Konieczność zasilania adaptera w celu podłączenia twardy zewnętrzny dysk przez gniazdo USB do komputer osobisty przypomniała mi o zasilaczu JNC LC-200A, który od dawna zbierał kurz na antresoli. Dostępne jest napięcie 12 i 5 woltów, prąd jest obfity. Ale co tu dużo mówić – zasilacz profilowy w takich sytuacjach to zawsze najlepsza opcja.
Z powodzeniem pełnił swoją funkcję. Postanowiłem nie szukać innego źródła zasilania do tych celów, ale mnogość wychodzących z niego przewodów jest krępująca. A wyjście jest tylko jedno, bo postanowiłem z niego korzystać cały czas - potrzeba trochę pracy.
Rozebrałem zasilacz na osobne jednostki, pomalowałem obudowę, wywierciłem w dolnej części otwory na zaciski i zamontowałem na dole gumowe nóżki (które postawiłem na pierwszym miejscu, w przeciwnym razie jak będziesz montować, rozbierzesz cały stół z żelazkiem od dołu).
Umieszczam zaciski dla wszystkich rodzajów dostępnych napięć, niech będą. Czerwone „+12”, „+5”, „+3,3” V i czarne „0”, „-12”, „-5”. Co więcej, stosując ich różne kombinacje, można uzyskać bardzo szeroki zakres stałych napięć wyjściowych.
Wziął opłatę. Przewody idące do wentylatora były wcześniej po prostu przylutowane - zainstalowałem konektor na wypadek konieczności demontażu zasilacza w przyszłości.
Z przewodów wyjściowych pozostawiłem nienaruszone dwie wiązki, resztę skróciłem i połączyłem (zgodnie z kolorem i oczywiście napięciem wyjściowym).
Włożyłem płytkę z powrotem na miejsce, skrócone przewody do zacisków i wyciągnąłem solidne wiązki.
Pijany Górna część obudowa na swoim miejscu, na jednej wiązce wyjściowej pozostawiono złącze zasilania do podłączenia dyski twarde z interfejsem IDE, z drugiej zainstalowałem konektor do dysków z Interfejs SATA... Podpisałem zaciski zasilania w najprostszy i najbardziej przystępny sposób - wydrukowałem niezbędne oznaczenia, przykleiłem taśmę klejącą na wierzchu tekstu, wyciąłem i przykleiłem.
Rewers zmontowanego zasilacza. Przycisk zasilania znajduje się w wygodnej niszy, prawie niemożliwe jest jego przypadkowe włączenie lub wyłączenie. A to nie drobiazg, ponieważ w przypadku nieautoryzowanego odłączenia zasilania od podłączonego do twardy komputer dysk zewnętrzny możliwe negatywne konsekwencje. Nieporównywalnie wygodniej jest używać zmodyfikowanego zasilacza do podłączenia ZhVD, powiedziałbym, że nawet wygodnie. Plus do tego możliwość korzystania z zasilacza i uzyskiwania innych bardzo różnych napięć stałych.
Uzyskiwanie różnych napięć - tabela połączeń
| dostajemy | Łączymy się |
|---|---|
| 24,0V | 12V i -12V |
| 17,0 V | 12V i -5V |
| 15,3 V | 3,3 V i -12 V |
| 10,0V | 5V i -5V |
| 8,7V | 12V i 3,3V |
| 8,3V | 3,3 V i -5 V |
| 7,0V | 12V i 5V |
| 1,7V | 5V i 3,3V |
Ponadto zasilacz stał się bardziej kompaktowy i mobilny, więc będzie dla niego wiele zastosowań - często pojawia się potrzeba silnego i oddzielnego źródła różnych napięć. Autor projektu - Babay iz barnaula.
W tym artykule opowiem Ci jak od starego jednostka komputerowa zasilacz sprawia, że zasilacz laboratoryjny jest bardzo przydatny dla każdego radioamatora.
Zasilacz komputerowy można bardzo tanio kupić na lokalnym pchlim targu lub wyżebrać u przyjaciela lub znajomego, który zmodernizował swój komputer. Przed przystąpieniem do pracy przy zasilaczu należy pamiętać, że wysokie napięcia zagrażają życiu i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególną ostrożność.
Wykonany przez nas zasilacz będzie miał dwa wyjścia ze stałym napięciem 5V i 12V oraz jedno wyjście z regulowanym napięciem od 1,24 do 10,27V. Prąd wyjściowy zależy od mocy zastosowanego zasilacza komputerowego i w moim przypadku wynosi około 20A dla wyjścia 5V, 9A dla wyjścia 12V i około 1,5A dla wyjścia regulowanego.
Będziemy potrzebować:
1. Zasilanie ze starego komputera PC (dowolny ATX)
2. Moduł woltomierza LCD
3. Radiator mikroukładu (dowolny odpowiedni rozmiar)
4. Mikroukład LM317 (regulator napięcia)
5. Kondensator elektrolityczny 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. Diody LED 5mm - 2 szt.
8. Wentylator
9. Przełącznik
10. Zaciski - 4 szt.
11. Rezystory 220 Ohm 0,5W - 2 szt.
12. Akcesoria do lutowania, 4 śruby M3, podkładki, 2 wkręty samogwintujące i 4 stojaki mosiężne o długości 30mm.
Chcę doprecyzować, że lista jest orientacyjna, każdy może skorzystać z tego, co ma pod ręką.
Ogólna charakterystyka zasilacza ATX:
Bloki Zasilanie ATX stosuje się w komputery osobiste są źródła impulsów zasilanie za pomocą kontrolera PWM. Z grubsza oznacza to, że obwód nie jest klasyczny, składający się z transformatora, prostownikai regulator napięcia.Jej praca obejmuje następujące kroki:a) Wysokie napięcie wejściowe jest najpierw prostowane i filtrowane.
b) W kolejnym kroku napięcie DC jest zamieniane na sekwencję impulsów o zmiennym czasie trwania lub współczynniku wypełnienia (PWM) o częstotliwości około 40 kHz.
v) Następnie impulsy te przechodzą przez transformator ferrytowy, podczas gdy na wyjściu uzyskuje się stosunkowo niskie napięcia o odpowiednio wysokim prądzie. Ponadto transformator zapewnia izolację galwaniczną między
wysokonapięciowe i niskonapięciowe części obwodu.
G) Na koniec sygnał jest ponownie prostowany, filtrowany i podawany na zaciski wyjściowe zasilacza. W przypadku wzrostu prądu w uzwojeniach wtórnych i spadku napięcia wyjściowego zasilacza sterownik PWM dostosowuje szerokość impulsu iw ten sposób stabilizowane jest napięcie wyjściowe.
Główne zalety takich źródeł to:
- Duża moc przy małych wymiarach
- Wysoka wydajność
Termin ATX oznacza, że zasilaniem steruje płyta główna. Aby zapewnić działanie jednostki sterującej i niektórych urządzeń peryferyjnych, nawet w stanie wyłączonym, na płytkę podawane jest napięcie czuwania 5V i 3,3V.
Do wad można przypisać obecności pulsujących, aw niektórych przypadkach zakłóceń częstotliwości radiowych. Ponadto podczas pracy tych zasilaczy słychać hałas wentylatora.
Moc zasilania
Parametry elektryczne zasilacze są wydrukowane na naklejce (patrz ilustracja), która zwykle znajduje się z boku obudowy. Z niego możesz uzyskać następujące informacje:
Napięcie - Prąd
3,3 V - 15 A
5V - 26A
12V - 9A
5V - 0,5A
5 Vsb - 1 A
Do tego projektu odpowiednie są dla nas 5V i 12V. Maksymalny prąd wyniesie odpowiednio 26A i 9A, co jest bardzo dobre.
Napięcia zasilania
Wyjście zasilania komputera PC składa się z wiązek przewodów w różnych kolorach. Kolor przewodu odpowiada napięciu:Łatwo zauważyć, że oprócz złącz z napięciami zasilania +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V oraz masą są jeszcze trzy dodatkowe złącza: 5VSB, PS_ON i PWR_OK.
Złącze 5VSB używany do jedzenia płyta główna gdy zasilacz jest w trybie czuwania.
Złącze PS_ON(zasilanie włączone) służy do włączania zasilacza z trybu czuwania. Po podaniu na to złącze 0 V włącza się zasilanie, tj. aby uruchomić zasilacz bez płyty głównej, musi być podłączony dowspólny przewód (masa).
Złącze POWER_OK w trybie czuwania ma stan bliski zeru. Po włączeniu zasilania i utworzeniu wymaganego napięcia na wszystkich wyjściach, na złączu POWER_OK pojawia się napięcie około 5V.
WAŻNY: Aby zasilacz działał bez podłączenia do komputera należy podłączyć zielony przewód do wspólnego przewodu. Najlepszym sposobem na to jest użycie przełącznika.
Aktualizacja zasilania
1. Demontaż i czyszczenie
Konieczny jest dobry demontaż i czyszczenie zasilacza. Najlepiej nadaje się do tego odkurzacz włączony do wdmuchiwania lub kompresor. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nawet po odłączeniu zasilacza od sieci, na płycie pozostają napięcia zagrażające życiu.
2. Przygotowujemy przewody
Odlutowujemy lub odgryzamy wszystkie przewody, które nie będą używane. W naszym przypadku zostawimy dwie czerwone, dwie czarne, dwie żółte, fioletową i zieloną.
Jeśli jest wystarczająco mocna lutownica, lutujemy nadmiar przewodów, jeśli nie, odgryzamy szczypcami i izolujemy skurczem cieplnym.
3. Wykonanie panelu przedniego.
Najpierw musisz wybrać miejsce na umieszczenie panelu przedniego. Idealnie byłaby ta strona zasilacza, z której wychodzą przewody. Następnie wykonujemy rysunek panelu przedniego w Autocad lub innym podobnym programie. Za pomocą piły do metalu, wiertarki i noża wykonujemy przedni panel z kawałka pleksi.
4. Rozmieszczenie stojaków
Zgodnie z otworami montażowymi na rysunku panelu przedniego wiercimy podobne otwory w obudowie zasilacza i mocujemy stelaże, które utrzymają panel przedni.
5. Regulacja i stabilizacja napięcia
Aby móc regulować napięcie wyjściowe, musisz dodać obwód regulatora. Słynny mikroukład LM317 został wybrany ze względu na łatwość włączenia i niski koszt.LM317 to 3-pinowy regulator napięcia z regulacją napięcia w zakresie od 1,2 V do 37 V przy prądach do 1,5 A. Obwód mikroukładu jest bardzo prosty i składa się z dwóch rezystorów, które są niezbędne do ustawienia napięcia wyjściowego. Dodatkowo ten mikroukład ma zabezpieczenie przed przegrzaniem i przetężeniem.
Schemat połączeń i wyprowadzenia mikroukładu pokazano poniżej:
Rezystory R1 i R2 mogą regulować napięcie wyjściowe od 1,25 V do 37 V. Oznacza to, że w naszym przypadku, gdy tylko napięcie osiągnie 12 V, dalszy obrót rezystora R2 nie będzie regulował napięcia. Aby regulacja odbywała się w całym zakresie obrotów regulatora konieczne jest obliczenie nowej wartości rezystora R2. Do obliczeń można użyć wzoru zalecanego przez producenta chipa:
Lub uproszczona forma tego wyrażenia:
Vout = 1,25 (1 + R2 / R1)
W tym przypadku błąd okazuje się bardzo niski, aby można było w pełni wykorzystać drugą formułę.
Biorąc pod uwagę otrzymany wzór, można wyciągnąć następujące wnioski: przy ustawieniu rezystora zmiennego na wartość minimalną (R2 = 0) napięcie wyjściowe wynosi 1,25V. Gdy kręcimy pokrętłem rezystora, napięcie wyjściowe będzie rosło, aż osiągnie napięcie maksymalne, które w naszym przypadku jest nieco mniejsze niż 12V. Innymi słowy, nasze maksimum nie powinno przekraczać 12V.
R2 = (Vout-1,25) (R1 / 1,25)
R2 = (12-1,25) (240 / 1,25)
R2 = 2064 Ohm
Najbliższa wartość rezystora do 2064 omów to 2 kΩ. Wartości rezystorów będą następujące:
R1 = 240 Ohm, R2 = 2 kΩ
To kończy obliczenia regulatora.
6. Montaż regulatora
Zamontujemy regulator według następującego schematu:
podam poniżej schemat:
Montaż regulatora można przeprowadzić poprzez montaż powierzchniowy poprzez przylutowanie części bezpośrednio do wyprowadzeń mikroukładu i połączenie pozostałych części za pomocą przewodów. Możesz również specjalnie do tego wytrawić płytka drukowana lub zmontuj schemat w sali montażowej. W tym projekcie obwód został zmontowany na płytce drukowanej.
Musisz również przymocować chip stabilizatora do dobrego radiatora. Jeśli grzejnik nie ma otworu na śrubę, wykonuje się go wiertłem 2,9 mm, a gwint jest nacinany tą samą śrubą M3, która przykręci mikroukład.
Jeśli grzejnik jest przykręcony bezpośrednio do obudowy zasilacza, konieczne jest odizolowanie tylnej części mikroukładu od grzejnika kawałkiem miki lub silikonu. W takim przypadku śrubę, za pomocą której wkręcany jest LM317, należy zaizolować podkładką z tworzywa sztucznego lub getinax. Jeśli grzejnik nie ma kontaktu z metalowe pudełeczko zasilacz, mikroukład stabilizatora należy umieścić na smarze termicznym. Na rysunku widać, jak grzejnik jest mocowany żywicą epoksydową przez płytę z pleksiglasu:
7. Połączenie
Przed lutowaniem należy zainstalować diody LED, przełącznik, woltomierz, rezystor zmienny i złącza na panelu przednim. Diody idealnie pasują do otworów wywierconych wiertłem 5mm, choć można je dodatkowo zabezpieczyć super klejem. Wyłącznik i woltomierz trzymane są mocno na własnych zatrzaskach w precyzyjnie wyciętych otworach.Konektory mocowane są nakrętkami. Po zabezpieczeniu wszystkich części można przystąpić do lutowania przewodów zgodnie z poniższym schematem:
Aby ograniczyć prąd, z każdą diodą LED lutowany jest szeregowo rezystor 220 Ohm. Złącza są izolowane folią termokurczliwą. Złącza są lutowane bezpośrednio do kabla lub poprzez złącza adapterowe.Przewody muszą być na tyle długie, aby bez problemu zdjąć przedni panel.
Komputer służy nam latami, staje się prawdziwym przyjacielem rodziny, a gdy się starzeje lub beznadziejnie się psuje, to żal go wywieźć na wysypisko śmieci. Ale są szczegóły, które mogą trwać długo w życiu codziennym. To i
liczne chłodnice i radiator procesora, a nawet sama obudowa. Ale najcenniejszą rzeczą jest zasilacz. ze względu na przyzwoitą moc przy niewielkich gabarytach jest idealnym obiektem do wszelkiego rodzaju modernizacji. Jego transformacja nie jest tak trudnym zadaniem.
Przekształcenie komputera w konwencjonalne źródło napięcia
Musisz zdecydować, jaki rodzaj zasilania dla twojego komputera, AT lub ATX. Z reguły jest to wskazane w przypadku. Zasilacze impulsowe działają tylko pod obciążeniem. Ale urządzenie zasilacza typu ATX pozwala na jego sztuczną symulację poprzez zamknięcie zielonych i czarnych przewodów. Tak więc, podłączając obciążenie (dla AT) lub zwierając niezbędne wyjścia (dla ATX), możesz uruchomić wentylator. Na wyjściu pojawia się napięcie 5 i 12 woltów. Maksymalny prąd wyjściowy zależny jest od zasilania zasilacza. Przy 200 W, na wyjściu pięciowoltowym, prąd może osiągnąć około 20A, przy 12V - około 8A. Tak więc bez dodatkowych kosztów możesz użyć dobrego o dobrych właściwościach wyjściowych.
Przekształcenie zasilacza komputerowego w regulowane źródło napięcia
Posiadanie takiego zasilacza w domu lub w pracy jest dość wygodne. Zmiana cegiełka nietrudne. Konieczna jest wymiana kilku oporników i usunięcie ssania. W takim przypadku wartość napięcia można regulować w zakresie od 0 do 20 woltów. Oczywiście prądy pozostaną w swoich pierwotnych proporcjach. Jeśli jesteś zadowolony z maksymalnego napięcia 12V, wystarczy zainstalować na jego wyjściu tyrystorowy regulator napięcia. Obwód regulatora jest bardzo prosty. Jednocześnie pomoże to uniknąć ingerencji we wnętrze jednostki komputerowej.
Zamiana zasilacza komputerowego w ładowarkę samochodową
Zasada działania niewiele różni się od zasilacza regulowanego. Pożądana jest tylko zmiana na mocniejsze. Ładowarka z zasilacza komputerowego ma szereg zalet i wad. Do plusów należą przede wszystkim niewielkie wymiary i niewielka waga. Ładowarka transformatorowa jest znacznie cięższa i bardziej niewygodna w obsłudze. Istotne są również wady: krytyczność w przypadku zwarć i odwrócenie polaryzacji.
Oczywiście tę krytyczność obserwuje się również w urządzeniach transformatorowych, ale gdy jednostka impulsowa ulegnie awarii, do akumulatora dąży prąd przemienny o napięciu 220 V. Aż strach wyobrazić sobie konsekwencje tego dla wszystkich urządzeń i ludzi w pobliżu. Zastosowanie zabezpieczeń w zasilaczach rozwiązuje ten problem.
Przed użyciem takiego ładowarka traktuj poważnie produkcję obwodu zabezpieczającego. Ponadto istnieje wiele ich odmian.
Nie spiesz się więc z wyrzucaniem części zamiennych ze starego urządzenia. Zmiana zasilania komputera da mu drugie życie. Pracując z zasilaczem pamiętaj, że na jego płytce stale znajduje się napięcie 220V, co stanowi śmiertelne zagrożenie. Podczas pracy z prądem elektrycznym należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa osobistego.
Potężne źródło napięcia 12 V z zasilacza komputerowego.
Potężne źródło napięcia 12 woltów z zasilacza komputerowego.
Tutaj potrzebne było źródło 12 woltów prąd stały.
Co robić? Szukasz transformatora, diod dużej mocy i elektrolitów o dużej pojemności?
Dziękuję, są znajomi, którzy mają znajomych za posiadanie komputerów, które przez długi czas nie były odrzucane jako niepotrzebne i nikomu się nie przydają. Wołodia! DZIĘKUJĘ CI!!!
Z przywiezionej do mnie sterty tego złomu najstarszy zasilacz (model: FA-5-2) okazał się żywy.
2002 rok. Szczególnie zadowolony z napisu pentium 4.(co zasilacz ma wspólnego z pentium? tajemnicą!)
Przy okazji piszę pod -
Co mamy z zasilaczem?
Mamy napięcie od 12 woltów aż do 13 amperów prądu stałego. Nie potrzebuję takiego prądu, chwilami do tej pory mniej. I tak będzie można zasilić kompresor samochodowy lub śrubokręt, których akumulatory są zepsute, albo naładować zamrożony akumulator samochodowy (do normalnego ładowania potrzeba jeszcze 14 woltów) i nigdy nie wiadomo co jeszcze...
Reszta napięć jeszcze mnie nie interesuje.
A to jest sweter. Który uruchomił zasilanie. Właśnie zwarłem szary przewód do czarnego (wspólny lub minus). Chociaż wydaje się, że ludzie rzucają ten drut przez opór...
Tutaj (gdzie masz ostrość?) Widzimy, że mamy ogromną wiązkę różnokolorowych przewodów, których się pozbędziemy.
Tutaj pozbyłem się już tego oplotu drutów o różnych kolorach.
Szary przewód został bezpośrednio przylutowany do „obudowy” (tj. przylutowany zamiast jednego zdalnego czarnego przewodu).
Przylutowałem i przykleiłem lampę. 12-woltowa lampa 20-watowa jest zasilana napięciem 5 woltów. Chociaż na wyjściu 5 woltów występuje potężny opór (wartość nominalna nawet nie zawracał sobie głowy wyglądem), który najwyraźniej nie pozwala na bezczynność zasilania, tworząc pewne obciążenie. (AHTUNG! bloki impulsów zasilacz nie może być włączony bez obciążenia, jeśli nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. A czy w tym zasilaczu jest taka ochrona, nie wiadomo. Cóż zatem żarówka nie będzie zbędna...)
Wyszedłem z jednego pociągu na wyjeździe. Ma 12 woltów i 5 woltów. Przekrój drutu oczywiście wyraźnie nie jest poniżej 13 amperów, ale nie potrzebuję jeszcze takiego prądu.
Trochę mnie poniosło elektroformowanie (o tym więcej), a do tego potrzebowałem nowego zasilacza. Wymagania dla niego to około 10A prądu wyjściowego przy maksymalnym napięciu około 5V. Oczywiście wzrok od razu padł na kilka zbędnych zasilaczy komputerowych.
Oczywiście pomysł zamiany zasilacza komputerowego na laboratoryjny nie jest nowy. Znalazłem kilka projektów w Internecie, ale uznałem, że jeszcze jeden nie zaszkodzi. W trakcie przerabiania popełniłem po prostu wiele błędów, więc jeśli zdecydujesz się zrobić taki zasilacz dla siebie, weź je pod uwagę, a zrobisz to lepiej!
Uwaga! Pomimo tego, że wydaje się, że ten projekt jest dla początkujących, nic w tym rodzaju - projekt jest dość złożony! Pamiętać.
Projekt
Moc zasilacza, który wyciągnąłem spod łóżka to 250W. Jeśli zrobię zasilacz 5V / 10A, traci się cenna moc! Nie o to chodzi! Podnieśmy napięcie do 25V, może się przydać np. do ładowania akumulatorów - tam potrzebne jest napięcie około 15V.
Aby wykonać dalsze czynności, musisz najpierw znaleźć obwód dla oryginalnego bloku. W zasadzie wszystkie schematy zasilania są znane i wygooglowane. Co dokładnie potrzebujesz do google jest napisane na tablicy.
Przyjaciel dał mi mój plan. Tutaj jest. (Otwiera się w nowym oknie)
Tak, tak, musimy się wspinać we wszystkich tych bebechach. Pomoże nam w tym arkusz danych na TL494.
Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sprawdzić, jakie maksymalne napięcie może dać zasilacz na szynach +12 i +5 woltów. W tym celu usuwamy rozważnie założoną przez producenta zworkę. sprzężenie zwrotne.
Rezystory R49-R51 przyciągną dodatnie wejście komparatora do masy. I voila, na wyjściu mamy maksymalne napięcie.
Próbujemy uruchomić zasilanie. Tak, nie zacznie się bez komputera. Chodzi o to, że trzeba go włączyć, podłączając pin PS_ON do masy. PS_ON jest zwykle podpisany na tablicy i nadal go potrzebujemy, więc nie będziemy go wycinać. Ale wyłączamy niezrozumiały obwód na Q10, Q9 i Q8 - wykorzystuje napięcie wyjściowe i po ich odcięciu nie pozwoli uruchomić naszego zasilacza. Nasz miękki start zadziała na rezystorach R59, R60 i kondensatorze C28.
Tak więc rozpoczęło się bp. Pojawiły się maksymalne napięcia wyjściowe.
Uwaga! Napięcia wyjściowe są wyższe niż znamionowe kondensatory wyjściowe i dlatego kondensatory mogą eksplodować. Chciałem wymienić kondensatory, więc nie było mi ich żal, ale oczu nie można zmienić. Ostrożnie!
Tak więc dowiedziałem się o +12V - 24V, a +5V - 9,6V. Wygląda na to, że margines napięcia jest dokładnie 2 razy. Bardzo dobrze! Ograniczmy napięcie wyjściowe naszego zasilacza do 20V, a prąd wyjściowy do 10A. W ten sposób uzyskujemy maksymalnie 200W mocy.
Wydaje się, że zdecydowali o parametrach.
Teraz musimy zrobić elektronikę sterującą. Blaszana obudowa zasilacza nie satysfakcjonowała mnie (i, jak się okazało, na próżno) - wciąż usiłuje coś zarysować, a nawet łączy się z masą (zakłóci to pomiar prądu tanim opampem).
Jako organ wybrałem Z-2W, biura Maszczyk
Zmierzyłem szum emitowany przez zasilacz - okazał się dość mały, więc całkiem możliwe jest zastosowanie plastikowej obudowy.
Po korpusie usiadłem o Corel rysować i wymyśliłem, jak powinien wyglądać panel przedni:
Elektronika
Postanowiłem podzielić elektronikę na dwie części - ramkę i elektronikę sterującą. Powodem tego podziału jest po prostu za mało miejsca na przednim panelu, aby pomieścić elektronikę sterującą.
Jako główne źródło zasilania mojej elektroniki wybrałem zasilacz rezerwowy. Zauważono, że przy prawidłowym załadowaniu przestaje piszczeć, więc 7-segmentowe wskaźniki okazały się idealne - i zasilacz zostanie obciążony i pokaże się napięcie z prądem.
Kant:
Posiada wskaźniki, potencjometry, LED. Aby nie przeciągać wiązki przewodów do urządzeń 7-segmentowych, użyłem rejestrów przesuwnych 74AC164. Dlaczego AC, a nie HC? HC ma maksymalny prąd całkowity wszystkich nóg - 50mA, podczas gdy AC ma 25mA dla każdej nogi. Wybrałem wskaźnik prądu 20mA, czyli 74HC164 zdecydowanie nie miałby wystarczającego prądu.
Elektronika sterująca- tutaj wszystko jest trochę bardziej skomplikowane.
W trakcie opracowywania obwodu specjalnie dostosowałem, za co zapłaciłem kilkoma zworkami na płycie. Poprawiony schemat jest dostarczany do Ciebie.
Krótko mówiąc, - U1A - diff. wzmacniacz prądu. Przy maksymalnym prądzie wyjście okazuje się wynosić 2,56V, co pokrywa się z odniesieniem dla ADC kontrolera.
U1B - aktualny komparator prądu - jeśli prąd przekroczy próg ustawiony przez rezystory, tl494 "wyłącza się"
U2A - wskaźnik pracy zasilacza w trybie ograniczania prądu.
U2B to komparator napięcia.
U3A, U3B - przemienniki z alternatorów. Faktem jest, że przezbrojenie mają stosunkowo dużą oporność, a nawet zmienia się ich oporność. To znacznie utrudni skompensowanie sprzężenia zwrotnego. Ale jeśli postawią jeden opór, wszystko stanie się znacznie łatwiejsze.
Z kontrolerem wszystko jest jasne - to banalna atmega8, a nawet w dipie, który był w sklepie. Oprogramowanie układowe jest stosunkowo proste i odbywa się między lutami lewą łapą. Ale nie mniej, praca.
Sterownik pracuje na 8MHz z generatora RC (trzeba założyć odpowiednie bezpieczniki)
Dobrze, pomiar prądu musi zostać przeniesiony na „stronę wysoką”, wtedy będzie można zmierzyć napięcie bezpośrednio na obciążeniu. W tym obwodzie, przy dużych prądach, mierzone napięcie będzie miało błąd do 200 mV. Dogadałem się i żałuję. Mam nadzieję, że nie powtórzysz moich błędów.
Zmiana części wyjściowej
Wyrzucamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Schemat wygląda tak (klikalny):
Trochę przerobiłem dławik trybu wspólnego - podłączyłem szeregowo uzwojenie na 12V i dwa uzwojenia na 5V, w końcu wyszło około 100 μH, czyli dofig. Wymieniłem też kondensator na trzy połączone równolegle 1000uF/25V
Po modyfikacji wynik wygląda tak:
Dostosowywanie
Ruszamy. Przeraża nas ilość hałasu!
300mV! Tutu wygląda na wzbudzające opinie. Spowalniamy system operacyjny do granic możliwości, paczki nie znikają. Więc nie chodzi o system operacyjny
Po dłuższym grzebaniu stwierdziłem, że przyczyną tego hałasu był drut! O_o Prosty dwużyłowy przewód dwumetrowy! Jeśli podłączysz wcześniej oscyloskop lub podłączysz kondensator bezpośrednio do sondy oscyloskopowej, tętnienie zmniejszy się do 20mV! Naprawdę nie potrafię wyjaśnić tego zjawiska. Może ktoś z Was się podzieli? Teraz wiadomo, co zrobić - w obwodzie zasilającym musi być kondensator, a kondensator musi być zawieszony bezpośrednio na zaciskach zasilania.
Nawiasem mówiąc, o Y - kondensatory. Chińczycy oszczędzali na nich i nie dostarczali. Tak więc napięcie wyjściowe bez kondensatorów Y
A teraz - z kondensatorem Y:
To jest lepsze? Niewątpliwie! Co więcej, po zainstalowaniu kondensatorów Y, miernik prądu natychmiast przestał się trzaskać!
Zainstalowałem też X2 - kondensator, żeby w sieci było przynajmniej trochę mniej śmieci. Niestety nie mam podobnego dławika trybu wspólnego, ale jak tylko go znajdę, od razu go założę.
Sprzężenie zwrotne.
Napisałem o niej, przeczytałem
Chłodzenie
Tutaj musiałem majstrować! Po kilku sekundach przy pełnym obciążeniu usunięto kwestię potrzeby aktywnego chłodzenia. Najbardziej rozgrzał się zespół diod wyjściowych.
W zestawie są zwykłe diody, pomyślałem o zastąpieniu ich diodami Schottky'ego. Ale napięcie wsteczne te diody okazały się mieć około 100 woltów, a jak wiadomo, wysokonapięciowe diody Schottky'ego nie są dużo lepsze niż konwencjonalne diody.
W związku z tym musiałem przykręcić kilka dodatkowych grzejników (aby się zmieścić) i zorganizować aktywne chłodzenie.
Skąd wziąć zasilanie dla wentylatora? Tak długo myślałem, ale wymyśliłem. Tl494 jest zasilany ze źródła 25V. Bierzemy go (ze zworki J3 na schemacie) i obniżamy za pomocą stabilizatora 7812.
Aby zapewnić przepływ powietrza, musieliśmy wyciąć osłonę wentylatora 120 mm, przymocować odpowiednią kratkę i ustawić wentylator na 80 mm. Jedynym miejscem, w którym można było to zrobić, była górna pokrywa, przez co konstrukcja okazała się bardzo kiepska – z góry może spaść jakiś metalowy syf i zamknąć wewnętrzne obwody zasilacza. Daję sobie 2 punkty. Nie powinieneś był zostawiać obudowy zasilacza! Nie powtarzaj moich błędów!
Wentylator nie jest w żaden sposób podłączony. Jest po prostu wciskany przez górną pokrywę. Więc to dobrze z wymiarami, które mam.
wyniki
Konkluzja. Tak więc ten zasilacz działa już od tygodnia i możemy powiedzieć, że jest dość niezawodny. Ku mojemu zdziwieniu emituje bardzo słabo, co jest dobre!
Próbowałem opisać pułapki, na które natknąłem się. Mam nadzieję, że ich nie powtórzysz! Powodzenia!
