteront. Le seul danger est de savoir si l'électronique du jouet peut gérer le 8.4V.
C'est tout pour moi...
Annexe 1:
Étant donné que tous les modèles RU ne sont pas conçus pour des tensions d'alimentation élevées, vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire la tension avec un excellent convertisseur DC-DC abaisseur : 
La seule remarque - après réglage, la tondeuse doit être fixée avec du vernis ou de la colle. Ce convertisseur a une taille compacte, un rendement élevé et un courant de fonctionnement décent d'environ 3A. D'autres options de convertisseur peuvent également être trouvées sur le site. Nous cherchons sur Google "DC-DC step down".
La deuxième option, comme noté correctement dans les commentaires, consiste à limiter le courant de fonctionnement avec une simple résistance de limitation de courant. Il s'agit de protéger les moteurs d'un courant excessif. Comme cela semble bien fonctionner pour moi, je n'ai rien changé. Pour ceux qui en ont besoin, je propose un petit calcul de résistance pour ma version. Pour ce faire, vous devez décider des dénominations:
- U (fosse) - tension d'alimentation de l'ensemble. Dans notre cas, que ce soit 8V (deux batteries)
- U (electr) - tension d'alimentation de l'électronique de la machine (modèle RU). Dans notre cas, la norme était de 6V (5 piles NiCd consécutives)
- U (extinction) - la différence entre la "nouvelle" alimentation et la "standard" avant reprise
- I (esclave) - courant de limitation, c'est-à-dire maximum pour une machine à écrire. Dans ma version, la machine mange 0.9A au maximum. Pour protéger les moteurs, vous pouvez définir, disons, 0,5 A
- R (amortissement) - résistance de la résistance de limitation de courant (voir calcul)
- P (amortissement) - puissance de la résistance (voir calcul)
Donc, on calcule tout selon la loi d'Ohm : I = U / R
U (extinction) = U (fosse) - U (électr) = 8 - 6 = 2V
R (extinction) = U (extinction) / I (esclave) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (extinction) = I (esclave) * I (esclave) * R (extinction) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
D'après les calculs, nous avons besoin d'une résistance de 4 Ohm d'une puissance d'au moins 1 W. Il vaut mieux prendre avec une marge de 5 W pour ne pas surchauffer : 
